Замена вилки сцепления: тонкости и нюансы

Практически мало кто спорит с мыслью, что нужно вовремя реагировать на подозрительные звуки или шумы в работе двигателя трансмиссии или вспомогательных механизмов.

Например, легкий свист при работе педалью сцепления или подозрительный шум, сопровождающий включение скорости, может указывать на ненормальную работу пары «вилка выключения сцепления – выжимной подшипник».

Эта парочка обеспечивает отведение диска сцепления от маховика, благодаря чему мы беспроблемно включаем необходимую нам передачу. А если сцепление выключается не до конца?

Замена вилки сцепления: тонкости и нюансы

Последствия неправильной работы вилки выключения сцепления:

  • катастрофический износ синхронизаторов коробки передач;
  • перегрев выжимного подшипника;
  • «пригорание» или повышенный износ накладок диска сцепления.

Кроме того, есть шанс попасть в неприятную ситуацию на дороге: при резком нажатии на педаль она вдруг мягко проваливается в пол без какой-либо реакции. Переключить скорость без выключения мотора невозможно.

Из-за поломки вилки выключения сцепления автомобиль может остановиться в самый неподходящий момент, в лучшем случае придется ехать на одной передаче, с включенной аварийкой, до ближайшего места безопасной остановки. Дальше – только на эвакуаторе.

Во всех двигателях с механической коробкой переключения передач функции и устройство вилки выключения привода трансмиссии примерно одинаковые, хотя внешним видом на различных моделях автомобилей устройства могут и отличатся.

Подготовительный процесс для снятия вилки выключения сцепления

Функции вилки сцепления на всех авто однотипны, они в чем-то подобны обычному механическому рычагу. Нажимая ногой на педаль с помощью привода гидравлического или тросового, вы создаете усилие на внешней опоре вилки.

По принципу рычага, опирающегося на втулки или шаровую опору, внутренняя опора через муфту, если таковая имеется, передает усилие на выжимной подшипник, и далее происходит выключение прижимающего усилия лепестковой пружины.

Под воздействием приложенного усилия диск сцепления отходит от маховика, отключая трансмиссию от двигателя. Сцепление выключено, пока вы удерживаете педаль в нажатом состоянии.

Все это время вилка выключения и выжимной подшипник находятся в нагруженном состоянии.

Важно! Приучите себя выжимать педаль на время не более 1-2 сек, этим вы сохраните «здоровье» диску сцепления, выжимному подшипнику и вилке.

Усилие, приложенное к одному из концов вилки сцепления, может превышать 100 кг. Если учесть, что среднестатистический водитель за час в городском цикле езды может нажать педаль более 50 раз, нагрузка на штампованную деталь толщиной в 3 мм получается очень даже немаленькая. Поэтому возможны деформация и даже поломка, не говоря уже об износе места опоры.

Конструктивно большая часть вилки с опорой находится внутри картера сцепления. С наружной части можно увидеть лишь внешнюю опору вилки сцепления и гидравлический цилиндр привода. Снять ее можно при частичной разборке узла. Работать придется под машиной, где даже самые простые операции требуют немалых усилий из-за малого рабочего пространства.

До начала работ удостоверьтесь, что проблема со сцеплением заключается именно в поломке или искривлении геометрии вилки:

  • ослабьте регулирующую гайку на штоке гидравлического привода;
  • снимите резиновый пыльник вилки сцепления, осторожно поддев под край неострой отверткой;
  • выведите из зацепления толкающий шток цилиндра гидропривода. Замена вилки сцепления: тонкости и нюансы

Освободив наружную часть вилки, рукой проверьте ее свободный ход. Погнутая или сломанная деталь будет иметь слишком большой свободный ход, не соответствующий регулировкам. Если при не очень сильном нажатии рукой свободный конец вилки с небольшим сопротивлением перемещается как в одну, так и в другую сторону, деталь нужно менять.

После постановки автомобиля на смотровую яму, установки под колеса дополнительных упоров снимите агрегаты коробки переключения передач (КПП) и сцепления в следующей последовательности.

Машины с задним приводом колес

Отсоединяем от коробки переключения передач кардан и датчик заднего хода, откручиваем крепления коробки к кузову и двигателю.

Для «жигулей» доступ к корзине сцепления можно получить после того, как КПП была вытащена из зацепления с двигателем, отодвинута назад на 10-15 см, и зафиксирована для безопасности на какой-нибудь подставке.

Для «Москвичей» и «Волг» потребуется снять коробку передач полностью и демонтировать картер сцепления, закрепленный на двигателе.

Замена вилки сцепления: тонкости и нюансыЗамена вилки сцепления: тонкости и нюансы

Чтобы снять нажимной диск с диафрагменной пружиной, используем небольшую монтировку для блокирования маховика в одном положении. Болты крепления корзины, находящиеся по окружности диска, отворачиваем рожковым или накидным ключом. Сняв нажимной диск и «блин» сцепления, получаем непосредственно доступ к механизму выключения трансмиссии.

Авто с передним приводом колес

Для замены вилки выключения сцепления также потребуется снять коробку переключения передач и нажимной диск (корзину) сцепления.

Снятие КПП на машинах с передним приводом является более трудоемкой процедурой в сравнении с «классикой» из-за необходимости аккуратного отключения механизма выбора передач, подрамника и крепления коробки к двигателю.

Для более точного выполнения последовательности работ следует воспользоваться руководством по эксплуатации конкретной модели автомобиля.

Замена вилки сцепления: тонкости и нюансы

Совет! Перед снятием корзины сцепления с маховика выполните с помощью краски маркировку их взаимного расположения. При обратной сборке это поможет восстановить правильное положение и уменьшит возможную разбалансировку узла.

Окончательно вилку выключения трансмиссии можно снять, если вытащить ее, расцепить с муфтой выжимного подшипника и снять с шаровой опоры.

Замена вилки сцепления: тонкости и нюансы

Однозначной выбраковке и замене подлежат детали:

  • имеющие любые трещины в силовой части вилки или области контакта с шаровой опорой;
  • износ опорной точки на шаровой опоре превысил допустимые величины;
  • в местах сцепления вилки с выжимным подшипником наблюдается выработка металла и большой люфт. Замена вилки сцепления: тонкости и нюансы

Кроме того, стоит обратить внимание на отсутствие трещин и порывов резинового чехла вилки. Пыльник подлежит замене новым, если резина постарела, потеряла гибкость и упругость.

Ремонт вилки выключения перед установкой

Ремонт вилки практически всегда осуществлялся заменой на новую деталь. В отдельных случаях допускается правка геометрии вилки с помощью медной оправки и молотка, весом не менее 600гр.

Деталь предварительно разогревают до температуры 200-230оС. Более качественных результатов можно добиться при использовании механического или гидравлического пресса.

В этом случае правку вилки выполняют в два-три перехода.

Внимание! Подобную процедуру рекомендуется проводить только при наличии навыков горячей рихтовки.

Работоспособность исправленной вилки восстанавливается на уровне 70% от нового изделия, поэтому рекомендовать рихтовку можно лишь при незначительной деформации.

Кроме рихтовки, возможно восстановление опорных рабочих поверхностей наваркой специальным электродным материалом на основе никеля или железоникелевого сплава.

Наварку выполняют током обратной полярности с периодической проковкой наваренного слоя.

После наварки необходимый профиль поверхности получают обработкой на шлифовальном круге с последующей полировкой восстановленного участка микронной наждачной шкуркой.

Важно! Любые ремонтно-восстановительные работы вилки выключения сцепления проводят только при условии отсутствия трещин.

Перед обратной сборкой узла выключения трансмиссии все поверхности трения, в том числе пазы муфты подшипника и шаровую опору, смазывают консистентной смазкой «Литол 40».

Замена вилки сцепления: тонкости и нюансы

Завершающие операции

До окончательной сборки и установки маховика с нажимным диском следует проверить плавность и мягкость работы вилки выключения сцепления, особенно, если деталь подвергалась рихтовке геометрии. При проверке уделите внимание равномерности зацепления рабочей поверхности вилки с пазами муфты и точному совпадению опорной части с шаровой опорой.

После завершения сборки следует подключить гидравлический привод и провести проверку работы вилки выключения сцепления в условиях полной нагрузки. Если под воздействием усилия от толкающего штока гидропривода наружная опорная часть вилки перемещается в нужном направлении, сцепление нормально выключается, узел можно считать восстановленным.

Видео как заменить вилку выключения сцепления без снятия КПП:

Замена вилки сцепления на ВАЗ-2110: фото и видео, артикулы

Владельцы ВАЗ-2110 сталкивались с проблемой поломки вилки сцепления. Обычно на сервисе берут кругленькую сумму за ремонт, поскольку приходится снимать коробку передач, поэтому автолюбители стараются провести восстановительные работы самостоятельно.

Видеоматериалы по теме

Видеоматериал расскажет и наглядно покажет, как сменить вилку сцепления своими руками, а также о необходимом инструментарии, тонкостях и нюансах проведения работ.

Схема трансмиссии на ВАЗ-2110 и причины износа вилки сцепления

Конструкция вилки сцепления.

Перед тем, как приступить непосредственно к выполнению самой ремонтно-восстановительной операции, стоит рассмотреть причины смены вилки сцепления на ВАЗ-2110.

Итак, рассмотрим причины смены детали:

  • Деформация вилки сцепления.
  • Трещины в корпусе.
  • Дефект лапки или износ.

Вот так она выглядит, когда её только-только сняли с автомобиля.

Процесс замены

Когда рассмотрены все причины, можно переходить непосредственно к процессу смены детали:

  1. В первую очередь стоит демонтировать КПП. Без этого, достаточно сложно сменить вилку сцепления.
  2. Поддеваем чехол и демонтируем его. Если на нем есть признаки износа, рекомендуется его заменить.

    Снимаем резиновый пыльник.

  3. Вытаскиваем пластмассовую фиксирующую втулку. Операцию стоит проводить осторожно, а то при повреждении, её придёться сменить.

    Вынимаем пластмассовую втулку.

  4. Приподнимаем вилку сцепления, и вытягиваем её с крепёжного паза.

    Вынимаем вилку сцепления с посадочного места.

  5. Проверяем металлическую втулку, которая фиксирует фиксирующую пластмассовую втулку. Если имеется износ или выработка, то стоит её сменить.

    Посадочное место крепления вилки сцепления.

  6. С вилки демонтируем пружинный фиксатор.

    Демонтируем пружинный фиксатор. При износе, меняем его.

  7. Смазываем все втулки.
  8. Проводим сборку узла.

    Собранный узел после проведения ремонта.

  9. Устанавливаем КПП на своё посадочное место.
Читайте также:  Признаки пробитой прокладки ГБЦ

Выбор детали

Особых вариантов при выборе вилки сцепления на ВАЗ-2110 не существует.

Есть только два производителя – РФ (оригинал) и Китай Дорожная Карта (не рекомендуется, поскольку качество ниже среднего). Обе детали выпускаются под оригинальным каталожным номером — 21101601200. Средняя стоимость на автомобильном рынке запасных частей составляет – 1000 рублей.

Выводы

Процесс смены вилки сцепления на ВАЗ-2110 – прост. Наиболее сложной операцией является демонтаж коробки переключения передач. Что касается выбора запасной части, то всё просто – только оригинал. Дёшево, ну и других вариантов, то собственно и нет.

Замена вилки сцепления на автомобилях ваз 2106-07, 2110-2112

Вилка сцепления выполняет функцию его выключения (отсюда название вилка выключения, или приводная вилка сцепления). Это своего рода рычаг, при воздействии на который отводится нажимной диск и сцепление выключается. Ее так же можно назвать и вилкой включения сцепления, ведь при обратном действии, когда вы отпускаете педаль, вилка его включает.

Данная деталь встречается как правило в механических коробках передач, а намного реже в коробках с гидравлическим приводом. Давайте рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ваз 2110-2112 и ваз 2106-2107.
Состоит вилка из рычага и двух лапок, закрепленных на металлическом стержне.

Вилка сцепления у классики выглядит несколько иначе.

Симптомы неисправной вилки

Как любая другая деталь она подвержена износу, так же не исключен заводской брак (впрочем встречается крайне редко из-за простоты конструкции). Когда вилка ломается сразу, то педаль просто проваливается и продолжить движение вряд ли получится.

Но бывает так, что в вилке появляется трещина, и тогда сцепление начинает схватывать все ниже, а регулировка помогает лишь на короткий срок, и по мере расширения (увеличения) трещины, педаль вновь опускается.

Простота простотой, а вот замена данной детали выливается в довольно хлопотное занятие, поскольку замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач.

Если на классике (ваз 2016-07) можно попытаться произвести данную процедуру без снятия кпп, как утверждают некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз это полностью исключено.

Замена вилки на 2106, 2107

На классике треснувшая вилка явление достаточно частое, и автолюбители приноровились менять ее без снятия коробки. Для этого концы новой вилки стачиваются под углом 45 градусов, чтобы она смогла войти под прижимную пружину.

Так же не помешает крючок, с загнутым на 5 сантиметров концом, им мы будем поддевать пружину.
Нам нужно попасть под опорный палец вилки (болт с головкой в форме шара), а лапы попали между ступицей выжимного подшипника и пружиной.

После некоторого количества попыток, их число зависит от вашей меткости и терпения, вилка включения сцепления встанет на свое место.

Стоит отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена данной детали без снятия коробки, по методу описанному выше. У ГАЗели с двигателем 402-ой серии это вообще слабое место, и владельцы данных моделей постоянно жалуются на слабую вилку и постоянную ее поломку. Одно из решений данной проблемы — установка усиленной вилки от другой модели (валдай), но и там есть свои тонкости и нюансы которые, несомненно, стоит изучить, прежде чем приступать к процедуре замены.

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

Первым делом снимем прижимную пружину вилки сцепления. После этого снимаем пластмассовую фиксирующую втулку вала и пыльник вилки. Теперь ее можно аккуратно вынуть.

Обязательно проверьте состояние втулок, как нижней металлической, так и верхней пластмассовой, и при необходимости замените их при сильном износе. Пыльник так же не мешает осмотреть на предмет разрывов.

Установку новой вилки производим в обратной последовательности, не забыв предварительно смазать втулки.

Вам также может понравиться

Как заменить вилку сцепления без снятия кпп. Замена и ремонт вилки выключения сцепления

Если в механизме сцепления вилка становится неисправной, машина перестает двигаться. Деталь является важным компонентом трансмиссии, поэтому поломку следует оперативно устранять. Попытаемся это выполнить самостоятельно без обращения в автосервис.

https://www.youtube.com/watch?v=GqOFLQLkZaM\u0026pp=ygVM0JfQsNC80LXQvdCwINCy0LjQu9C60Lgg0YHRhtC10L_Qu9C10L3QuNGPOiDRgtC-0L3QutC-0YHRgtC4INC4INC90Y7QsNC90YHRiw%3D%3D

Если неэффективно работает сцепление машины, почти не реагирует на выжим педали – значит, изъян в вилке. При устранении дефекта, некоторые выполняют регулировку на свободном ходу вилки. В результате работа механизма временно возобновляется.

  • Чтобы оценить состояние сцепления, произведем осмотр установки
    .
  • ✔  Транспорт выставим на яму.
  • ✔  Сдвинем внизу пыльник защиты, который прикрывает вилку сцепления.
  • ✔  Потом проверяем деталь, пользуясь фонариком – ищем трещины.

Вообще, вилка может переломиться на фоне износа. Тогда педаль сразу провалится – автомашина встанет. Если изделие погнулось, значит, значительное воздействие отразилось на конструкции. Поэтому и произошла деформация. Изношенными могут оказаться лапки устройства.

Замена и ремонт вилки выключения сцепления

Операцию реально выполнить без демонтажных манипуляций с коробкой передач. Заранее прикупим новую деталь, обработаем ее.

Обточим концы изделия, точнее лапки (пользуемся точильным камнем, соблюдая угол на 45 град.). Подобные действия помогут разместить вилку под прижимной пружиной.

Лучше подготовить крючок, которым можно приподнять деталь, ее просунуть.

Чтобы вытащить старую вилку, действуем так
:

❶  Сначала у сцепления вытаскиваем цилиндр. Иногда его вытягивают со штоком. Затем отводим компонент со шлангами.

❷  Убираем чехол на вилке, осматриваем узел.

❸  Проверяем состояние кожуха. Все загрязнения следует удалить.

❹  Осуществляем установку вилки. На кожухе присутствует палец шарообразный, сюда просовывают лепестки от фиксатора детали.

❺  Осматриваем ступицу подшипника с проволочной пружиной. Сюда предстоит установить лапки изделия.

Так вилка разместится на позиции пружины и ступицы.

❻  Механизм собираем, восстанавливаем все детали.

Вот и вся инструкция по замене и ремонту вилки выключения сцепления. Остается лишь оценить работу механизма, совершив пробный заезд.

Сцепление является важной составляющей системой трансмиссии. В свою очередь вилка сцепления – незаменимый элемент, который позволяет деталям медленно соединяться и отключать крутящийся момент.

Установка вилки сцепления ваз 2107

Неисправность выражается в том, что начинают плохо включаться скорости и приходится часто подводить вилку сцепления, регулируя свободный ход.

Она все больше отклоняется от выжимного подшипника по образовавшейся трещине и регулировки хватает на несколько дней, а иногда и на день, смотря от состояния трещины вилки.

  • Обычно подобная замена выполняется со снятием коробки переключения передач с автомобиля, что одновременно и затратно, и достаточно трудоемко. Однако существует способ замены вилки сцепления
  • без снятия коробки передач, что видится более приемлемым для автолюбителей.
  • Операция по замене вилки сцепления не относится к архи сложным и вполне по силам любому автолюбителю, при условии, что он не боится работы и уверен в своих силах.
  • Подготовка к работе

  Лада веста св кросс платина фото

Для замены вилки сцепления необходимо приобрести новую вилку и обработать ее определенным образом, а именно. Концы вилки обрабатываются на точильном камне под углом (порядка 45˚), чтобы вилка смогла войти под прижимную пружину на ступице выжимного подшипника. Также для удобства работы нужно изготовить крючок для поддевания проволочной пружины под выжимным подшипником при установки вилки.

Перед выполнением работы необходимо убедиться, что вилка сцепления точно имеет дефект в виде трещины. Для этого необходимо снять рабочий цилиндр сцепления вместе со штоком и отвести его на шланге в сторону. Затем снять защитный чехол вилки, и используя фонарик или переноску заглянуть внутрь.

Если при этом трещину не видно, то нужно рукой надавить на ножку вилки в сторону ее срабатывания, что сразу покажет, где находится трещина. Убедившись в том, что вилка треснута ее можно смело вынимать из окна кожуха сцепления.

https://www.youtube.com/watch?v=GqOFLQLkZaM\u0026pp=YAHIAQE%3D

Далее для осознанного выполнения работы при снятой вилке сцепления еще раз загляните внутрь кожуха сцепления. Предварительно перевернув вилку сцепления увидите полоску из пружинной стали в виде скругленной буквы «П», она служит для фиксации вилки на кожухе сцепления.

Теперь заглянув внутрь кожуха увидите опорный палец вилки с головкой в виде шара. Так вот ваша задача попасть лепестками фиксатора вилки под этот шар.

Смотрим далее. На направляющей первичного вала КПП видим ступицу выжимного подшипника с подшипником и проволочной пружиной.

Ваша задача попасть заточенными концами вилки под эту пружину, чтобы лапы вилки оказались между пружиной и ступицей.

При этом сначала нужно попасть фиксатором вилки под головку стойки (шар), а уже затем завести вилку под проволочную пружину ступицы выжимного подшипника.

Если в гараже есть старая коробка передач, то можно потренироваться на ней , где все ваши действия будет наглядно видно.

Это, конечно же идеальный вариант, а в действительности придется проделать несколько попыток, прежде чем удастся посадить вилку на свое место.

Удобнее при установке вилки, когда вы надели ее внутренний фиксатор на шар стойки и точно подвели обе лапы вилки под проволочную пружину, ударить по ножке вилки. Иногда это удается сделать с первой попытки, но это уже кому как повезет.

Для того, чтобы внутренности было хорошо видно можно воспользоваться пальчиковым фонариком, опустив его на привязке в кожух корзины. Его света будет более чем достаточно для выполнения работы. Дальше все зависит от вашей ловкости. Главное не спешить и все у вас получится. Этот способ многократно проверен и всегда имел 100% положительный результат.

  • Home
  • Автогараж
  • Как Поменять Вилку Сцепления На Ваз 2106
Читайте также:  Ручной культиватор "торнадо"

Замена вилки сцепления ваз

Устройство сцепления ВАЗ 2107

Сцепление управляется педалью в салоне. При нажатии на неё муфта отключается от КПП, при отжатии — сцепляется. Тем самым обеспечивается плавный старт машины с места и бесшумное переключение скоростей. Сам узел состоит из большого количества взаимодействующих друг с другом элементов. ВАЗ 2107 комплектуется однодисковой муфтой с центральной пружиной.

Корзина сцепления

Сцепление состоит из двух дисков и выжимного подшипник. Муфта, используемая на ВАЗ 2107, отличается простотой и надёжностью. Нажимной (ведущий диск) установлен на маховике. Внутри корзины расположен ведомый диск, соединённый с первичным валом КПП специальными шлицами.

Сцепление может быть однодисковым и многодисковым. Первое считается более надёжным. Функционирует сцепление следующим образом. При нажатии на педаль выжимной подшипник, установленный на первичном валу, втягивает лепестки корзины в сторону моторного блока. В результате корзина и ведомый диск расцепляются, и появляется возможность переключать скорости.

  Проверка ротора генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099

Для ВАЗ 2107 подходят диски от ВАЗ 2103 (для двигателей объёмом до 1,5 л) и ВАЗ 2121 (для двигателей до 1,7 л). Внешне они очень похожи и имеют диаметр 200 мм. Отличить эти диски можно по ширине накладок (29 и 35 мм, соответственно) и наличию в одном из пазов демпфера ВАЗ 2121 метки размером 6 мм.

Диск сцепления

Ведомый диск иногда называют барабаном. С обеих сторон к нему приклеены накладки. Для повышения упругости в процессе изготовления на диске делаются специальные прорези. Кроме этого, барабан снабжён восемью пружинами, расположенными в плоскости диска. Эти пружины позволяют уменьшить частоту крутильных колебаний и снизить динамические нагрузки.

Барабан связан с коробкой передач, а корзина — с двигателем. Во время движения они плотно прижаты друг к другу, вращаясь в одном направлении.

Используемая на ВАЗ 2107 схема с одним диском отличается надёжностью, сравнительной дешевизной и простотой обслуживания. Такое сцепление легко снимать и ремонтировать.

Ведомый диск для двигателя объёмом 1,5 л имеет размеры 200х140 мм. Он также может быть установлен на ВАЗ 2103, 2106. Иногда на ВАЗ 2107 устанавливают барабан от «Нивы» (ВАЗ 2121), отличающийся размером (200х130 мм), усиленной системой демпферов и большим количеством заклёпок.

Выжимной подшипник

Выжимной подшипник, являясь наиболее уязвимым элементом сцепления, включает и выключает передачу вращения. Он находится в середине диска и жёстко соединён с педалью через вилку. Каждое нажатие на педаль сцепления нагружает подшипник и укорачивает ресурс подшипника. Не стоит без необходимости держать педаль нажатой. Установлен подшипник на направляющей ведущего вала коробки передач.

https://www.youtube.com/watch?v=lKKd_2MdbFg\u0026pp=ygVM0JfQsNC80LXQvdCwINCy0LjQu9C60Lgg0YHRhtC10L_Qu9C10L3QuNGPOiDRgtC-0L3QutC-0YHRgtC4INC4INC90Y7QsNC90YHRiw%3D%3D

В комплекте сцепления выжимной подшипник обозначен 2101. Подойдёт и подшипник от ВАЗ 2121, рассчитанный на высокие нагрузки и имеющий повышенный ресурс. Однако в этом случае потребуется заменить и корзину, так как для нажатия педали потребуются большие усилия.

Вилка сцепления

Вилка предназначена для выключения муфты при нажатии на педаль сцепления. Она перемещает выжимной подшипник и, как следствие, внутреннюю кромку пружины.

Чаще всего при неисправной вилке сцепление становится невозможно выключить. Однако иногда оно продолжает со сбоями работать. Если сразу не заменить вилку, в дальнейшем придётся менять весь узел сцепления.

Подготовительный процесс для снятия вилки выключения сцепления

Функции вилки сцепления на всех авто однотипны, они в чем-то подобны обычному механическому рычагу. Нажимая ногой на педаль с помощью привода гидравлического или тросового, вы создаете усилие на внешней опоре вилки.

По принципу рычага, опирающегося на втулки или шаровую опору, внутренняя опора через муфту, если таковая имеется, передает усилие на выжимной подшипник, и далее происходит выключение прижимающего усилия лепестковой пружины.

Под воздействием приложенного усилия диск сцепления отходит от маховика, отключая трансмиссию от двигателя. Сцепление выключено, пока вы удерживаете педаль в нажатом состоянии.

Все это время вилка выключения и выжимной подшипник находятся в нагруженном состоянии.

Важно! Приучите себя выжимать педаль на время не более 1-2 сек, этим вы сохраните «здоровье» диску сцепления, выжимному подшипнику и вилке. Усилие, приложенное к одному из концов вилки сцепления, может превышать 100 кг

Если учесть, что среднестатистический водитель за час в городском цикле езды может нажать педаль более 50 раз, нагрузка на штампованную деталь толщиной в 3 мм получается очень даже немаленькая. Поэтому возможны деформация и даже поломка, не говоря уже об износе места опоры

Усилие, приложенное к одному из концов вилки сцепления, может превышать 100 кг. Если учесть, что среднестатистический водитель за час в городском цикле езды может нажать педаль более 50 раз, нагрузка на штампованную деталь толщиной в 3 мм получается очень даже немаленькая. Поэтому возможны деформация и даже поломка, не говоря уже об износе места опоры.

Конструктивно большая часть вилки с опорой находится внутри картера сцепления. С наружной части можно увидеть лишь внешнюю опору вилки сцепления и гидравлический цилиндр привода. Снять ее можно при частичной разборке узла. Работать придется под машиной, где даже самые простые операции требуют немалых усилий из-за малого рабочего пространства.

До начала работ удостоверьтесь, что проблема со сцеплением заключается именно в поломке или искривлении геометрии вилки:

Освободив наружную часть вилки, рукой проверьте ее свободный ход. Погнутая или сломанная деталь будет иметь слишком большой свободный ход, не соответствующий регулировкам. Если при не очень сильном нажатии рукой свободный конец вилки с небольшим сопротивлением перемещается как в одну, так и в другую сторону, деталь нужно менять.

Выбор сцепление

При покупке нового комплекта сцепления для ВАЗ 2107 специалисты рекомендуют руководствоваться следующими критериями. При оценке ведомого диска:

  • поверхность накладок должна быть гладкой и однородной, без задиров, трещин и сколов;
  • все заклёпки на диске должны быть одинакового размера и находиться на равном расстоянии друг от друга;
  • на диске не должно быть масляных пятен;
  • в местах крепления накладок и пружин не должно быть люфта;
  • на изделии тем или иным способом должен быть нанесён фирменный логотип производителя.

При выборе корзины следует обратить внимание на следующие моменты:

  • кожух должен быть штампованным, без срезов и царапин;
  • поверхность диска должна быть ровной и однородной, без трещин и сколов;
  • клёпки должны быть одинаковыми и прочными.

Видео Замена ВС в автомобиле ВАЗ 2107

В этом видео автор рассказывает, как произвести замену поломанного элемента в классических авто.

https://www.youtube.com/watch?v=lKKd_2MdbFg\u0026pp=YAHIAQE%3D

Сцепление является важной составляющей системой трансмиссии. В свою очередь вилка сцепления – незаменимый элемент, который позволяет деталям медленно соединяться и отключать крутящийся момент

Каждый механизм автомобиля связан между собой, двигатель передает крутящий момент на коробку передач, та в свою очередь на колеса. Но стоит помнить, что между двигателем и коробкой передач есть механизм сцепления. От его исправности и качества работы будет зависеть насколько быстро будут переключатся передачи и набирать скорость.

Вилка сцепления один из механизмов, который помогает переключать передачи, но по разным обстоятельствам, эта деталь бывает выходит из строя. Рассмотрим принцип поиска неисправности, принцип замены и стоимость работ.

Замена сцепления

Если сцепление начало пробуксовывать, его необходимо менять. Делать это удобнее на подъёмнике или эстакаде. В крайнем случае можно использовать домкрат с обязательными защитными упорами. Для замены потребуется:

  • стандартный набор отвёрток и гаечных ключей;
  • пассатижи;
  • чистая тряпка;
  • монтировка;
  • оправка.

Демонтаж коробки передач

При замене сцепления на ВАЗ 2107 КПП можно полностью не снимать, а лишь сдвинуть настолько, чтобы первичный вал вышел из зацепления с корзиной. Однако чаще всего коробка полностью демонтируется. Кроме удобства, это позволяет проверить состояние картера и сальников. Снимается КПП следующим образом:

Снятие корзины с диском

После того демонтажа КПП снимается корзина с диском в следующем порядке.

  1. Маховик фиксируется от прокручивания монтировкой.
  2. Ключом на 13 откручиваются болты крепления корзины

Снятие выжимного подшипника

После корзины снимается выжимной подшипник. Это делается следующим образом.

    Отвёрткой нажимают на усики вилки, входящей в зацепление с подшипником.

После снятия стопорное кольцо проверяется на предмет повреждений и, в случае необходимости, меняется на новое. Если кольцо, в отличие от подшипника, находится в хорошем состоянии, его можно повторно использовать с новым подшипником.

Читайте также:  Электрический подогреватель двигателя 220В: особенности, виды и установка подогревателя

Установка корзины с диском

При снятом сцеплении и КПП обычно проверяют состояние всех открывшихся узлов и деталей. Зеркала дисков и маховика следует смазать обезжиривателем, а на шлицы вала — нанести смазку ШРУС-4. При монтаже корзины следует обратить внимание на следующие моменты.

    При установке корзины на маховик следует совместить центрующие отверстия кожуха со штырями маховика.
  1. При установке диска он вставляется в корзину выступающей частью.
  2. При монтаже диска для его центрирования используется специальная оправка, удерживающая диск в нужном положении.
  3. Порядок установки корзины с диском следующий.

  Как заменить радиатор печки на шевроле ланос?

    В отверстие маховика вводится оправка.

Установка выжимного подшипника

При установке нового выжимного подшипника выполняются следующие действия.

    На шлицевую поверхность первичного вала наносят смазку «Литол-24».

Правильно установленный выжимной подшипник при нажатии на него рукой будет двигать вилку сцепления.

Вилка выключения сцепления

Вилка сцепления выполняет функцию его выключения (отсюда название вилка выключения, или приводная вилка сцепления). Это своего рода рычаг, при воздействии на который отводится нажимной диск и сцепление выключается. Ее так же можно назвать и вилкой включения сцепления, ведь при обратном действии, когда вы отпускаете педаль, вилка его включает.

Данная деталь встречается как правило в механических коробках передач, а намного реже в коробках с гидравлическим приводом. Давайте рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ваз 2110-2112 и ваз 2106-2107.Состоит вилка из рычага и двух лапок, закрепленных на металлическом стержне.

Вилка сцепления у классики выглядит несколько иначе.

Симптомы неисправной вилки

Как любая другая деталь она подвержена износу, так же не исключен заводской брак (впрочем встречается крайне редко из-за простоты конструкции).

Когда вилка ломается сразу, то педаль просто проваливается и продолжить движение вряд ли получится.

Но бывает так, что в вилке появляется трещина, и тогда сцепление начинает схватывать все ниже, а регулировка помогает лишь на короткий срок, и по мере расширения (увеличения) трещины, педаль вновь опускается.

Простота простотой, а вот замена данной детали выливается в довольно хлопотное занятие, поскольку замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ваз 2016-07) можно попытаться произвести данную процедуру без снятия кпп, как утверждают некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз это полностью исключено.

Замена вилки на 2106, 2107

На классике треснувшая вилка явление достаточно частое, и автолюбители приноровились менять ее без снятия коробки. Для этого концы новой вилки стачиваются под углом 45 градусов, чтобы она смогла войти под прижимную пружину.

Так же не помешает крючок, с загнутым на 5 сантиметров концом, им мы будем поддевать пружину.Нам нужно попасть под опорный палец вилки (болт с головкой в форме шара), а лапы попали между ступицей выжимного подшипника и пружиной.

После некоторого количества попыток, их число зависит от вашей меткости и терпения, вилка включения сцепления встанет на свое место.

Стоит отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена данной детали без снятия коробки, по методу описанному выше.

У ГАЗели с двигателем 402-ой серии это вообще слабое место, и владельцы данных моделей постоянно жалуются на слабую вилку и постоянную ее поломку.

Одно из решений данной проблемы — установка усиленной вилки от другой модели (валдай), но и там есть свои тонкости и нюансы которые, несомненно, стоит изучить, прежде чем приступать к процедуре замены.

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

Первым делом снимем прижимную пружину вилки сцепления. После этого снимаем пластмассовую фиксирующую втулку вала и пыльник вилки. Теперь ее можно аккуратно вынуть.

Обязательно проверьте состояние втулок, как нижней металлической, так и верхней пластмассовой, и при необходимости замените их при сильном износе. Пыльник так же не мешает осмотреть на предмет разрывов.

Установку новой вилки производим в обратной последовательности, не забыв предварительно смазать втулки.

Замена вилки сцепления

Каждая коробка передач имеет сцепление, но иногда оно выходит из строя из-за вилки. Ее задача соединять соединятся и тем самым отсоединять крутящий момент от колес. Это важная делать в конструкции.

В принципе все детали в автомобиле важны и работают они совместно друг с другом. Свой крутящий момент мотор передает на КПП, а та в свою очередь на ось. Именно поэтому, если что-то пойдет не так, то все не будет работать корректно. Между силовым агрегатом и коробкой передач присутствует сцепление, качество и исправность которого влияет на скорость и плавность переключения передач.

Сама вилка создана для помощи переключения передач и частенько она изнашивается и ее необходимо заменить. Именно об этом мы вам расскажем, но для начала разберемся с принципом работы, симптомами неисправность и наконец, затронем процесс замены.

Как работает сцепление

Сцепление как мы уже говорили выполняет очень важную функцию, оно связывает коробку передач с мотором и основная ее задача, это передача крутящего момента. Но вдобавок к этому его задача увеличить срок службы мотор и КПП защищая их.

Принцип работы бывает разные, но самый известный и распространенный это фрикционный. Система простая, работа происходит с помощью силы трения.

Но помимо него присутствует система гидравлический принцип, жидкость при котором привод в действие всю систему.

Также еще существует электромагнитная система, которая использует электромагнитное поле для того чтобы заставить всю систему работать. Очень редко встречаются совмещенные механизмы.

Присутствует системы выжимной диск, который еще называют корзиной. Он размещен между пружинами и маховиком, а в центре всего этого расположен упорный подшипник. Еще присутствует ведомый диск, который прикреплен к муфте, фрикционам и пружинам. Помимо всего этого присутствует педали, рычаги и сама вилка, но все перечисленное ранее является самым важным.

Если педаль отпущена, то ведомый диск трется и тем самым передает крутящий момент к коробке. Но если педаль нажата, то диск уже не трется, а вместо него начинает работать вилка, которая переходит в маховик.

Ищем проблемы

Итак, вы поняли, что вилка является важной частью и именно поэтому вам необходимо уметь определять, есть у нее неисправности или нет. Самый простой способ, это стуки и шумы, но еще бывает, появляется горелый запах. Это связано с тем, что диск подвергся деформации по каким-то причинам, но бывает это связано с плохим крепление двигателя и коробки. Ваша задача при этом заменить данную деталь и улучшить крепление.

Детали, которые были повреждены необходимо заменить. В том случае, если присутствует буксировка, то можете сразу грешить на цилиндры или жидкость. Гидравлическая жидкость скорее всего утекла или же есть проблемы м правильностью работы цилиндров. Если у вас плохая отзывчивость на педаль, то скорее всего проблема связана с подшипником или рычагом. В данном случае поможет только замена.

Процесс замены вилки сцепления

Вся система имеет достаточно важный механизм, это вилка сцепления. Ее задача передвигать пружину с муфты, тем самым выключая механизм. Если вилка выходит из строя ее нужно просто поменять, а сделать это не так уж и сложно. Суть в том, что разбирать коробку не надо, так как все происходит через люк.

В самом начале вам необходимо изначально приобрести. Подойдите к этому правильно, обращайте внимание на качество и на сточенность. Деталь должна быть изначально сточена для того чтобы, болты закручивались без особых усилий. Затем, ваша задача начать производить замену и делать эту нужно аккуратно, так как деталь можно повредить.

Решение данной проблемы делится на две части, в первой мы снимаем старую деталь. Необходимо снять возвратную пружину, после отогнуть цилиндр и наконец снять вилку. Но очень часто присутствует защитное покрытие, которые тоже необходимо снять.

Теперь нам нужно вставить новую деталь, но перед этим нужно пружину вставить в люк и аккуратно продвинуть его до конца. Теперь вставляем саму вилку и смотрим на то чтобы все прошло мимо пружины, муфты и подшипника не зацепив их.

В конце вас встретит углубление с лепестками пружин, которые должны охватить новую деталь. При необходимости можно использовать молоток, но лучше с ним быть крайне аккуратным.

Ну и наконец необходимо все собрать и хорошо закрутить, установив после обратно.

Сколько это стоит

В принципе вы можете обратиться в автосервис, где решат вашу проблему примерно за 5 000 рублей. Но если вы имеете прямые руки, то можете произвести замену вилку сцепления своими руками, ведь это не так уж сложно. Весь комплект стоит около 3-х тысяч рублей, а сама вилка отдельно примерно 500 рублей.

Если вам было что-то непонятно, то можете посмотреть видео инструкцию.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector