Почему стартер щелкает, но не крутит

Многогранный вопрос «почему мотор не хочет заводиться и что с этим делать» – часто дополняется подробностями (реле щелкает, а стартер не крутит), намекающими, что «виноват» не двигатель, а именно неработающее втягивающее реле мешает нормальному запуску. Давайте разберем вероятные причины проблемы: почему так происходит, характерные неисправности этого втягивающего реле (ВР), и что нужно проверять в первую очередь, чтобы не «гадать», что щелкает в автомобиле.

Существуют три типа реле стартера:

  1. блокировочное (предотвращающее запуск устройства при работающем двигателе);
  2. разгрузочное (преобразовывающее меньшие токи в стабильные 12 V);
  3. втягивающее (тяговое), которое крепится непосредственно на стартер.

Первые два – безусловно важны, но устанавливаются не на каждый автомобиль, в отличие от «тягового», без которого мотор не заведется.

Тяговое электромеханическое реле отвечает за:

  • Выброс бендикса в зацепление с маховиком.
  • Замыкание и удержание моста между «плюсом» реле и стартера.
  • Стабильную подачу питания на щеточный узел электростартера.
  • Своевременное отключение механизма запуска.

Почему стартер щелкает, но не крутит

Внутри оно устроено просто: под металлическим корпусом расположена двух-обмоточная катушка с сердечником. С одной стороны, корпус имеет выступающий шток (тянущий конец якоря), с другой – эбонитовую крышку с тремя выводами (2 мощных контактных болта и один «пин»). Нижний болт – соединен с плюсом электростартера силовым проводом (косой).

Якорь – металлический сердечник – продольно «ходит» внутри двух обмоток (катушек): «втягивающей» (ВО) и «удерживающей» (УО). При втягивании, он давит на подвижный электрод, на конце которого закреплена подпружиненная медная контактная пластина.

В конце хода якоря (сердечника) – пластина прижимается к «пятакам» болтов, замыкая короткую цепь — с одного на другой, и дальше — на щетки электростартера.

Край сердечника – соединен с рычагом-вилкой, двигающей шестерню бендикса вперед.

В нерабочем положении – он далеко выступает из корпуса, а, когда на тянущую катушку подается ток – уходит под него, «утягивая» за собой верхний край «вилки».

Качаясь на оси, нижний ее край выдвигается вперед – вынося, через поводковую муфту, бендикс (шестерню с муфтой свободного хода) в зацепление с зубьями на венце маховика. Когда это происходит, раздается металлический стук, или щелчок.

С аккумулятора подается постоянный плюс на верхний силовой болт «тягового». В свободном состоянии контактная пластина – не касается «пятаков» силовых болтов в крышке.

Обе обмотки – тянущая (ВО) и удерживающая (УО), одним выводом соединены с малой «управляющей» клеммой, на которую приходит пусковой импульс с ключа зажигания (плюс).

Вторым выводом – более мощная ВО – идет на перемычку с нижним силовым болтом (плюсом электромотора стартера), а УО – на «массу» (корпус).

Почему стартер щелкает, но не крутит

Как только ключ зажигания замкнет цепь подачи питания на ВО, ток в ней создаст магнитное поле, под действием которого сердечник сдвинется внутрь корпуса, вытолкнет бендикс вперед, и прижмет пластину к клеммам.

Пластина создаст «короткий путь» для тока большого напряжения – с верхнего болта, на нижний и на щетки стартера. Когда ток пойдет по нему – у тяговой обмотки пропадает «минус».

Теперь начинает работать только удерживающая, которая все еще запитана (и будет, пока ключ зажигания остается в положении «Start»).

Однократное щелканье – «говорит» о том, что втягивающая обмотка работает, бендикс «вышел».Если после этого шестерня не крутит — либо неисправен сам стартер автомобиля, либо – «обошлась» муфта свободного хода. Если втягивающее часто «стреляет» бендиксом – значит, проблема в удерживающей катушке, неспособной «подхватить» сердечник, когда тянущая — уже отключилась.

Чтобы мотор автомобиля запустился, бендиксу нужно крутиться с хорошим усилием, при этом — быть в четком зацеплении с зубцами венца маховика.

Усилие – полностью обеспечивает мотор электростартера, но «открывает ему путь» — реле, поэтому стабильная работа приборов — взаимосвязана. Если стартер щелкает — проблема точно не во втягивающей обмотке.

Вероятные поломки:

  • Сел аккумулятор, или не затянуты клеммы.
  • Нет стабильной «массы» для ВО.
  • Замыкание якоря стартера.
  • Потеря проводимости на «пятаках».
  • Раскрошились щетки.
  • Оторвалась общая «масса» (АКБ).

Чтобы быстро проверить один проблемный узел – отверткой или ключом – стукните 2–3 раза (коротко, резко, но не сильно) по корпусу втягивающего реле, ближе к крышке. Потеря проводимости часто бывает от перекоса пластины, замыкающей пятаки. Так вы заставите ее вернуться на место.

Ситуация, когда стартер крутит, но не работает зацепление между зубьями шестерни бендикса и венца маховика – случается часто. Особенно – после ремонта с заменой бендикса, либо – у автомобилей с пробегом «за двести».

Почему стартер щелкает, но не крутит

Несмотря на то, что прозвучал щелчок, сигнализирующий о том, что бендикс вышел – длины его хода не хватило на полный контакт, и мотор будет крутить муфту вхолостую.

При этой неисправности слышно характерное жужжание работающего стартера, бодрое, но безрезультатное.

Ни со второго, ни с десятого пуска избавиться от проблемы не удастся – нужно снимать электростартер, проверять выталкивающее усилие «тягового», состояние зубьев на бендиксе и стартерном венце маховика.

Обрыв или замыкание в управляющей цепи. Могут случиться на любом отрезке — от замка зажигания, до клеммы на корпусе ВР.

Эта категория включает: износ контактной группы самого замка, перегоревший предохранитель, замкнувшее реле блокировки, КЗ в жгутах проводки, окисление клемм в колодках. Поломка проявляется по‐разному.

Чаще — полным отсутствием реакции устройства на попытки запуска. Иногда — стартер щелкает только вначале, пока не сядет батарея.

Подгорание контактной группы внутри устройства, из-за которого большой ток – не поступает на щетки электромотора, и он не крутится. Потеря проводимости из-за нагара, окисления «пятаков», сломанной, или съехавшей со своего места пластины — вторая по распространенности проблема реле стартера. При подобных неисправностях пусковое иногда щелкает, но не крутит шестерню.

Почему стартер щелкает, но не крутит

Обрыв удерживающей обмотки в месте ее крепления к корпусу – из-за которого, вместо одного срабатывания, слышен целый «каскад» бесполезных щелчков. Бендикс не успевает входить в зацепление с зубьями маховика – его тут же отбрасывает назад.

Автомобиль при этом выдает четкую картину коротких «холостых» срабатываний муфты со стуком, воем, треском или жужжанием.

Случай не совсем подходит под определение: «щелкает реле, а стартер не крутит», но относится чисто к поломке втягивающего реле.

Замыкание ВО – при этой поломке стартер щелкает, но не может полностью вытолкнуть бендикс и подать питание на нижний силовой болт (к щеткам). Неисправность выявляется только при снятии с авто и поочередной «прозвонке» катушек.

Проверить ВР можно двумя способами — не снимая с автомобиля и после снятия вместе со стартером. Если вы предполагаете, что сигнал с замка — теряется где‐то в цепи — проведите сначала обычный тест на автомобиле, затем — по результатам, узел можно будет снять и проверить более точно — мультиметром.

Проверка не снимая с автомобиля:

  1. Поставьте машину на ручник, убедитесь, что она стоит на нейтральной передаче.
  2. Включите зажигание, оставьте ключ в замке.
  3. Снимите с управляющей клеммы ВР разъем (тонкий провод).
  4. Отверткой замкните клемму с верхним силовым болтом (плюс от АКБ).

Если после этого машина завелась – проблема в управляющей цепи (импульс с замка не приходит на клемму). Если стартер и дальше щелкает, но не крутит – проверяйте приборы по отдельности. Для этого «тяговое» нужно отсоединить от корпуса стартера (снимать с машины их проще вместе, а затем – разъединить).

Проверка после снятия:

  1. Включить мультиметр в режим звуковой «прозвонки».
  2. Соединить один щуп прибора с управляющей клеммой.
  3. Второй – с нижним силовым болтом (клемма на щетки).
  4. Если идет сигнал — втягивающая обмотка цела.
  5. Оставив первый щуп на клемме, второй приложить к корпусу.
  6. Если идет сигнал — удерживающая катушка — тоже цела.
  7. Установить устройство вертикально, на якорь, выводами вверх.
  8. Накинуть щупы на болты — один на верхний, другой — на нижний.
  9. Нажать на реле, вдавив якорь до упора.
  10. Если есть звук — силовые клеммы корректно замыкаются, пластина работает.
  11. Если звука нет, но табло выдает цифры — не работает. Причина — постороннее сопротивление.
Читайте также:  Технические характеристики кс 45721

Почему стартер щелкает, но не крутит

При выявлении хотя бы одной поломки, деталь идет под замену на новую, или заведомо исправную. Если обе катушки целы, а пластина нормально замыкает «пятаки», остается провести испытание усилия, с которым запчасть двигает плунжер якоря.

Для этого – сначала измерьте свободный ход плунжера, вставив реле на место в корпус, до плотного касания петлей рычажка вилки, и замеряйте линейкой расстояние между корпусом электростартера и самого втягивающего.

Вытащите деталь, утопите плунжер до касания пружины, теперь отложите на плунжере полученное расстояние, от края корпуса. Отметьте (маркером или шилом).

Из оборудования вам понадобятся: заряженный аккумулятор, три отрезка провода сечением 2 квадрата, с клеммами «крокодил» и штекером под управляющую клемму (разъем 50).

Силовая проверка:

  • Зафиксируйте два провода одним концом на «массе» (корпусе) детали.
  • Один из этих проводов соедините с минусовой клеммой АКБ.
  • Наденьте на плюс АКБ третий провод с о штекером.
  • Одной рукой прижмите деталь к поверхности, «сжав» плунжер до отметки.
  • Наденьте штекер на разъем 50.
  • Коснитесь концом свободного провода (с корпуса) нижнего силового болта.
  • Если сердечник преодолеет сопротивление и втянется — проблемы нет, втягивающее реле — рабочее.

Для оценки усилия, нужно надежно зафиксировать устройство (за петлю на якоре) на ровном твердом основании. Поверхность не должна проводить ток — например, деревянный, или покрытый картонкой стол.

Если проверка выявила замыкание – деталь проще сразу заменить на новую. Чтобы восстановить нормальную проводимость на «пятаках» и исправить обрыв удерживающей обмотки в месте крепления — разберите запчасть, выпаяв клеммы, очистите медь от окисла, соберите, и протяните крепеж.

В зависимости от производителя и года выпуска, втягивающее реле бывает с разъемным корпусом (крышка силовых контактов крепится винтами) и с неразъемным (завальцована в металл корпуса).

Диагностику деталей обоих типов можно провести без вскрытия, а вот с ремонтом – проблема: у «неразъемных» корпус очень трудно собрать аккуратно и легко повредить при сборке. Треснувшая крышка — непригодна для дальнейшей эксплуатации.

Если у вас мало опыта тонкой работы с электромеханическими приборами — проще приобрести новое, заведомо рабочее реле.

Стартер щелкает, но не крутит, в чем причина?

Добрый день.  Многим автолюбителям знакома ситуация, когда стартер щелкает, но не крутит. Как на зло, такие ситуации происходят в самый неудобный момент, например, на заправках или при выезде на работу.

В сегодняшней статье, мы расскажем как определить неисправность и, если это возможно, завести автомобиль, чтобы доехать до места ремонта.

Прежде чем рассказывать алгоритм поиска неисправности, давайте рассмотрим устройство стартера.  Для наглядности  посмотрите это видео:

Как видите стартер представляет собой обычный двигатель постоянного тока и реле. Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания и слышите щелчок, щелкает именно втягивающее реле (катушка и контакты в верхней части экрана на видео).  Если стартер не вращается, но щёлкает возможны следующие варианты:

  • сел аккумулятор.
  • отказало реле включения стартера
  • подгорели контактные пятаки во втягивающем реле.
  • износились щетки стартера.
  • якорь стартера заклинил.
  • на стартер не подается силовой плюс (т.к. если нет массы не будет даже щелчков втягивающего)

Ниже мы разберем каждую из этих неисправностей подробно, и расскажем, при каких неисправностях получится завести  автомобиль, на месте, при помощи имеющегося стартера, чтобы доехать до сервиса.

Сильно разряжен аккумулятор — самая частая причина щелчков при повороте ключа зажигания

Выглядит эта неисправность вот так:

В нашем видео видно, что старте, сначала, стартер еле еле крутит двигатель, а потом просто трещит…. При сильном разряде аккумулятора стартер даже не попытается провернуть двигатель а сразу издаст противные щелчки.

  • Дело в том, что напряжения батареи не хватает даже для срабатывания втягивающего реле!
  • Варианты решения проблемы:
  • Стартер у вас исправен!

Отказ реле стартера

Отказ реле проявляется в виде тихого щелчка при  повороте ключа.

В этом случае можно завести машину при помощи простой отвертки. Делается это вот так:

Внимание! Если вы не уверены в своих силах, не стоит это делать. Лучше обратиться к специалистам или вызвать эвакуатор. Если допустить ошибку при таком запуске, возможно непроизвольное движение автомобиля или возгорание вследствие короткого замыкания.

Автомобиль с механической коробкой передач:

  • ставим на стояночный тормоз.
  • включаем нейтральную передачу.
  • открываем капот и готовим плоскую отвертку.
  • поворачиваем ключ в замке зажигания в положение  зажигание включено.
  • при помощи отвертки замыкаем два контакта на втягивающем реле ( как на видео).
  • после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.

Автомобиль с автоматической (+вариатор и робот) коробкой передач:

  • устанавливаем автомобильный стояночный тормоз (для робота и вариатора).
  • открываем капот и готовим отвертку (возможно две).
  • включаем зажигание в положение включено, нажимаем тормоз, переводим селектор выбора передач в положение паркинг (Р).
  • при помощи отвертки замыкаем два контакта на втягивающем реле ( как на видео).
  • после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.

Подгорели контактные пятаки во втягивающем реле

Почему стартер щелкает, но не крутит

Эта  неисправность проявляется в виде громких щелчков при повороте ключа в положение старт и отпускании ключа. В некоторых случаях возможно срабатывание стартера.

Вот видео пример такой неисправности:

Как быстро продиагностировать  контактные пятаки?

Всё предельно просто — открываем капот, берем отвертку, и перемыкаем вот эти две клеммы:

Почему стартер щелкает, но не крутит

Если при перемыкании  проскочит искра, и вы услышите звук вращения электростартера, можете быть уверены — у вас подгорели контактные пятаки.

В этом случае,  автомобиль можно завести при помощи отвертки!

Как запустить автомобиль стартером при подгорании контактных пятаков?

Внимание! Если вы не уверены в своих силах, не стоит это делать. Лучше обратиться к специалистам или вызвать эвакуатор. Если допустить ошибку при таком запуске, возможно непроизвольное движение автомобиля или возгорание вследствие короткого замыкания.

Для того чтобы завести автомобиль при подгорании контактных пятаков необходимо одновременно перемкнуть все три контакта на втягивающем реле.

Почему стартер щелкает, но не крутит

Замыкание двух контактов под гайками необходимо для вращения якоря, а замыкание управляющего контакта для того чтобы обгонная муфта (бендикс) вошла в зацепление с маховиком.

Порядок запуска автомобиля при отказе контактных пятаков:

Автомобиль с механической коробкой передач:

  • ставим на стояночный тормоз.
  • включаем нейтральную передачу.
  • открываем капот и готовим плоскую отвертку.
  • поворачиваем ключ в замке зажигания в положение  зажигание включено.
  • при помощи отвертки замыкаем все три контакта на втягивающем реле ( иногда  одной отвертки Бывает мало и приходится брать две).
  • после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.

Автомобиль с автоматической (+вариатор и робот) коробкой передач:

  • устанавливаем автомобильный стояночный тормоз (для робота и вариатора).
  • открываем капот и готовим отвертку (возможно две).
  • включаем зажигание в положение включено, нажимаем тормоз, переводим селектор выбора передач в положение паркинг (Р).
  • при помощи отвертки замыкаем все три контакта на втягивающем реле ( иногда  одной отвертки Бывает мало и приходится брать две).
  • после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.

Износились щетки стартера

  1. Неисправность проявляется точно также как и подгорание контактных пятаков (громкие щелчки при повороте ключа зажигания),  отличие только в том, что при износе щеток стартер никогда не будет вращаться.

  2. Проверяется то точно также при перемыкании отверткой контактов втягивающего реле.
  3. как на этой картинке:

Почему стартер щелкает, но не крутит

Стартер крутится не начинает, искренне не наблюдается.

Как завести машину?

  • К сожалению, этим стартером машину завести невозможно, его необходимо или отремонтировать или заменить.
  • Если машина оборудована механической коробкой передач, возможно, получится завести с толкача или методом буксирования.
  • Если машина оборудована   автоматической коробкой передач, имеет смысл вызывать буксир или эвакуатор.

Заклинил якорь стартера

Автор статьи сталкивался с такой неисправностью несколько раз, но, как правило, щетки сразу приходят в негодность и, без разбора, вы не отличите заклинивание якоря от износа щеток.

Если, каким-то чудом, щетки выдержат, то при повороте ключа в положение старт, вы услышите очень громкий щелчок, а потом, на время, погаснут все приборы(возможно вы почувствуете специфический запах)! Точно так же проявляется отгорание массы!

В любом случае машина сама никуда не поедет. Необходимо делать диагностику и на эвакуаторе/буксире следовать к месту ремонта или стоянки.

На стартер не подается силовой плюс

Для наглядности Посмотрите вот эту картинку:

Почему стартер щелкает, но не крутит

Без контрольной лампочки или мультиметра, вы не определите эту неисправность! И вообще, без приборов, её можно спутать с износом щеток!

Как видно, если переломится силовой провод, идущий от батареи до втягивающего реле, стартер не сработает, но втягивающее реле будет щёлкать.

Если при визуальном осмотре прямого провода аккумулятор-стартер, вы не видите повреждений, вызывайте бкусир/эвакуатор и следуйте к месту ремонта и диагностики.

На этом у меня сегодня все. Пусть ситуация, когда стартер щелкает, но не крутит с вами больше не происходит. Если у вас остались вопросы или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии!

 С уважением, администратор https://life-with-cars.ru

Причины по которым втягивающее реле стартера щелкает, но стартер не крутит

Любой двигатель автомобиля запускается при помощи стартера. Использование этого электрического узла позволяет без каких-либо усилий со стороны водителя завести силовую установку – достаточно просто повернуть ключ зажигания в нужное положение.

Почему стартер щелкает, но не крутит

Несмотря на то, что выпускается множество марок автомобилей разных классов, устройство и принцип работы стартера– идентичны (отличие только в размерах и некоторых конструктивных особенностях). А это в свою очередь сказывается на неисправностях – все они одинаковы для любых моделей.

Одной из самых распространенных проблем, с которой сталкивается много автолюбителей — это не срабатывание стартера. То есть, водитель поворачивает ключ, а в ответ слышит лишь один или несколько щелчков, но сам механизм не включается в работу.

Такие проблемы могут возникнуть по нескольким причинам, одни из которых можно легко отстранить, другие же требуют серьезного ремонта или замены узла или его составных частей.

Как все работает?

Чтобы разобраться, где искать причину, рассмотрим принципиальную схему подключения стартера, которая является достаточно простой.

Поскольку стартер – силовой электродвигатель, то при включении в работу он потребляет немало энергии, источником которой выступает аккумуляторная батарея.

Почему стартер щелкает, но не крутит

Схема включения стартера

Чтобы минимально снизить потери на сопротивление «плюсовой» провод питания имеет достаточно большое сечение и протянут напрямую от аккумулятора на втягивающее реле. «Минусом» же выступает сам двигатель.

Теоретически получается, что электроэнергия подается на стартер постоянно. Но в этой цепи есть разрыв, который позволяет включать электродвигатель только в нужный момент. И сделан этот разрыв во втягивающем реле.

Провод от АКБ подходит к одному из выводов этого реле (всего их три). Второй вывод посредством шины соединен со щеточным узлом электродвигателя и в обычном состоянии эти два вывода разомкнуты.

К третьему выводу подключается провод, идущий на замок зажигания, а от этого замка проложен еще провод — на аккумулятор.

Почему стартер щелкает, но не крутит

Устройство стартера

В задачу втягивающего реле входит замыкание первых двух выводов, а также перемещение бендикса с шестеренкой для ввода в зацепление с маховиком.

Работает цепь так: в обычном состоянии якорь втягивающего реле из-за воздействия пружины находится в положении, когда выводы питания электродвигателя разомкнуты, а бендикс выведен из зацепления.

При повороте ключа, водитель замыкает цепь питания втягивающего реле. На его обмотку подается напряжение, в результате чего появляется магнитное поле, воздействующее на якорь, что приводит к его втягиванию.

При этом он тянет бендикс, вводя в его зацепления, а доходя до упора, он замыкает собой выводы питания эл. двигателя (пятаки).

В итоге разрыв цепи устраняется и на двигатель поступает энергия – он включается в работу.

Описанная неисправность – слышимые щелчки без срабатывания двигателя сигнализирует о том, что по каким-то причинам на второй узел напряжение не подается.

Видео: Принцип работы стартера

Зная принцип работы всей схемы можно легко выделить те элементы цепи, проблемы с которыми могут возникнуть проблемы. К ним можно отнести:

  • аккумулятор;
  • провода и места их соединения;
  • замок зажигания;
  • втягивающее реле;
  • силовой электродвигатель;

Именно в таком порядке и следует проверять цепь при поиске причины.

Аккумулятор

Начнем с АКБ. Одной из причин не включающегося стартера является разрядка батареи. В результате её энергии просто не хватает, чтобы электродвигатель заработал, хотя на срабатывание реле его достаточно (отсюда и слышно щелчки). Косвенным признаком разряженного аккумулятора является сильное потускнение контрольных ламп приборной доски при попытках включить стартер.

Вторая проблема с аккумуляторной батареей – ненадежная фиксация клемм или сильное их окисление. Из-за этого контакт недостаточен из-за чего возникает сильное сопротивление, поэтому на стартер не поступает требуемого количества энергии.

Если с АКБ все в порядке – переходим к проводам. В первую очередь следует проверить надежность крепления и целостность «плюсового» провода к АКБ и выводу реле, а также «массы» двигателя. Примечательно, что многие автолюбители почему-то игнорируют проверку крепления «массы», поэтому долго и не могут найти причину.

Видео: Щелкает, не крутит стартер Максус LDV Maxus

Переходим к проводам питания втягивающего реле, идущим на замок. Здесь, кстати можно поступить проще, проверив сразу всю цепь одной несложной операцией:

  1. Ставим машину на «нейтральную» передачу и затягиваем ручник.
  2. Открываем капот и обеспечиваем доступ к выводам втягивающего реле.
  3. Берем отвертку или небольшой ключ и при помощи их замыкаем между собой выводы питания электродвигателя.

Если в результате замыкания выводов стартер начнет крутить, вероятнее всего есть потери напряжения в цепи питания или в самом реле. В этом случае сначала проверяем замок зажигания. Кстати, проверять проводку этой цепи нет особого смысла, поскольку если реле срабатывает, то напряжение все же подается.

Основной причиной в замке является подгорание контактов. Из-за этого напряжения, достаточного для удержания якоря – недостаточно, хотя для втягивания его хватает. Обычно подгорание проявляется в виде многократных щелчков без включения электродвигателя.

Втягивающее реле

Проблема может крыться и в самом реле. И здесь тоже зачастую виной становиться подгорание, но уже пятаков (клемм силовых выводов). В результате при замыкании из-за налета возникает большое сопротивление, поэтому напряжения для включения электродвигателя недостаточно.

Иногда неисправность возникает по причине подклинивания якоря в каком-то положении. Из-за этого он не доходит до упора, поэтому контакты не замыкаются.

Устранение проблемы по большей части проводится заменой неисправного элемента. Особенно это касается замка, поскольку после разборки и зачистки контактов, собрать все правильно достаточно проблематично. Что касается реле, то можно попробовать его восстановить, но обычно после ремонта узел служит не долго.

Бывают и сугубо механические причины – завальцовывание краев зубьев шестерни бендикса, заклинивание в положении, при котором она доходит до маховика. По этой причине она не заходит в зацепления, при этом шестеренка не дает дойти якорю до упора и замкнуть контакты. «Лечится» все заменой шестеренки и прочисткой вала, по которому она перемещается.

Если все перечисленные элементы в исправном состоянии и каких-либо дефектов не замечено, остается только проверить силовой электродвигатель. И для этого придется его разобрать, предварительно сняв стартер с авто.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Электродвигатель

В этом узле неисправности могут возникнуть как механические, так и электрические. В первом варианте поломок не так уж и много, а именно – износ опорных втулок якоря (ротора), из-за чего трение повышается настолько, что электромагнитному полю не удается его раскрутить, а также повреждения бендикса и его вилки включения. Устраняется эти проблемы заменой неисправных элементов.

Значительно хуже, если стартер не срабатывает по причине электрической поломки, среди которых можно выделить:

  1. Отгорание питающей шины.
  2. Износ щеток и выгорание ламелей коллектора.
  3. Замыкание или обрыв обмотки.

Первые две неисправности еще вполне устранимы. Путем замены поврежденных элементов удается восстановить работоспособность стартера.

А вот с обмоткой все значительно сложнее. При таких поломках ремонт зачастую не проводится (хотя обмотки все же можно перемотать), а стартер просто заменяется на новый.

Что делать, если щелкает реле стартера, но не крутит

Содержание:

Как новичок, так и опытный водитель может столкнуться с ситуацией, когда двигатель автомобиля завести не удается. Часто проблема описывается так – при попытках повернуть ключ в замке стартер щелкает, но не крутит. Понять причины неисправности поможет рассмотрение принципа работы узлов и схемы включения.

Как устроен стартер

Схема взаимодействия узлов, входящих в конструкцию стартера, в автомобилях разных марок идентична. Говоря простым языком, устройство состоит из реле и двигателя постоянного тока. Надо сказать, реле бывает 3 типов – блокировочное, разгрузочное и втягивающее. Первая разновидность блокирует запуск при включенном двигателе. Разгрузочное реле отвечает за преобразование токов.

Втягивающий элемент связан непосредственно со стартером. Блокировочное и разгрузочное реле присутствует не во всех автомобилях. Без тягового элемента, причины поломки которого являются типичными для всех автомобилей, не заведется ни одно транспортное средство. Именно этот узел, состоящий из катушки и контактов, издает специфические щелчки.

Рассмотрим подробнее схему работы стартера:

  1. Для активации стартера требуется электроэнергия. Источником питания является аккумуляторная батарея. Реле, являясь тяговым узлом, обеспечивает взаимодействие электродвигателя с аккумулятором и сцепку механических деталей. Толстый провод протянут от батареи к тяговому узлу, выполняет функцию элемента с положительным зарядом. Двигатель играет роль минуса.
  2. Такая схема обеспечивает постоянную подачу электроэнергии, но благодаря присутствию разрыва в цепочке электрический двигатель подключается лишь в нужный момент. Реле имеет 3 вывода. К одному из них подключен провод, протянутый от аккумулятора. Второй вывод взаимодействует с щеточным узлом. В спокойном состоянии они разомкнуты. К третьему выводу фиксируется провод, обеспечивающий связь с включателем зажигания, от которого, в свою очередь, отходит проводка к аккумулятору.
  3. Основной задачей тягового реле является замыкание пары выводов, перемещение обгонной муфты для сцепления шестеренки с маховиком.

При выключенном стартере элементы выведены из сцепления, разъемы питания изолированы. При повороте ключа цепочка замыкается. Энергия поступает на обмотку. Благодаря воздействию магнитного поля якорь узла втягивается.

Следом перемещается бендикс (обгонная муфта) и вводится в сцепление. Цепь полностью замыкается, разрыв устраняется, мотор включается в работу. Рассмотрим возможные факторы, почему щелкает реле стартера, но не крутит.

Типичные причины неисправности

После подробного рассмотрения схемы запуска двигателя становится понятно, что причина молчания стартера может быть связана с одним из узлов системы:

  • аккумулятором;
  • включателем зажигания;
  • проводкой;
  • электродвигателем;
  • тяговым реле.

Рассмотрим каждый пункт подробнее.

Проблема с аккумулятором

Первый шаг, который следует предпринять, это проверить остаток заряда аккумулятора. Подаваемой батареей энергии может хватать только на срабатывание реле, но не на запуск электромотора. В этом случае будут слышны характерные щелчки.

Если батарея израсходовала ресурс, то при активации стартера наблюдается потускнение контрольных индикаторов на приборной панели.

Проблема решается заведением автомобиля с толкача (подходит для вариантов с механической коробкой), прикуриванием от другого транспортного средства, перезарядкой аккумулятора.

Фактором, вызвавшим неисправность, может стать не только отсутствие заряда, но также некачественное соединение клемм или окисление контактов. В этих случаях на стартер не передается необходимое количество энергии из-за сильного сопротивления .

Если вышеперечисленных проблем нет, следует проверить провод, соединяющий батарею с реле и так называемую массу двигателя. Возможно, нарушена их целостность или отсутствует надежность крепления. Следует учитывать, что при отсутствии массы реле не будет издавать щелчки.

Замок зажигания и проводка

После проверки аккумулятора, если проблем не обнаружено, следующим шагом станет диагностика проводки. Речь идет о коммуникациях, соединяющих тяговое реле с замком. При отказе узла слышится тихий щелчок в момент поворота ключа. Рассмотрим, что необходимо сделать на автомобиле с МКП:

  • выставить рычаг коробки в нейтральный режим и затянуть ручник;
  • обеспечить удобный доступ к выводам реле;
  • повернуть ключ в активное положение;
  • замкнуть 2 вывода, используя плоскую отвертку.

После запуска силовой установки можно спокойно доехать до станции техобслуживания. Действия в случае, если в автомобиле установлена АКП:

  • установить стояночный тормоз;
  • открыть капот;
  • включить зажигание и нажать тормоз, перевести передачу в положение «паркинг»;
  • замкнуть выводы.

О потери напряжения в реле или в цепи питания будет говорить крутящийся стартер. Необходимо проверить замок зажигания, причина проблемы может крыться в подгорании контактов. В этом случае слышатся многократные щелчки при выключенном электродвигателе. Напряжения хватает лишь на втягивание, но не удержание якоря.

Проверка реле

Если диагностика аккумулятора, проводки и замка не дала результатов, следует обратить внимание на функционирование тягового реле. Часто встречающиеся неисправности:

  1. Одним из факторов, почему стартер щелкает, но не крутит, является подгорание клемм, обеспечивающих фиксацию силовых выходов. При повороте ключа слышатся ощутимые щелчки, иногда может срабатывать стартер. На фиксаторах контактов образуется налет, который при замыкании приводит к высокому сопротивлению. В этом случае напряжения будет не хватать для запуска электродвигателя. Чтобы обнаружить неисправность, необходимо отверткой перемкнуть 2 клеммы. При проскакивании искры и вращении стартера станет очевидно, что пятаки находятся в плачевном состоянии. В этом случае машину можно завести по аналогии с предыдущим пунктом, но замыкать необходимо все 3 выхода на реле. Может потребоваться 2 отвертки.
  2. При износе щеток слышатся сильные щелчки. При этом ни при каких условиях не будет вращаться стартер. Диагностика выполняется, как в вышестоящем пункте. Завести машину отверткой не получится. В случае с МКП можно попробовать толкач. С автоматической коробкой придется сразу вызывать эвакуатор.
  3. Неисправность может быть следствием заклинивания якоря. При повороте ключа слышится громкий щелчок. Нередко на короткое время гаснут все приборы, появляется специфический запах. Надо сказать, так же проявляется и обгорание массы, поэтому диагностировать проблему бывает сложно. Якорь не доходит до упора, задерживаясь в неправильном положении. Такая ситуация приводит к невозможности замыкания контактов. Автомобиль завести не удастся, необходим эвакуатор или буксир. Устранить проблему в большинстве случаев удается заменой нерабочего элемента. Ремонт и восстановление реле часто не имеет смысла, так как узел вряд ли прослужит долго. Если проблема в самом замке, то после его разбора правильно собрать элементы конструкции могут немногие.
  4. Еще одна возможная причина – деформация зубьев шестерни обгонной муфты по краям. В этом случае элемент клинит до сцепления с маховиком. Шестеренка не позволяет якорю дойти до нужного положения, которое требуется для замыкания цепочки. Фактор устраняется заменой деформированного элемента и чисткой вала.

В зависимости от года выпуска и марки автомобиля втягивающее реле может иметь разборный и неразъемный корпус. Если при диагностике узла вскрытие не требуется, то для ремонта необходимы определенные навыки.

Неразъемный корпус легко повредить и трудно собрать. Если крышка треснет, то деталь становится непригодной для эксплуатации.

При отсутствии опыта имеет смысл обратиться к профессионалам или полностью поменять реле.

Разборка электродвигателя

После проведения диагностики реле, если все детали находятся в рабочем состоянии, необходимо переходить к проверке силового электрического двигателя. Для диагностики его потребуется разобрать. Перед демонтажем необходимо снять с автомобиля стартер. Неисправности в этом узле могут носить механический и электрический характер. В первом случае возможны следующие варианты:

  • износились втулки якоря;
  • поврежден бендикс и вилки включения.

При износе опорных втулок возникает повышенное трение, вследствие которого электромагнитное поле не способно раскрутить якорь. В любом из перечисленных случаев проблема может быть решена только заменой поврежденных элементов.

Ситуация немного усложняется, если причиной неисправности становится электрическая поломка. Проблема может заключаться в следующем:

  • отгорела питающая шина;
  • износились щетки;
  • выгорели ламели коллектора;
  • замкнулась или оборвалась обмотка.

В первых трех случаях для восстановления работоспособности стартера потребуется произвести замену поврежденных элементов.

В корпусе стартера находятся 4 металлических башмака или магнита с обмоткой, соединенной в цепь. При выгорании она приобретает черный цвет. Также может присутствовать неприятный запах.

В случае проблем с обмоткой ремонт, как правило, не проводится. Потребуется полная замена стартера.

Если машина не заводится и щелкает стартер, не нужно впадать в панику. Неисправность может быть связана с легко решаемыми проблемами.

Некоторые поломки по своим проявлениям очень схожи, что затрудняет диагностику.

Во многих случаях можно воспользоваться альтернативными способами, чтобы завести автомобиль и добраться до станции техобслуживания. В сложных ситуациях придется воспользоваться услугами эвакуатора.

Отзывы:

Все отзывы

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector