Ремонт форсунок дизельных двигателей своими руками

На двигателях с Common Rail применяют форсунки двух типов – электромагнитные и пьезоэлектрические. Последние, к слову, можно назвать «Феррари среди дизельных форсунок». Аналогия не случайная, учитывая скорость срабатывания – но об этом ниже.

Начнем же с электромагнитных форсунок.

Ремонт форсунок дизельных двигателей своими руками Ремонт форсунок дизельных двигателей своими руками

Кратко описать их конструкцию можно так: есть корпус, внутри которого установлен соленоид, клапан-мультипликатор и плунжер, воздействующий на иглу, установленную в корпус распылителя.

Ремонт форсунок дизельных двигателей своими руками

Разумеется, все это дополняют каналы подвода и отвода топлива. Принцип работы следующий: топливо по каналам высокого давления от топливной рампы подводится к игле в район ее контакта с распылителем и в полость над плунжером, который благодаря этому же давлению поджимает иглу к посадочному месту.

В необходимый момент соленоид поднимается и открывает клапан-мультипликатор, соединяя полость над плунжером со сливным каналом. Так как давление над плунжером резко снизилось, неизменно высокое давление, создаваемое вокруг иглы, поднимает ее, и происходит процесс впрыска топлива в цилиндр.

Как только соленоид возвращается на место и клапан закрывается, давление над плунжером восстанавливается, что способствует мгновенному закрытию распылителя иглой.

У пьезоэлектрической форсунки суть работы такая же, только исполнение «немного» другое.

Ремонт форсунок дизельных двигателей своими руками

В ее конструкцию дополнительно внедрен гидрокомпенсатор – посредник между пьезоэлементом и клапаном-мультипликатором. В остальном – детали почти те же, что и в электромагнитных форсунках.

Прелесть работы этой конструкции в том, что при подаче тока к пьезоэлементу он изменяет свои геометрические параметры за 0,1 мс.

Подобное быстродействие позволяет разделить один цикл впрыска топлива на несколько стадий, причем сохранив настолько точную дозировку, что ни одна капля дизтоплива не прольется зря.

Для понимания: один цикл впрыска разделен на три составляющие – предварительный впрыск, основной и завершающий. В предварительной части впрыскивается совсем небольшое количество топлива (до 2 мл), чтобы немного прогреть и подготовить воздух в цилиндре к впрыску основной части топлива.

Тогда же происходит выравнивание давления внутри цилиндра. Основной впрыск топлива говорит сам за себя и не нуждается в описании. А вот завершающий впрыск небольшого количества топлива необходим для дожигания остатков топливовоздушной смеси.

Второй смысловой нагрузкой завершающего впрыска является способствование очистке и регенерации сажевого фильтра.

Итак, теперь стало окончательно ясно: выигрыш пьезофорсунки в том, что за каждую составляющую одного цикла она может в предельно короткий промежуток времени впрыснуть топливо несколько раз. Благодаря этому можно добиться настолько плавной работы дизельного двигателя, что отличить его от бензинового собрата будет практически невозможно.

Что может поломаться и почему

Говоря о поломках и неисправностях, начнем тоже с электромагнитных форсунок. Как было сказано в предыдущей статье, самый главный враг дизельной аппаратуры в целом и форсунок в частности – это плохое качество топлива и… вода. Но, конечно, не стоит сбрасывать со счетов и банальный износ.

Одной из очень распространенных неисправностей является износ посадочного места шарика клапана мультипликатора. Неплотное закрытие жиклера приводит к утечкам топлива в сливную магистраль – а недостаток давления над плунжером может привести к утечкам через распылитель форсунки.

Если нет утечки через иглу, но есть утечка через сливной канал, то зачастую автомобиль будет глохнуть под нагрузкой. Усадка иглы, плунжера, неправильная регулировка или ее отсутствие в принципе может привести либо к недоливу, либо к переливу топлива.

Как следствие – перебои в работе (мотор «троит») и/или белый дым на холостых оборотах.

Также может потерять свою жесткость прижимная пружина иглы. Коррозия станет причиной подклинивания клапана мультипликатора. Проблемы с соленоидом, который открывает клапан на выпуск, точно не добавят устойчивости работы ДВС.

Другими словами, все детали форсунки подвержены тем или иным воздействиям, и незначительная на первый взгляд мелочь может расстроить работу всего двигателя настолько, что грешным делом начнешь думать о переходе на агрегат, поглощающий бензин.

Неисправности у пьезофорсунок приблизительно те же, что и у более «старой» конструкции. Однако из-за усложнения управляющего элемента ко всему может добавиться, например, замыкание на «массу» самого пьезоэлемента. Запустить двигатель в таком случае у вас вряд ли получится.

Про неисправность пары игла-распылитель мы сказали выше, но добавить можно, что если форсунка льет сильно, то дым будет, как из печи – черный и обильный.

Редко, но бывает, что сам пьезоэлемент теряет в своих свойствах – в таком случае двигатель будет банально троить или вообще потеряет тягу.

О закоксованности распылителя упомянем, так сказать, «для протокола», так как это довольно очевидная, хоть и не менее важная неисправность.

Работы поэтапно

Если ваш двигатель начал работать ненормально (а к ненормальности относится в том числе белый или черный дым из выхлопной трубы), то первым делом необходимо выполнить компьютерную диагностику. И если на мониторе сканирующего устройства появятся ошибки, касающиеся топливных форсунок, то их демонтируют (причем все, оптом) и отправляют в цех диагностики и ремонта.

Первым делом форсунку устанавливают на специальный стенд, благодаря которому можно проверить ее базовый функционал – не травит ли топливо через сливную магистраль, а если травит, то под каким давлением.

Ремонт форсунок дизельных двигателей своими руками

Если на этом стенде все окажется в порядке, форсунку установят на более серьезное оборудование, которое имитирует работу на двигателе, с подсоединенным ТНВД и топливными патрубками высокого давления, а также всевозможными датчиками. Здесь автоматика поэтапно выполнит замеры всех параметров форсунки, что даст понимание возможных проблем и их причин.

После того, как мастер убедится в неисправности форсунки, ее отправляют в ультразвуковую ванну, чтобы очистить распылитель от нагара.

Ремонт форсунок дизельных двигателей своими руками Ремонт форсунок дизельных двигателей своими руками

Затем форсунку устанавливают на специальный стенд для разборки, предварительно подобрав калибр нужной размерности.

Мастер предельно осторожно разбирает сначала верхнюю часть форсунки (если она электромагнитная). Осторожность необходима потому, что ряд деталей форсунки имеет довольно небольшие размеры – например, регулировочная шайба или стопорное кольцо.

Ремонт форсунок дизельных двигателей своими руками Ремонт форсунок дизельных двигателей своими руками

Затем мастер извлекает мультипликаторный клапан и продолжает разборку – теперь уже нижней части форсунки.

Все извлеченные составляющие кладем в специальную ванночку и отправляем прямиком под микроскоп.

Только через окуляр этого нехитрого вооружения глаза можно разглядеть царапины, задиры или износ контактных поверхностей. То, что не поддается глазу – например, усадка пружины иглы – измеряется при помощи специального оборудования, которое позволяет определить жесткость пружины под нагрузкой и без нее.

Ремонт форсунок дизельных двигателей своими руками

При помощи электронного индикатора измеряется ход соленоида.

Проверяется каждая шайба и стопорное кольцо, осматриваются и обмеряются все втулки.

Далее все, что касается задиров на мультипликаторе или игле, говорит нам о том, что надо заменить элемент новым. Есть умельцы, которые пытаются их шлифовать, и им это даже удается, но «это не наш метод». Чтобы после ремонта форсунки дать гарантию ее надлежащей работы, такие ответственные элементы все же лучше заменить.

Производителей форсунок можно мысленно поблагодарить за то, что все необходимые для ремонта элементы форсунки имеются в продаже.

Хотя есть и такие производители (мы, разумеется, не будем называть их имя и показывать пальцем), которые не выпускают комплектующих для ремонта.

В таком случае после испытаний на стенде и выявления неисправностей мастер лишь констатирует несоответствие норме и возвращает растерянному клиенту деталь: ему поможет лишь замена форсунки в сборе.

Завершающие работы

Заменив все, что требует замены, мастер собирает форсунку. Но жизнь была бы слишком скучна, если бы не необходимость в регулировке собираемого механизма.

Это довольно трудоемкая задача: нужно собрать какую-то часть и измерить индикатором. Если размер не попадает в допустимый диапазон – снова разобрать и отрегулировать шайбой или стопорным кольцом.

Эти процедуры повторяются последовательно до полной сборки форсунки. Кстати, затягиваются верхняя и нижняя часть форсунки с предельно строгим соблюдением требуемого момента затяжки – на помощь приходит динамометрический ключ.

Единственная «отдушина» для мастера – это база данных в компьютере, в которой хранится вся справочная информация на все возможные конструкции форсунок. Ввел номер детали в поисковое окно – и все данные как на ладони, в том числе что и чем регулируется. Отрегулировав все, что нужно отрегулировать, собранную форсунку снова отправляют на стенд диагностики.

Там ее «погоняют» на всех режимах работы и выдадут вердикт о качестве работы мастера. Отремонтированную деталь запакуют в плотный пакет и отправят на склад, пока за ней не придет счастливый, но чуть мрачноватый после посещения кассы хозяин.

В завершение

Дизельный двигатель – одна из самых противоречивых тем в автомобильной среде. Отличная тяга и небольшой расход в сочетании с очень дорогой топливной аппаратурой и недешевым обслуживанием делают выбор автомобилиста крайне сложным.

Да, при внимательном, если не сказать «трепетном», отношении к топливным фильтрам, качеству топлива и процессу эксплуатации автомобиля дизель воздаст вам сторицей – но на сколько вас хватит эксплуатировать автомобиль в режиме «внимание, как к ребенку»? Отвел глаз, заправился на незнакомой станции – и привет распылителям. Машина постояла месяц на стоянке – и форсунку без поломки не извлечь. Суммируя все вышесказанное, можно подытожить: да, владельцам дизельных автомобилей приходится куда тяжелей с обслуживанием и эксплуатацией. Но когда ты мчишься груженым в горку на повышенной передаче без малейшей запинки, то забываешь о таких «мелочах», как ремонт Common Rail.

Опрос

А вы сталкивались с неисправностью форсунок на дизеле?

Самостоятельное восстановление форсунок дизеля (система Common Rail)

Сегодня система Common Rail применяется практически во всех современных автомобилях, независимо от того, дизельные в них двигатели или бензиновые. У этого явления есть объяснение: система очень эффективна и надёжна.

Но далеко не каждый автолюбитель чётко представляет себе, как она работает, когда нужно восстановление или замена детелей этого типа. Да и о ремонте форсунок в этой системе у многих весьма поверхностное представление.

Разберёмся в этих моментах подробнее.

Что такое система Common Rail

Система Common Rail на сегодняшний день является самым последним этапом развития дизельных и бензиновых моторов с прямым впрыском топлива. Особенностью системы является то, что процесс впрыска и процесс нагнетания давления в топливной рампе происходят отдельно друг от друга.

Ремонт форсунок дизельных двигателей своими рукамиНа сегодняшний день топливная система Common Rail считается передовой

То есть сначала топливо под высоким давлением скапливается в рампе, а затем порциями подаётся на форсунки для последующего распыления в камерах сгорания. В рампу топливо нагнетается топливным насосом высокого давления (ТНВД), а управляется система Common Rail электронным блоком управления (ЭБУ).

Отличие Комон Рейл от бензиновых топливных систем

Главное отличие системы Common Rail от бензиновых систем подачи топлива заключается в её невероятной гибкости. Автолюбитель может очень тонко настроить как параметры впрыска, так и уровень давления в топливной рампе в зависимости от режима работы мотора. Всё, что для этого нужно — изменить настройки ЭБУ автомобиля.

Читайте также:  Коробка робот: когда менять масло в роботизированной КПП

Изменение настроек позволяет удовлетворять постоянно ужесточающиеся требования к токсичности выхлопных газов, к уровню шума мотора и к его экономичности. Бензиновые системы подобной гибкости не могут обеспечить в принципе.

Чтобы изменить хотя бы один из вышеуказанных параметров и подогнать его к желаемому значению, владельцу бензинового мотора придётся очень долго его регулировать.

Основные типы форсунок, используемые в этой системе

В системе Common Rail используются различные типы деталей этого типа Они отличаются как по конструкции, так и по рабочим характеристикам. Перечислим наиболее популярные модели.

Пьезоэлектрическая

Подавляющее большинство моторов с системами Common Rail используют именно пьезоэлектрические форсунки, поскольку они считаются передовыми и имеют множество достоинств.

Ремонт форсунок дизельных двигателей своими рукамиИсполнительный механизм пьезоэлектрической форсунки основан на компактном пьезоэлементе

Как видно из названия, исполнительный механизм выполнен на основе пьезоэлемента. Использование такого элемента даёт целый ряд плюсов:

  • форсунка с пьезоэлементом переключается в 8 раз быстрее по сравнению с аналогами, выполненными на основе электромагнитных клапанов;
  • игла в ней весит на 70% меньше;
  • такая деталь в течение одного рабочего такта двигателя может впрыснуть топливо несколько раз;
  • топливо, впрыскиваемое ней, очень точно дозируется.

Электромагнитная

Электромагнитные форсунки используются преимущественно в бензиновых двигателях. Игла в ней приводится в движение с помощью пружины и электромагнита, причём за один рабочий такт двигателя деталь может произвести лишь один впрыск топлива. С конструкцией этого устройства можно ознакомиться на рисунке ниже.

Это интересно:  Лазерные фары от Audi и BMWРемонт форсунок дизельных двигателей своими рукамиЭлектромагнитные форсунки Common Rail используются преимущественно в бензиновых двигателях

Следует отметить, что по точности дозирования топлива электромагнитная существенно уступает пьезоэлектрической. Этот показатель напрямую зависит от типа системы управления.

Например, если автомобиль оборудован современным ЭБУ, точность дозирования бензина повышается на 10–12%. Есть определённая погрешность и во временных показателях электромагнитных форсунок.

Например, игла форсунки может удерживать канал распылителя открытым в течение 2–2.5 мс с погрешностью в 6%. Этот показатель весьма далёк от идеала.

Основные неисправности форсунок

Практически все неисправности, возникающие как в дизельных, так и в бензиновых форсунках, связаны с их засорением. И вопрос сводится лишь к тому, как именно в распылителе возник засор.

Стук

Так называемый стук — неисправность, возникающая вследствие закоксовывания отверстий распылителя. Дело в том, что эта деталь регулярно подвергается воздействию высоких температур. Если водитель постоянно использует некачественное топливо, на распылителях скапливаются смолистые отложения.

Ремонт форсунок дизельных двигателей своими рукамиРаспылитель форсунки Common Rail вышел из строя из-за некачественного топлива

Постепенно поверхность этих отложений покрывается твёрдым нагаром, а в подаче топлива начинаются перебои. Именно в этот момент механизм начинает «стучать». Вот признаки его стука:

  • мощность двигателя существенно снижается;
  • увеличение оборотов двигателя приводит к рывкам и провалам;
  • на низких оборотах мотор работает нестабильно и часто глохнет;
  • токсичность выхлопных газов увеличивается в два, а иногда и в три раза.

Для устранения устройство необходимо промыть. Вот основные способы промывки:

  • промывка с помощью особых топливных присадок;
  • промывка на стенде (для этого детали придётся снимать).

Течь

Течь форсунки обычно возникает из-за разрушения уплотнительного кольца, находящегося под ней. Любая, даже самая незначительная трещина в этой детали ведёт к утечке, так как давление в топливопроводе очень высокое. Кроме того, из-за разрушившегося кольца топливная система утрачивает герметичность и начинается и начинается подсос воздуха в камеру сгорания двигателя.

Ремонт форсунок дизельных двигателей своими рукамиИз-за разрушения уплотнительного кольца форсунка Common Rail может потечь

Вот признаки того, что форсунка потекла:

  • при осмотре двигателя вокруг детали видны характерные маслянистые потёки;
  • двигатель очень трудно завести;
  • запущенный двигатель работает с перебоями и характерными хлопками.

Ремонт

Дизельные форсунки ремонтируют тогда, когда промывка оказалась безрезультатной. Весь ремонт, в сущности, сводится к замене закоксованного распылителя. Если проблема не исчезла, заменяется и обратный фильтр детали. Для работы нам потребуются следующие инструменты:

  • ремкомплект для Common Rail (состоит он из нового распылителя и обратного фильтра);
  • набор рожковых ключей;
  • спецсъёмник для этих деталей.

Последовательность ремонта

  1. Съёмник устанавливается на извлекаемую форсунку.
    Ремонт форсунок дизельных двигателей своими рукамиДля извлечения форсунок Common Rail лучше всего пользоваться фирменным съёмником
  2. В съёмник вставляется шток, на шток накручивается гайка с левой резьбой (эти штоки и гайки поставляются в комплекте с фирменными съёмниками).
    Ремонт форсунок дизельных двигателей своими рукамиНа форсунку Common Rail устанавливается шток и гайка с левой резьбой
  3. Рожковым ключом на 36 гайка ослабляется. Вместе с ней ослабляется и сам ремонтируемый элемент.
  4. Теперь деталь вручную выкручивается из гнезда.
    Ремонт форсунок дизельных двигателей своими рукамиПредварительно ослабленная форсунка Common Rail извлекается вручную
  5. На неё со стороны фильтра надевается рожковый ключ на 17, на крышку распылителя надевается ключ на 13. После чего ключ на 17 удерживается, а крышка распылителя ослабляется другим ключом.
  6. Теперь ослабленная ключами крышка распылителя откручивается вручную.
    Ремонт форсунок дизельных двигателей своими рукамиПредварительно ослабленная ключами крышка распылителя форсунки Common Rail откручивается вручную
  7. Из крышки аккуратно извлекается старый распылитель и заменяется новым.
    Ремонт форсунок дизельных двигателей своими рукамиС форсунки Common Rail снимается старый загрязнившийся распылитель
  8. Из второй части извлекается обратный клапан.
    Обратный клапан форсунки Common Rail можно снять после извлечения распылителя
  9. Из обратного клапана извлекается возвратная пружина.
    Возвратная пружина форсунки Common Rail извлекается из обратного клапана
  10. Обратный клапан заменяется новым.
    Снятый обратный клапан форсунки Common Rail заменяется новым, из ремкомплекта
  11. После этого производится обратная сборка.

Это интересно:  Нужны ли права на «легковой» прицеп?

Видео: ремонтируем дизельную форсунку Bosch системы Common Rail

Промывка своими руками

Вначале рассмотрим наиболее приемлемый для автолюбителя вариант: промывка форсунок без их снятия с автомобиля. Для проведения этой процедуры потребуются следующие вещи:

  • промывочная жидкость Wynns;
  • пустая пластиковая бутылка ёмкостью 1.5 л;
  • шланг резиновый длиной 1.5 м;
  • 2 соска для автомобильных колёс;
  • компрессор автомобильный;
  • фильтр для инжектора, 1 штука;
  • хомуты стальные для шланга, 4 штуки.

Последовательность промывки

Перед началом промывки придётся собрать простейшее моющее устройство, которое будет работать как капельница для больного.

  1. Резиновый шланг разрезается на две части. Конец первой половики шланга надевается на штуцер рампы. Ко второму концу этой половинки подключается фильтр от инжектора.
    Инжекторный фильтр для тонкой очистки топлива, подключается к бутылке
  2. В пробке и донышке бутылки высверливается пара отверстий, в которые устанавливаются колёсные соски. Из соска, установленного в донышке, выкручивается ниппель, а затем к нему подсоединяется конец второй половинки шланга. А другим концом этот шланг подсоединяется к выходу инжекторного фильтра.
    Соски для колёс автомобиля, которые будут установлены в отверстия бутылки
  3. В результате получается конструкция, представленная на фото ниже.
    Самодельная промывочная система для форсунок Common Rail, сделанная из бутылки
  4. Теперь нужно обязательно открыть топливный бак машины (это делается для того, чтобы полностью сбросить давление в топливной системе).
  5. В бутылку заливается жидкость для промывки, затем к соску в горлышке подключается шланг автомобильного компрессора и фиксируется хомутом.
    Промывочная жидкость для форсунок от фирмы Wynns — оптимальный выбор при самостоятельной промывке
  6. Компрессор включается. Давление не должно превышать 3 атмосферы.
  7. Автомобиль заводится и работает на холостых оборотах до тех пор, пока вся промывочная жидкость не будет израсходована.
  8. Когда двигатель заглохнет, ему необходимо дать остыть в течение 30 минут. После этого в бутылку заливается оставшаяся промывочная жидкость, а весь процесс повторяется до новой остановки мотора.

Стенд для промывки форсунок

Если самостоятельная очистка не дала результатов, то автовладельцу придётся использовать стенд. Изготовить такое оборудование в условиях гаража не представляется возможным. Поэтому автовладельцу придётся обращаться в специализированный сервисный центр, в котором такие стенды есть.

Промывочный стенд BLUSTAR, используется в большинстве современных автосервисов

При стендовой промывке все детали извлекаются из двигателя, устанавливаются на стенд, где и промываются в специальном сольвенте. Помимо этого они обрабатываются ультразвуком. Такой комплексный подход обеспечивает удаление даже самых стойких и твёрдых загрязнений.

Промывочные стенды для форсунок фирмы BOSCH стали появляться в сервисах относительно недавно

В большинстве центров промывка производится на стендах фирм BOSCH и BLUSTAR. Стоимость стендовой промывки форсунок варьируется в пределах от 1000 до 1800 рублей.

Итак, отремонтировать и промыть форсунку вполне можно и самостоятельно, если только случай не тяжёлый. Ну а если загрязнения оказались очень стойкими и их не взяла даже качественная промывочная жидкость, остаётся лишь один вариант: снимать детали и нести их в сервисный центр, на ультразвуковой стенд.

Копирайтер с пятилетним стажем.

Ремонт дизельных форсунок

Технология ремонта форсунок (смена распылителей)

Ремонт форсунок дизельных двигателей своими руками

Время от времени, все водители встречают такую проблему, как большой расход топлива, падение силы движка, либо даже случается так, что автомобиль не хочет ехать. Возникает вопрос необходимости смены распылителей.

Легче всего сделать так: отнести форсунки в сервисный центр, но, в таком случае вы потратите деньги.

Не стоит думать, это самый лучший выход! Но, случаи бывают различные, а до сервисного центра надо еще ехать немало км, а ведь, поломанная машина столько проехать вряд ли сможет.

Но мы уверены, что владелец авто может справиться с таким вопросом лучше механика и сэкономит деньги. Именно для таких механиков-любителей составлен этот материал. Также информация, которая содержится в тексте, поможет избежать многих ошибок. Прочитав текст, возможно, вы вовремя откажетесь от самостоятельного ремонта.

Нужно помнить, что простая смена распылителя в форсуночке делается таким образом: раскрутил гаечку, сменил распылитель, вкрутил гаечку — будет опасна для машины и, в итоге, у вас будет форсуночка, которая будет отличаться плохим качеством, чем была прежде.

Это может быть даже тогда, когда распылители были наивысочайшего уровня. Теперь нам предстоит узнать строение форсунки дизеля, что внутри делается и какое влияние это оказывает. На изображении 1 видим форсунку в сечении.

Все форсуночки (помимо ультрасовременных) одинаковы по строению, процессы, происходящим в едином виде форсунок, похожи на те, что происходят в прочих.

Ремонт форсунок дизельных двигателей своими руками Ремонт форсунок дизельных двигателей своими руками

В результате деятельность движка жестковата и присутствуют удары, мотор откажется от нагрузок. К тому же, в открытую систему могут попасть отходы сгорания, это приведет в поломке распылителя.

Что же в таком случаем будет мешать хорошему затору механизма, если внешне исправны детальки? Как правило, это происходит вследствие того, случается сила сбоку, прижимающая иглу к распылительному каркасу. С этой силенкой будет бороться толкатель промежутка 10, разгружающий иглу от возможного действия кривой пружинки. Толкатель промежутка стоит в проставочном каркасе 3.

Но случается и так, когда дело наличия силы сбоку бывает сам толкательный элемент, вопрос тут в вырабатывании. Другими словами, при смене распылителя будьте готовы к тому, что новенький станет «лить», если такое будет, то надо неоднократно разбирать и переворачивать пружинки или сменить ее, или же сменить толкательный элемент.

Читайте также:  Гидрокомпенсаторы Нива Шевроле: замена и прокачка

Очень редко нужно бывает заменять каркас форсуночки.

Все прочее в форсуночке очень простое. Так как иголка в распылительном элементе не может уплотниться, не небольшая часть бензина пройдет в зазор посередине каркаса распылителя и иголкой и уйдет в место «Б», где стоит пружинка 9.

Если не убирать там топливное вещество, то при заполнении полости в итоге форсуночка будет заперта. Для удаления просочившегося бензина есть канал «обратки» 7. Еще добавим, что за регулирование объема давления раскрытия иголки распылительного элемента, в ответе шайбы регулировки 8. Все строение стягивает гайка 4.

Посередине форсунки прокладок не имеется, потому герметичность бывает за счет чистоты и точной стыковки мест.

Вот мы и пришли к процедуре смены распылителя. Пока я излагал свои мысли, я думал, что у вас имеется стенд либо устройство, которое сменит его, где после сделанной работки вы протестируете форсунки.

Если вы работаете с любой системой, которая связана с топливным механизмом, вам следует придерживаться чистоты.

Будьте внимательны, ведь чистоты надо придерживаться не только при разборе форсунок, но и всегда — начав демонтировать форсунки с движка.

Сперва мы хорошенько смазываем место для работы, сильно головку, где форсуночные каналы и каркас форсунок. Это нужно, потому что пылинки и песочек при снимании форсунки попадут в канал, и они нанесут вред резьбе и испортят уплотнение форсуночки.

Далее лишь будет два этапа действий: тогда, когда еще не был сменен распылительный элемент, то вы уже не увидите, что плохого было в ваших распылительных элементах. Второй — вы стали чистить новые распылительные элементы (это не всегда заканчивается успехом).

Вот и выходит — внутри форсунка постоянно должна быть под защитой от грязи. И еще, крошки от табака, которые будут в кармашке в большем объеме, на форсуночку окажут губительное влияние.

К примеру, трубочки большого давления хорошо убирать пакетом со стяжечками (если строение движка даст это сделать), так при собирании вы мало будет думать над тем, как все было прежде. Проблема проста, но из-за невнимания многие страдают.

Тогда, когда вы не смогли снять трубочки пакетом, то следует отметить на насосе штуцер 1-го цилиндрика, затем пометить сами трубочки так, как они были. Практика говорит о том, что так вы сэкономите время и нервы.

Снять обратку, не будет сложно. Но на автомашинах из Японии нужно будет убрать рампу обратки, вначале, перед тем как ослабить гаечки обратки, одеваем колпачки защиты на штуцера. для снятия рампы колпачки убрать, но затем их нужно незамедлительно надеть.

Часто форсуночки вворачиваются в каркас блочной головки. Для их выкручивания не нужно пользоваться рожковым ключом. В том случае, если вы это сделали, не нанеся вред форсунке, то завернуть ее назад без вреда, мне кажется, не удастся, так как затянуть форсуночку необходимым моментом ну удастся.

Практически все форсуночки с шестигранником на 24 либо 27, для выкручивания очень даже подходят длинные головки торца. Очень удобно делать это головками с двенадцатью гранями.

Если нет возможности купить длинные головки, сделайте так: от простой головки отрезать ее часть с шестигранью и приварить ее к куску трубы с одного края, а с другого края приварить другую часть для вороточка. Вопрос решен.

Развинчивать форсунки незамедлительно не нужно, вначале легонько пошатаем ее в резьбе за срыванием. Делать это нужно потому, чтоб сразу не подпортить резьбу в головке либо саму головку, так как прежде в канал мог попасть мусор.

Таким образом, форсунки достали. Сейчас незамедлительно удалим из их каналов шайбы уплотнения, более точно — их остаточные элементы и весь сор. Удалить шайбы бывает очень сложно.

К примеру, хорошие шайбы снимаются крючком, но бывает, что мы придумываем для этого разные подходящие выдергиватели (к примеру, вворачиваем туда метчик и тянем). Ни за что не пытайтесь рубить шайбочку в канале зубилом.

Так будет повреждена часть канала торцевая, и чтобы исправить эти зарубки, нужно будет убирать головки блока. Вопрос подпорченного торца решить устанавливанием хитреньких шайб можно назвать авантюрой.

За чисткой каналов для полного убирания сора из них, надо в обязательном порядке прокрутить движок стартером на десять-двадцать секунд. Убрав форсунки, сперва проверим их деятельность и убедимся в том, что раньше сказанное об этом, не было ошибкой. Вот это критерии оценивания деятельности распылителей:

  • при подаче топлива форсунка открывается лишь под указанным давлением;
  • перед тем, как форсунка открывается, вытекание из распылителя не должно быть;
  • во время впрыскивания топлива не должно быть струй и капель;
  • факел распыла обязан быть ровненьким, отклонения недопустимы (изобр. 2);
  • за прекращением впрыскивания топлива в форсунке немного времени должно сохраняться давление.

Ремонт форсунок дизельных двигателей своими руками

Еще речь бывает об определенном звучании, когда срабатывают форсунки, но звучание не нужно считать беспристрастным критерием оценивания форсунки, но и проигнорировать этот критерий не надо.

Если смена распылителя обязательна, то на форсунки надеть колпачки защиты и приготовить место для работы.

весь процесс подготовки в том, чтобы хорошо убрать и помять стол и тиски, потребуется два таза с чистенькой соляркой, нужные ключики (обычно два) и может плюс нож — остальное лишнее помешает деятельности.

При отсутствии в гаражном помещении нужного устройства для фиксации форсунок при разборе, разборку нужно делать в тисках. Сразу оговорюсь, форсунки автомашин из Японии, где обратка проходит сквозь рампу нельзя никак сжимать в тисках, так как при зажимчике кромочки уплотнения под обратку сомнутся (изображение 3).

Ремонт форсунок дизельных двигателей своими руками

Эти форсуночки можно разобрать, уместив их в ключ накида, который зажимается в тиски (изобр.4).

Ремонт форсунок дизельных двигателей своими руками

А вот форсунки из Германии без боязни повредить, можно демонтировать в тисках. Но для разбора форсуночки не пользуйтесь рожковым гаечным ключиком. Во-первых, это не легко, но нельзя потому, что накидные гаечки каркаса форсунок немногих движков (к примеру, мерседес ОМ601, 602, 603) если пытаться собрать либо разобрать их рожковым ключиком всегда потрескаются.

А этот элемент очень дорог, и еще приобрести ее не легко. Потому для разбора форсунок пользуемся той же удлиненной головкой, что и для снимания ее с движка. Ослабить затяжечку накидной гаечки, затем свинтить ее рукой. Частенько она скручивается с распылительным элементом, прикипая к ней.

Распылительный элемент после снятия гаечки выколачиваем нужные стержнем, а полость гаечки очищаем ершиком для очищения клемм АКБ.

Конечно для проделывания этой работенки нужно уйти от чистого места на несколько метров. Гаечку помыть в одном тазу — она пусть будет для грязных деталей, затем гаечку положить так, чтобы она обсохла.

Сейчас убираем каркас промежутка, его моем в чистом тазу, слить каркас форсунки, зажатый в тиски, топливом и положить каркас промежутка туда же, где было, и все. Взять новенький распылитель, без разборки ополоснуть его в чистеньком топливе.

Вытащить каркас промежутка либо распылительный элемент (так же, как все элементы аппаратуры топлива) из тазика за ополаскиванием надо так, дабы топливо, которое стекает, унесло все соринки с сопряженных поверхностей (изобр.5 и 6).

Ремонт форсунок дизельных двигателей своими рукамиРемонт форсунок дизельных двигателей своими руками

Так процесс смены распылительного элемента будет чередой собирания и разборе, одни и те же действия нужно делать, покуда не будет достигнут нужный итог. И теперь, у нас имеется необходимый нам итог, деятельность форсунок сносная и их ставим на движок.

Но не спешим! Вспомним, что форсунки нужно уплотнить необходимыми одноразовыми шайбами, которые уплотняют канал форсунки, и отводят тепло от распылительных элементов, так она не греются и не коксуются. Если не установить новенькие шайбы, мы просто убьем новенькие распылительные элементы, впервые 30 минут деятельности движка.

Перед вворачиванием форсунки убеждаемся, провернув стартеров коленчатый вал, в том, что в цилиндрики не просочилась водичка либо прочий мусор, еще можете смотреть по щупу для масла.

Если все хорошо, вворачиваем форсуник, вначале смазав резьбу на каркасе смазочкой из графита или меди. Затянуть моментом (6-7 кГ.м.).

Обратное собирание не сложное, но если вы спешили и при снимании не поставили метки на трубках и штуцерах. Пару рекомендаций дам.

Перед установкой трубки большого давления промываем наружную часть и льем топливо внутри. Не забывайте устанавливать зажимы на месте, собирающие трубочки в пакетик. Эти зажимчики не для красоты.

Они устраняют вибрации. Трубочки для зажимчиков повреждаются часто (будто режут их ножиком).

На этом все, из аппаратуры выгоняем воздушную массу и запускаем движок. Проверку деятельности форсунок нужно делать на стенде для проверки форсунок. Стенд бывает сложным электронным, и стоит много денег и прост, даже примитивное устройство из середины прошлого века (изобр.7), либо тем, что сделано самим (изобр.8).

Ремонт форсунок дизельных двигателей своими рукамиРемонт форсунок дизельных двигателей своими руками

Для этой цели делаем трубочку-тройние, один конец которой присоединим к 1-му из штуцеров большого нажима ТНВД, на второй конец прикрепим форсунку, а на третий — манометр атмосфер на двести-триста, можете побольше, но и так пойдет. Вначале прокрутить стартером движка, пока форсуночка не стрельнет, а после не с включенным зажиганием, провернуть руками. Это сложно, но нужно это делать, если по-другому не получается.

О нажиме открывания форсунки

На такте сжимания в сгорательную камеру из цилиндрика течет заряд воздуха с большой скоростью. В сгорательной камере из-за ее строения начинает возникать вихрь направления, и в этот вихрь бензин впрыскивается.

Есть различные распылительные элементы и различные объемы давления впрыскивания бензина зависимо от степени сжимания и строения сгорательной камеры форма и скоростной режим вихря разные.

Теми, кто проектирует, даются советы по допустимым величинам давления впрыскивания для различных моторов.

Величины, которые выставляются, не стоит оставлять без внимания. Надо быть точным до 5-10 кг. см2 в рамках строения форсунок. При разборке форсунок нажим впрыскивания надо ставить на 10-15 кг. см2 больше того, что нужно, потому что вначале деятельности форсунки будет небольшая усадка движимых частей, и конечно, снизится установленный нажим.

Отмечаем свойства насосов топлива типа ротора производителя LUCAS- тут требования жестки, начиная от точного регулирования нажима впрыскивания в рамках строения форсунок. В движках с этими насосами топлива, искать поломанную форсунки путем выключения нельзя. Потому что движок станет выключаться вследствие того, что подачи топлива в другие форсунки, уже не будет.

Читайте также:  Сажалка картофеля для мотоблоков

Способ регулировки давления открывания форсунки в домашних обстоятельствах

В большинстве нажим открывания нынешних форсунок регулируется подбиранием толщины шайбы проставки посередине каркаса и пружинки. В отличных сервисах есть комплекты этих шайб, решающих вопросы с регулированием.

А вот водители неопытные знайте, что есть шайбы разных диаметров, которые нужны под различные каркасы форсунок, и бывают с щелями и без. Шайбы без щели можно сменить шайбами с щелями, но нельзя по-другому.

Также нельзя применять шайбы «неродного» диаметра.

Обычная проблема форсунок из Японии.

Характерная черта форсунок из Японии движков это отведение «обратки» в особую рампу сквозь торец форсуночки. При неаккуратном разборе деформируется торец управления форсунки, из-за этого герметичности уплотнения «обраточки» нельзя будет сделать.

Есть такие, которые экспериментируют с подтягиванием гаечек рампы и прокладывают шайбы уплотнения под гаечки. Но решить проблему можно подрезанием на станке токаря торца уплотнения форсунки.

Но знайте, что торцеванием исправляет лишь одну сторону форсунки, потому формочку канавы на торце может быть деформирована так сильно, что шайба уплотнения не перекроет ее. Эту форсуночку лишь сменять.

Пытаться подтянуть текущие либо потеющие обраточки приведет в поломке фланцев рампы обраточек. С фланцами мы не сможет достичь уплотнения, их нужно восстановить. Это легко, можно проделать руками на плитке шлифования, положив на нее наждачку.

Ремонт форсунок дизельных двигателей своими руками – как отремонтировать форсунку самостоятельно

Ремонт форсунок дизельных двигателей своими руками

Причины и признаки поломки

Для начала стоит описать конструкцию самой детали на примере механического изделия с одной нажимной пружиной. Сбоку имеется канал, который отвечает за непрерывную подачу топлива. Внутри камеры есть барьер с иглой и пружиной. Как только давление увеличивается, барьер опускается и освобождает путь для солярки к распылителю.

Данный элемент ДВС имеет ресурс в 200 тыс. километров, однако из-за некоторых негативных факторов поломка может случиться и раньше. Есть три основных причины, по которым снижается заявленный ресурс:

  1. Использование топлива низкого качества. Распространённая проблема всех дизельных моторов — из-за примесей распылитель форсунки забивается, дозировка нарушается, режим подачи топлива начинает работать некорректно.
  2. Заводской брак. Если деталь покупалась у сторонних нелицензированных продавцов, велик шанс того, что она не сможет выдержать тяжёлых эксплуатационных условий и сломается.
  3. Механические повреждения. Случаются из-за неправильной работы соседних элементов силового агрегата.

Классические неисправности — это трещины по корпусу, плохой ход иглы, изменение количества подаваемого дизеля и угла распыления. Также стоит отметить симптомы, которые будут говорить о том, что придется проводить ремонт дизельных форсунок своими руками, либо обращаться к мастерам:

  • нестабильная работа мотора на холостом ходу, ДВС глохнет;
  • толчки и рывки при езде;
  • чрезмерный выхлоп;
  • чёрный или сизый выхлоп;
  • отказ некоторых цилиндров;
  • серьёзная потеря тяги.

Как отремонтировать форсунки на дизеле

Ремонт форсунок дизельных двигателей своими руками

Что касается механических форсунок, то их вполне можно отремонтировать своими руками. Нужно учитывать, что проблема может быть в неплотном прилегании иглы к седлу распылителя (из-за износа нажимного штифта). Также стоит брать во внимание износ отверстия. Эти дефекты не дают добиться нормального прилегания, а потому деталь нужно восстанавливать. Вначале обозначим основные моменты:

  1. Для ремонта придётся снять деталь. После осмотра нужно заменить распылитель, проставку и нажимной штифт. Также на этом этапе рекомендуется провести развёртку и установку новой нажимной пружины.
  2. Герметизация и плотное прилегание достигается за счёт качественно обработанных поверхностей, а потому напрямую зависит от завода-изготовителя (не покупайте детали в точках без лицензии).
  3. Отверстие в направляющем канале, где ходит игла распылителя, имеет зазор и не имеет уплотнителей. Излишки топлива могут попадать на месторасположение пружины.
  4. Лишнее дизтопливо возвращается в бак через специальный канал обратного слива, а потому в форсунке должно поддерживаться стабильное давление.

Подготовка к работе и демонтаж

Чтобы отремонтировать дизельные форсунки своими руками, необходимо подготовить следующий набор инструментов:

  • прямая и крестовая отвёртки;
  • набор накидных и рожковых ключей;
  • максиметр или мультиметр;
  • сухая чистая ветошь;
  • промывочная жидкость для мотора.

Перед разборкой рекомендуется хорошо промыть моторный отсек, особое внимание уделив ГБЦ. Это поможет избавиться от проникновения инородных частиц и мусора. Также в процессе разбора не лишним будет нанести нумерацию на каждую деталь — это пригодится при обратной сборке.

Закройте штуцеры форсунок пластиковыми колпачками — так удастся избежать их загрязнения. При самом демонтаже рекомендуется применять накидные ключи и инструмент с длинной ручкой, а если хватает практики — то рожковые ключи, однако в этом случае высок риск сорвать резьбу по неопытности. После того, как форсунка удалена, её необходимо просушить и вытереть ветошью.

Диагностика форсунки

Проверить узел на работоспособность можно ещё до его демонтажа. Делается это так — запускается мотор на холостом ходу и поочередно снимаются форсунки. Если после удаления одной из них работа движка изменилась — значит деталь в порядке и её можно вернуть на место. Так, методом исключения удастся обнаружить дефектный элемент.

Для диагностики нужно использовать максиметр или мультиметр. Убираем клеммы АКБ, отключаем проводку форсунок, замеряем показатели каждой детали. На изделиях высокого сопротивления значения должны быть в пределах 11-17 ом, при низком импедансе — менее 5 ом. Отметим характеристики, которые говорят о работоспособности узла:

  1. Впрыск должен осуществляться только при конкретных показателях давления, недопустимы отклонения в ту или иную сторону.
  2. Форсунка не должна переливать (утечка топлива до начала впрыска).
  3. После впрыска в каждом узле должно сохраняться стабильное давление — оно требуется для обратного сброса горючего в бак.
  4. Оптимальная форма факела — ровный конус без отклонений.
  5. Оптимальное распыление — в виде «тумана». Нельзя, чтобы топливо капало или текло.

Разборка и прочистка форсунки

После того, как была определена дефектная деталь, её необходимо разобрать для ремонта.

Осуществляется это довольно просто, после того, как отвернули гайку — крепим элемент в тисках (без сильного зажима, чтобы не деформировать корпус) и лёгким постукиванием выбиваем распылитель.

Далее снимаются все внутренние части — переходной элемент, регулировочный дроссель, блок распылителя и магнитоэлектрический контакт.

После разборки необходимо провести тщательную чистку каждого элемента. Для этих целей лучше всего использовать специализированную промывочную жидкость. Если же её нет под рукой — чистую солярку или ацетон.

Необходимо полностью удалить нагар и любые загрязнения. На финальном этапе в чистом дизтопливе споласкивается сам корпус, гайка и распылитель.

Также потребуется просушка — для этих целей оптимально использовать сжатый воздух из компрессора или просто сухую ветошь.

Ремонт форсунок дизельных двигателей своими руками

Последний этап — обратная сборка детали и её установка. Не рекомендуется сразу сильно затягивать гайки, так как после установки и проверки может потребоваться повторный демонтаж.

Собранную форсунку проверяют на соответствие всем характеристикам — правильной «обратке» топлива, корректному распылению, герметичному закрытию и так далее.

Если проблем не обнаружено — полностью закручиваем гайку и устанавливаем форсунку на движок, предварительно проведя калибровку.

Закажи звонок

или перезвони 7 (921) 932-25-54

Регулировка после самостоятельного ремонта

Нужно отметить, что в некоторых случаях деталь не будет сразу же корректно функционировать — необходима калибровка. Делается это при помощи смены регулировочных шайб, желательно заранее запастись шайбами разной толщины.

Например, если давление срабатывания ниже — ставим более толстую шайбу и наоборот. Можно взять за правило, что для увеличения давления на 10 кгсм, берётся шайба на 0,1 мм меньшей толщины.

Диаметр должен быть таким же, как и у ранее установленных.

Также стоит отметить, что на этапе разбора форсунки нужно внимательно осмотреть нажимную пружину и, если она выработала свой ресурс, заменить её. В противном случае можно ожидать протекания топлива. Также в обязательном порядке меняются все уплотнительные кольца. Без проведения этих работ калибровка не будет иметь смысла. После регулировки изделие можно ставить обратно на двигатель.

Некоторые советы

Особенное внимание нужно уделить качеству уплотнительных колец — от них зависит не только герметичность узла, но и возможный перегрев.

Они играют роль барьера, который препятствует воздействию избытка тепла ГБЦ на форсунку. Кольца нужно менять после каждого демонтажа.

Дело в том, что после затягивания элемента, происходит обжимание колец, они деформируются и прочее. Обратите внимание и на другие моменты:

  1. При вопросе, можно ли отремонтировать форсунку дизеля Common Rail собственными силами, вопрос будет — да, можно. Но только с использованием спецоборудования, которое стоит больших денег. Проще обратиться в мастерскую.
  2. Заранее проверьте — нужно ли заново прописывать в память блока новую форсунку. Иногда с этим могут быть проблемы.
  3. Уплотнительные кольца от разных производителей и под разные модели могут быть неотличимы на глаз. При этом даже малейшее отклонение станет причиной нарушения герметизации. Используйте только кольца от вашей марки автомобиля.
  4. Приобретайте запчасти не на рынке, а в специализированных магазинах. В противном случае велик риск нарваться на некачественную деталь.
  5. Специальные присадки для топлива значительно продлят срок службы не только форсунок, но и других узлов автомобиля. Однако это скорее профилактическая мера, а не панацея.

Случаи, когда придётся менять форсунку полностью

Как понятно из текста выше, самостоятельно можно заменить только уплотнительные кольца, нажимную пружину и распылитель. Причём сделать это в гаражных или домашних условиях можно только с механическими форсунками, все остальные узлы (в том числе Common Rail) для ремонта потребуют использование спецоборудования. Есть несколько ситуаций, при которых ремонт невозможен даже в мастерской:

  • заявленный производителем ресурс эксплуатации уже выработан, сильный износ никак исправить не получиться;
  • нарушение герметичности корпуса — трещины, пробоины, сколы и так далее;
  • прогоревшая гайка распылителя, которая возникает из-за того, что неисправность не была вовремя устранена.

Вместо заключения

Попытка отремонтировать форсунку в домашних или гаражных условиях — мера скорее вынужденная, чем стандартная. Дело в том, что подобные операции потребуют высокой квалификации мастера, далеко не любой автолюбитель сможет верно определить неисправность и грамотно провести все работы. Это, не говоря уже о том, что желательно иметь оборудование для диагностики.

Ремонт форсунок дизельных двигателей своими руками

  1. У нас работают специалисты с большим практическим опытом, которые знают нюансы разных моделей авто.
  2. В наличии высокоточное компьютерное оборудование и диагностические стенды, которые позволяют точно определить дефект.
  3. Используем оригинальные запчасти, поделки исключены.
  4. Предоставляем гарантию на установленные узлы и проделанную работу.
  5. Оказываем полноценную поддержку клиента на всех этапах сотрудничества.

Всегда готовы посоветовать вариант восстановления, который будет оптимальным именно в вашем случае. Если не уверены в том, как отремонтировать дизельные форсунки самостоятельно — обращайтесь к нам по телефонам +7 (921) 932-25-54, (812) 938-56-50, 8 (800) 350-34-48, и мы обязательно решим вашу проблему!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector