Регулировка зазоров клапанов своими руками

Проводить регулировку клапанов на ВАЗ 2106, как и на других моделей жигулей «классика» рекомендовано через каждые 10 тыс. км пробега.

  • Не выполнение данных рекомендаций может привести к плачевным последствиям, в частности, увеличению расхода топлива, понижению мощности двигателя и многим другим неприятностям.
  • Но последним звеном в диагностировании того, что пора регулировать клапана, является их стучание на холостом ходу работы двигателя.
  • Данный звук очень специфический и перепутать его с каким-то другим звуком не возможно.
  • Каждый водитель сам решает, где ему регулировать клапана своей шестерки, на СТО или в гараже самостоятельно.
  • Давайте предположим, что Вы сами решили провести данные работы, тем более, что если Вы читаете данную статью, то скорее все это так и есть.

Специфика выполнения работ

  1. Существует категория водителей, которые стремятся все работы по обслуживанию и ремонту своего автомобиля делать самостоятельно.
  2. Особенно это свойственно для владельцев отечественных машин, и это похвально.
  3. Регулировка зазоров клапанов своими руками
  4. Особенно к таким работам относятся все регулировки, проводимые на карбюраторе, а также регулировка клапанов и еще ряд других регулировок.
  5. Поэтому, если Вы это делаете в первый раз, то позовите человека, который, как минимум 3-5 раз проделывал такие работы на своем автомобиле, и желательно на такой же модели, как и у Вас.

Также перед проведением работ проверьте натяжение ремня ГРМ. Это важно.

ВАЖНО: Двигатель должен быть только холодным, но не ниже, чем 30 — 400С, это идеальная температура.

  • Если Вы только приехали в гараж и хотите в этот же день проводить регулировку клапанов, то нужно около 5-6 часов, чтобы двигатель остыл.
  • А лучше исходить из принципа: вечером приехал – утром проводи работы.
  • Кстати, не забудьте про прокладку под крышкой клапанов, в 90 % случаев ее приходится менять, поэтому новая прокладка должна быть у Вас под рукой.

Ведется следующим образом. Встаньте слева от автомобиля по ходу его движения, возле двигателя. Повернитесь лицом к двигателю.

  1. Отсчет цилиндров и клапанов ведется слева на право от цепи ГРМ.
  2. Последними будут 4-й цилиндр и 7,8 клапана, но регулировка начинается с клапанов № 6 и 8.
  3. Регулировка зазоров клапанов своими руками

Подготовительные мероприятия

Для того, чтобы регулировать клапана на ВАЗ 2106 много инструмента не нужно, список приведен ниже.

  1. Широкий щуп для замера зазора 0,15 мм (узкий не подойдет, есть специальные вазовские);
  2. Ключ специальный для проворачивания колен вала двигателя (можно обойтись без него);
  3. Торцовый ключ на 10 для снятие крышки клапанов;
  4. Широкая плоская отвёртка;
  5. Рожковые ключи на 13 и 17;
  6. Стандартный набор инструментов.

Вид щупа для регулировки вазовских клапанов.

Регулировка зазоров клапанов своими руками

Освобождаем рабочее пространство

  • Нужно понимать, что сразу крышку клапанов Вы не снимете, нужно до нее добраться.
  • Используя ключ на 8 откручиваем три болта и снимает крышку воздушного фильтра, а затем извлекаем фильтрующий элемент.
  • Регулировка зазоров клапанов своими рукамиРегулировка зазоров клапанов своими руками
  • Отсоединяем все шланги, которые идут к воздушному фильтру.
  • Регулировка зазоров клапанов своими руками
  • Откручиваем ключем на 8 четыре болта крепления корпуса воздушного фильтра к карбюратору и окончательно демонтируем воздушный фильтр.
  • Регулировка зазоров клапанов своими рукамиРегулировка зазоров клапанов своими руками
  • Идем дальше.
  • Используя тот же ключ на 8, отсоединяем трос подсоса.
  • Регулировка зазоров клапанов своими руками
  • Отсоединяем пружину шайбы, а затем непосредственно тягу педали газа.
  • Регулировка зазоров клапанов своими руками
  • Затем снимаем крышку трамблера и отводим жгуты высоковольтных проводов в сторону, так, чтобы было удобно работать.
  • Вынимаем масляной щуп, при этом вставив в отверстие чистую ветошь, чтобы не попала грязь.
  • Теперь мы можем свободно проводить нужные нам регулировки.

Также читайте — Притирка клапанов своими руками, видео, фото, используемые приспособления и инструменты.

Выставляем поршень 4-го цилиндра в положение ВМТ

  1. Данное действие обязательно и для его выполнения придётся проворачивать коленчатый вал двигателя.
  2. Если нет специального ключа,
  3. можно использовать головку на 36, или вывесив заднее колесо и включив 4-ю передачу проворачивайте его в нужном направлении.

  4. Длинная метка на передней крышке и метка на шкиве коленвала совпадали.
  5. Метка на ведомой звездочке распредвала должна совпадать с выступом на постели корпуса подшипников.
  6. Как это делать, это отдельная тема «разговора», но мы обязательно ее затронем в следующих статьях.

  7. Если все метки выставлены правильно, приступаем к регулировке клапанов ВАЗ 2106.

Снятие крышки клапанов

  • Для снятие крышки клапанов ВАЗ 2106 используется торцевой ключ на 10, как правило данное действие ни у кого проблем не вызывает.
  • После того, как крышка клапанов снята, проверьте состояние прокладки, если есть дефекты на поверхности, то желательно сразу же провести ее замену.
  • Метки выставлены, крышка снята, приступаем непосредственно к регулировки клапанов.

Порядок выполнения работы

Четвертый цилиндр у нас в ВМТ, регулируем тепловые зазоры в 6-м и 8-м выпускных клапанах. 6-й клапан относится к 3-му цилиндру.

Теперь в работу вступает широкий щуп до 0,15 мм. Его нужно вставить так, как показано на фото.

  1. Если щуп проходит свободно или не проходит совсем, то значит нужно это исправить, до нормы 0,15 мм.
  2. Для этого с помощью ключа на 17 ослабляется гайка, как показано на фото ниже.
  3. С помощью рожкового ключа на 13, в зависимости от ситуации, путем его вращения в нужную сторону, выставляется правильный зазор.

Убедившись, что все нормально, переходим к 6-му клапану. Все действия повторяются.

  • Когда зазоры клапанов № 6,8 отрегулированы, приступаем к регулировки зазоров клапанов № 4 и 7, № 1 и 3, № 5 и 2.
  • Для получения верного результата необходимо проворачивать коленвал на определенный градус, смотрите рисунок ниже.

Так как крышка трамблера снята, то Вы можете заметить, что его бегунок проворачивается. Этот момент тоже можно использовать для правильной регулировки клапанов.

После поворота бегунка на каждый 90 градусов проводится регулировка следующей пары клапанов.

Для удобства можно сделать метки на корпусе через каждые ? оборота бегунка.

  1. Заведите машину, посмотрите, как работает двигатель на холостых оборотах, затем нужно проехать пару километров и сравнить приемистость мотора с той, которая была до проведения работ.
  2. Также читайте по каким причинам на двигателях ВАЗ гнет клапана.

Подводим итог

Если двигатель холодный и заранее проведены подготовительные работы, то сам процесс регулировки клапанов ВАЗ 2106 займет до 30 – 40 минут. На все работы уйдет от 1 до 1,5 часа.

Регулировка клапанов ВАЗ «классика» — видео.

Если не хотите рисковать и проводить данные работы самостоятельно, то СТО Вам в помощь. Удачи.

Регулировка клапанов двигателя от и до пошагово с фото

У разных машин, в зависимости от разновидности мотора, на цилиндре может быть два и больше клапанов.

Одни, впускные, используются для впуска смеси частичек топлива с атмосферным воздухом, а другие, выпускные, для выпуска использованных газов. Приводит их к необходимому действию специальный механизм.

О том, как правильно должна происходить регулировка клапанов, сегодня ведется много споров.

Регулировка зазоров клапанов своими руками

Что такое регулировка клапанов двигателя

Если говорить более точно, то регулируют не сами клапаны, а тепловые зазоры между ними и распредвалом.

Принцип работы этих деталей – полное прилегание к седлу (выемке в головке блока цилиндров автомобиля) в промежутках между рабочими циклами.

Прежде всего, это требуется, чтобы камера сгорания была полностью герметичной. Вдобавок, плотная посадка клапана в холодный металл ГБЦ обеспечивает его эффективное охлаждение.

Регулировка очень актуальная. Ведь затворы нагреваются до больших температур. Металл, из которого они сделаны, расширяется. Если бы между ножкой клапана и толкающими элементами распределительного вала не существовало бы зазора, то затвор закрывался бы не до конца. Это и происходит, когда зазор меньше указанной нормы.

Регулировка зазоров клапанов своими руками

Если затвор закрыт не полностью, то это чревато многими проблемами:

  • Существенное уменьшение компрессии.
  • Прогорание седла затвора в ГБЦ, которое провоцирует необходимость дорогого ремонта.
  • Потеря мощности мотора.
  • Повышение расхода горючего, что обязательно скажется на кошельке водителя транспортного средства.
  • Появление на тарелках затворов нагара.
  • Нестабильная работа мотора автомобиля.
  • Прогорание детали.

Слишком крупный зазор тоже чреват проблемами. Среди них следует назвать такие:

  • Существенное сокращение срока эксплуатации затворов.
  • Увеличение шумности мотора.
  • Расклепывание.
  • Скол торца, что существенно увеличивает зазор.

Вместе с этим упорно снижается мощность мотора машины, так как в ней сильно нарушены все газораспределительные процессы.

Как регулировать клапаны по шагам

Как правильно регулировать клапана? Необходимо придерживаться инструкции. Ниже подробно описано, как все сделать грамотно, чтобы не навредить машине.

Подготовка

  • Для начала хорошо помыть кузов машины и очистить от всевозможной грязи и мелкой пыли пространство под ее капотом. Это необходимо, чтобы после снятия крышки ГБЦ в двигатель ничего не попало.
  • После этого транспортное средство следует поставить на какую-нибудь ровную поверхность, а потом затянуть стояночный тормоз и подложить под колеса автомобиля специальные упоры.
  • Потребуется также равномерное и качественное освещение. Возможно понадобятся какие-то дополнительные источники света, если обычного освещения будет мало.
  • После этого потребуется немного подождать, чтобы мотор транспортного средства успел остыть до температуры 15–25 градусов. Благодаря этому все измерения будут точными. Браться за настройку, не подождав, пока мотор остынет, не рекомендуется. Двигатели бывают разные, потому лучше все же немного подождать.

Регулировать зазоры можно и в случае снятой ГБЦ. Здесь каждый выбирает свой способ, все они правильные.

Важно знать, что при установке ГБЦ на авто и протяжке могут быть определенные смещения зазоров в плюс или минус от нужных показателей. В связи с этим, желательно подстраховаться и все хорошо проверить.

Инструменты

  • Набор различных гаечных ключей. Ключи на 13 мм и 17 мм обязательны.
  • Пинцет.
  • Инструмент для настройки.
  • Несколько отверток.
  • Измерительный щуп.
  • Комплект шайб для регулировки.
  • Микрометр.

Регулировка зазоров клапанов своими руками

Как отрегулировать при помощи рейки и индикатора

Как можно правильно выставить клапана? Можно использовать специальную рейку и индикатор. С помощью такого комплекта можно получить намного большую точность настройки, чем при применении шайб либо щупа.

Установка тепловых зазоров следующая:

Регулировка зазоров клапанов своими руками

  • После открытия крышки затворов прокрутите двигатель до совпадения специальной метки на шестеренке распредвала с пометкой на корпусе. Можно проставить собственные метки маркером на другой стороне шестерни через каждые девяносто градусов касательно производственной метки.
Читайте также:  Громко работает двигатель: возможные причины

Регулировка зазоров клапанов своими руками

  • Зафиксируйте тремя болтами рейку на небольшом выступе блока подшипников.

Регулировка зазоров клапанов своими руками

  • Вставьте в гнездо на планке специальный стрелочный индикатор со шкалой, которая установлена на нуле.

Регулировка зазоров клапанов своими руками

  • Возьмите специальным инструментом кулачок и тяните вверх. Потом стрела индикатора переместиться на 50–52 деления. Если цифры не такие, тогда регулировать придется с помощью щупа.

Регулировка зазоров клапанов своими руками

Регулировка клапана, если стоит газовое оборудование (ГБО)

Если транспортное средство использует газобаллонное оснащение, то для настройки потребуется другой порядок действий. Зазоры для впускных элементов выставляют по специальным нормам, практически как для обычного бензина. Но что касается выпускных, то здесь все иначе. Это обусловлено спецификой смеси топлива на газу, где температура горения несколько выше, но время горения ниже.

Настройку выпускных элементов, если стоит газовое оборудование желательно делать в два раза чаще, а сами зазоры выставлять наиболее допустимыми по руководству. Некоторые эксперты рекомендуют ставить на все 20% больше официально рекомендуемых.

Для настройки необходимо:

  • Удостовериться, что клапаны всех цилиндров находятся в закрытом состоянии. Поставить коленвал в мертвой верхней точке такта сжатия в первом цилиндре.

Регулировка зазоров клапанов своими руками

  • Ослабить контргайку и выставить щупом необходимый зазор. Аккуратно подкручивать винт, настраивая и проверяя размер зазора, не удаляя при этом сам щуп.

Регулировка зазоров клапанов своими руками

Работа двигателя до и после регулировки клапанов

Мотор транспортного средства ВАЗ 2109 издавал странные посторонние шумы, которых быть не должно. После разбора автомобиля, стало ясно, что причиной проблемы является слишком крупный тепловой зазор.

Из-за этого слышно стук толкателей по клапанам. После правильной регулировки, можно услышать, что странный стук пропал.

То есть, работа по настройке была выполнена правильно и с учетом всех обязательных рекомендаций.

Что будет, если не регулировать клапана в двигателе

Запоздавшая настройка приводит к смене зазора. А двигатель вам спасибо не скажет, причем как при уменьшении, так и при увеличении данного зазора. Это слишком плохо влияет на функционирование и ресурс мотора машины.

Опасность слишком малого зазора

Уменьшение зазора – это закрытие затворов не полностью, что является причиной целого ряда последствий. В связи с не полностью закрытым механизмом, негерметичность камеры сгорания провоцирует снижение компрессии и прорыв горячих газов в выпускной либо впускной тракт. Здесь все зависит от того, какой приоткрыт клапан.

Вдобавок, нельзя не отметить существенно повышенную тепловую нагрузку на автомобильные затворы. Надежное соприкосновение закрытого затвора с седлом является одним из очень значимых условий его эффективного охлаждения. Если деталь неплотно прилегает к седлу, то охлаждение существенно ухудшается. Это в особенности касается выпускных элементов.

Механизмы для впуска охлаждаются смесью частиц бензина с атмосферным воздухом, поступающей в цилиндры. Выпускные же обеспечивают выход уже использованных очень горячих газов. Для них охлаждение при соприкосновении с седлом имеет просто невероятную важность.

Недостаток охлаждения из-за слишком малого зазора в крайнем случае способен даже привести к полному перегреву клапана и его последующему разрушению. Прорыв смеси частиц бензина с атмосферным воздухом, которая горит, в выпускной тракт существенно увеличивает нагрузку на катализатор. При этом абразив в виде пыли во время его разрушения способен легко повредить цилиндры.

Опасность большого зазора

Если же зазор будет слишком большим, то последствия будут другими. А именно ударное воздействие распределительного вала на затвор. Это очень плохо для его ресурса, а также ведет к неполному и неправильному открытию затвора.

При этом ухудшение нормального наполнения цилиндра специальной смесью частиц бензина с атмосферным воздухом – это очень плохо.

Такая ситуация означает нарушение фаз распределения газа и сокращение отдачи двигателя транспортного средства.

Даже там, где настройка автомобильных затворов выполняется достаточно просто, в обязательном порядке требуется не отходить от специального порядка выполнения работ. А это подразумевает особые слесарные навыки и опыт в осуществлении таких операций. В связи с этим, важно помнить об этом, чтобы не навредить автомобилю еще больше.

Стучать – нехорошо: регулировка клапанов гайками, зачем и как правильно

Для начала набросаем азы крупными штрихами, чтобы было понятно даже новичкам. И не говорите, что это ни к чему. Еще как «к чему» – простые вещи о конструкции автомобиля нужно знать и новичкам, и блондинкам, и даже брюнеткам. Если они, конечно, не желают быть обманутыми в сервисе или при покупке бэушного авто.

Итак, когда мастера говорят о регулировке клапанов, то речь идет о выставлении оптимального теплового зазора. Звучит сложновато, но вообще-то все просто. Как известно, клапаны в двигателе служат для впуска бензиновоздушной смеси (или просто воздуха) и выпуска отработавших газов.

Тепловой зазор – это зазор в механизме открывания/закрывания клапанов, обычно между распредвалом и коромыслом клапана (есть разные конструкции, но суть одна).

Зазор сделан с тем расчетом, чтобы при нагреве мотора до рабочей температуры металлические детали привода расширились и прилегли друг к другу плотно.

Регулировка зазоров клапанов своими руками

По мере износа этих самых деталей (распредвала, клапанов, толкателей и т. п.) тепловые зазоры меняются.

Если они увеличились, то кулачки распредвала, пока мотор недостаточно прогрет, начинают буквально колотить по коромыслам, ускоряя износ и попутно порождая характерный стук.

Логика проста: если вовремя не отрегулировать зазоры, то дело закончится переборкой клапанного механизма, куда более дорогой и сложной.

Способов регулировки клапанов много: шайбами, подбором новых толкателей… А ведь есть еще гидрокомпенсаторы, которые мы упомянули выше – те вообще автоматически регулируют зазор.

Со временем мы расскажем и о них, а также подготовим практические статьи по всем видам регулировки, но для начала остановимся на самом простом моторе – K7M под капотом Renault Logan, у него тепловые зазоры регулируются специальными гайками.

Почему Логан?

Ну, во-первых, это машина достаточно популярная.

Во-вторых, регулировка восьмиклапанного мотора этого Рено практически не отличается от этой же процедуры на нашей «классике» (а ещё, например, на старых «хондовских» моторах серии D и некоторых других агрегатах), поэтому узнав, как отрегулировать клапаны на Логане, можно смело лезть в какую-нибудь «шестёрку» (только не Мазду, ха-ха) и попытаться сделать в её моторе что-нибудь умное, доброе, полезное. Шестнадцатиклапанный мотор Логана нам не подойдёт – он гидрокомпенсаторный.

Симптомы

О смысле процедуры мы уже кратко поговорили, а что насчет симптомов? Косвенными признаками необходимости регулировки может быть целый ряд мелких замечаний к работе двигателя.

В первую очередь ухудшается приёмистость, а так как разгоняться хочется всё равно быстро, то мы жмём на любимую правую педальку всё сильнее и сильнее, повышая тем самым расход бензина.

А если ко всему прочему добавляется и пробег около ста тысяч километров, то лучше устроить ревизию клапанам до того, как они устроят свистопляску в головке блока.

Регулировка зазоров клапанов своими руками

Есть ещё один признак, почти верный – характерный звук из-под клапанной крышки, похожий на цоканье.

На холодном моторе его обычно слышно лучше (увеличенные зазоры на прогретом двигателе частично компенсируются тепловым расширением металла), и не обратить на это цоканье внимание просто невозможно.

Кстати, если у вас стоят гидрокомпенсаторы, а этот неповторимый звук явно слышен, то, возможно, пора проверить состояние «гидриков», они тоже не вечные, особенно если замена масла у вас происходит реже, чем парад планет на небесах.

Разумеется, если машина стала безбожно «жрать» бензин, это не значит, что пора лезть в клапанный механизм, ибо причин этого нехорошего явления может быть множество. Но вот если все описанные симптомы есть, слышен стук (а вы его точно услышите), да и пробег уже «взрослый», то регулировка тепловых зазоров поможет мотору с весьма высокой долей вероятности.

Что подготовим для работы?

Даже для одного и того же типа клапанного механизма с регулировочными гайками существует несколько способов настройки. Мы выберем самый простой и, по словам специалиста, точный: будем крутить коленвал, выбирая оптимальное положение распредвала для каждого клапана в отдельности.

Проводить операцию мы отправились в компанию «Логан-Шоп СПб», где ремонтом и обслуживанием Логанов и всего прочего, что построено на платформе В0, занимаются практически с момента появления Логанов в России. Тут же мы приобретём и некоторые расходники (точнее, всего один, но об этом позже).

Помогать (работать, то есть, пока мы смотрим) будем мастер сервиса Алексей Телешов. Но сначала – о подготовке.

Итак, что нам сегодня понадобится? Как ни странно, но французы со своей необъяснимой тягой к проклятым русскими людьми звёздочкам-торксам в конкретном случае не слишком досадили своими причудами.

Правда, на некоторых ранних моторах клапанную крышку без торксов не снять, но нам повезло, «звёздочка» будет нужна только для снятия корпуса воздушного фильтра. Помимо этого ключа нужен будет набор щупов (обязательно иметь 0,10, 0,15, 0,20 и 0,25), плоскогубцы и ключ на 10.

Также приготовьте головку с удлинителем: нам нужно будет за гайку крутить шкив коленвала, без удлинителя будет тяжело.

Единственным расходным материалом мы будем считать прокладку клапанной крышки, которую лучше заменить. Оригинальная прокладка тут металлическая, и цена её для Логана чуточку неприлична: 1 650 рублей.

Но не стоит вытаскивать из серванта бабушки серебряный подстаканник и бежать в ломбард: есть неплохие аналоги, мы, например, поставили прокладку Sasic, которая ничем не хуже оригинала, но стоит всего 750 рублей. Впрочем, нижняя цена на аналоги начинается вообще с 250 рублей, так что выбор есть.

Главное, не стоит покупать резиновые или какие-нибудь картонно-прессованные изделия, лучше найти металлическую деталь.

Регулировка зазоров клапанов своими руками

Если вообще ничего отыскать не удаётся (во что я верю даже меньше, чем в возможность непорочного зачатия), то можно повторно поставить и старую прокладку, хотя особо надеяться на неё уже будет нельзя. И в этом случае ещё нужно будет купить герметик.

Можно использовать любой серый герметик, главное – не уксусный. Алексей советует провести простой тест: нанести герметик на любую поверхность и капнуть чуточку масла, после чего потереть герметик.

Читайте также:  Как часто менять свечи зажигания в автомобиле

Если он начнёт сворачиваться в катышки, то от его использования лучше отказаться.

Жать – не пережать

Работу начинаем с уже знакомой операции – снятия корпуса воздушного фильтра. Подробно об этом мы уже рассказывали, когда вместе чистили дроссельную заслонку. Коротко напомним последовательность действий.

Откручиваем четыре болта (по два спереди и сзади), снимаем патрубок спереди и отсоединяем один снизу корпуса. Не забываем про уплотнительное кольцо, которое должно остаться на корпусе, а не на дроссельной заслонке.

Если оно осталось внизу, его лучше снять с заслонки и надеть на корпус фильтра, так будет проще собрать всё обратно.

Теперь нам предстоит освободить крышку клапана. Снимаем патрубок вентиляции. Он резиновый и иногда прикипает к штуцеру на крышке. Если сил много, а времени мало, то его можно порвать, хотя это крайне нежелательно.

Проще взять его плоскогубцами в районе штуцера и чуть провернуть, после чего его отсоединить будет уже совсем просто. Затем снимаем разъём с катушки зажигания и начинаем отщёлкивать фиксаторы «косы».

Их два, один – позади генератора, второй найти чуть сложнее, он за головкой блока, но и его отыскать можно. Отвёрткой раскрываем фиксаторы и осторожно отодвигаем «косу» от клапанной крышки.

Для того, чтобы добраться до шкива коленвала, колесо снимать не придётся. Достаточно будет его вывернуть, после чего за ним можно увидеть защитный кожух. Крепится он одним фиксатором, повернув который, кожух можно снять. Возвращаемся под капот.

Снимаем провода со свечей и начинаем откручивать клапанную крышку. Её болты известны своей любовью хорошенько закиснуть и отломаться. Не надо прилагать слишком большое усилие, откручиваем осторожно.

Отсоединяем крышку вместе с катушкой зажигания (её лучше не откручивать, да незачем это делать) и прокладкой. Их пока убираем в сторону и заканчиваем подготовку к работе: надеваем на болт шкива коленвала головку с удлинителем, готовим щупы и… маркер или фломастер: им мы будем отмечать те клапаны, которые уже отрегулировали (чтобы не запутаться).

Вот и пришло время приступить непосредственно к регулировке.

С какого клапана начать? Ответ прост: с того, который меньше зажат. Для этого смотрим на положение кулачков распредвала и находим тот клапан, кулачок которого повёрнут от коромысла.

Фазы на моторе настолько широкие, что возникает мысль, что агрегат создавали не для езды, а для регулировки, уж очень легко это делать.

Итак, находим самый свободный клапан и в случае необходимости головкой чуть проворачиваем коленвал так, чтобы развернуть кулачок максимально далеко от коромысла, в идеале – на 180°, хотя благодаря широким фазам сильно сходить с ума не стоит, чуть-чуть промахнуться не страшно.

Клапаны, которые находятся ближе к нам, – выпускные. Их зазор должен быть 0,20–0,25 мм. Ради интереса проверяем тот клапан, который оказался в самом свободном состоянии: щуп 0,25 мм пролетает со свистом, 0,30 лезет чуть труднее. При пробеге 107 тысяч километров – ничего удивительного, хотя, конечно, и не криминал. Приступаем к подгонке.

Регулировка зазоров клапанов своими руками Регулировка зазоров клапанов своими руками

Ослабляем гайку и вставляем в зазор щуп 0,20. Теперь плоскогубцами вкручиваем шток (щуп остаётся зажатым). Затем контрим шток гайкой, вытаскиваем щуп и затягиваем гайку накидным ключом или головкой. И не дай бог забыть хорошенько затянуть гайку! Бывало, она откручивалась, стук начинался пуще прежнего, и приходилось всё разбирать заново.

Во время затяжки гайки головкой шток ещё немного подтягивается, поэтому берём щупы и проверяем зазор ещё раз. Картина должна быть следующей: щуп 0,20 должен с трудом проходить, а 0,25 мм должен влезать где-то наполовину, но полностью в зазор не входить. Таким образом, зазор будет где-то около 0,225 мм, а это практически идеал. У нас как раз так и получилось.

Потому что мы фантастические молодцы.

Ставим на коромысле отрегулированного клапана отметку и смотрим, за какой следующий клапан нам взяться. Так получилось, что сначала мы последовательно отрегулировали все выпускные клапаны, потом принялись за впуск.

Тут процедура абсолютно такая же. Проворачивая шкив коленвала ключом, открываем первый впускной клапан. Его зазор должен быть меньше, чем у выпускного клапана, всего 0,10–0,15 мм. У нас в среднем получается 0,15 мм, один – 0,10, другой – почти 0,25.

Поступаем с клапаном так же, как и с выпускным, только щуп вставляем 0,10 мм. После всех манипуляций с ключами проверяем этим же щупом. Он входит с трудом, а вот 0,15 – только наполовину. Très Bien, как говорил Андрей Болконский, увидев небо Аустерлица.

У нас всё получается как нельзя лучше.

Регулировка зазоров клапанов своими руками

Проходим с щупами и ключами все клапаны по очереди, не забывая хорошенько затягивать гайки. Зафиксированная восьмая гайка и зазор в 0,125 мм этого клапана означает, что регулировка окончена. Начинаем сборку.

До последней гайки

Чтобы не разочароваться в результатах своей работы, собирать всё разобранное надо тоже аккуратно. И мы начинаем с очистки прилегающих поверхностей клапанной коробки и её крышки.

Используем для этого сначала лезвие канцелярского ножа, и обратите внимание, как его держит специалист: направление движения лезвия направлено от клапанов к краю, чтобы мусор не попадал в коробку. После грубой очистки лезвием чистим наждачкой-нулёвкой.

Потом то же самое повторяем с крышкой, но тут можно использовать шуруповёрт с насадкой (только не грубой).

Регулировка зазоров клапанов своими руками Регулировка зазоров клапанов своими руками

Герметик с новой прокладкой не нужен, просто кладём её, но правильно. На одном из углов прокладки отливка чуть больше, этот угол должен быть ближе к нам и находиться слева. Кладём крышку и начинаем затягивать болты.

Так как прокладка металлическая, её тяжело перетянуть и деформировать, поэтому затягиваем болты с усилием, но на всякий случай соблюдаем общий принцип, начиная затяжку от центра к краям крышки (это тоже не совсем обязательно, но желательно).

Надеваем все провода, ставим корпус воздушного фильтра, подсоединяем шланги и патрубки. И прежде чем запускать двигатель, не забываем убрать ключ со шкива коленвала. Теперь поворачиваем ключ в замке зажигания и наслаждаемся ровным звуком работы двигателя.

Сколько мы сэкономили? В разных сервисах и в разных городах работа стоит по-своему. У нас – 1 890 рублей. Если лезть в мотор наобум, то эта работа может оказаться сложной. Если не уверены, что хватит терпения всё делать аккуратно, методично и не торопясь, то тоже лучше не начинать мучиться, а ехать сразу в сервис.

Регулировка зазоров клапанов своими руками

Мы потратили на всю работу около часа – со всеми пояснениями и фотосъёмкой. Думаю, не зря: вы, надеюсь, узнали что-то новое или вспомнили забытое, а на нашей подопытной машине клапаны наконец-то перестали стучать. И это тоже прекрасно.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (Спб, пр. Обуховской обороны, 86, тел.: 412-52-22, 928-32-62)

Опрос

Вы когда-нибудь регулировали клапаны?

Как регулировать клапана: причины изменения зазоров, способы регулировки

08.09.2022

Что это такое? Работа двигателя напоминает работу сердца: клапаны открываются и закрываются, регулируя подачу топлива, воздуха, отводя продукты сгорания. Увеличение или уменьшение зазора между ними приводит к нарушению работы мотора, снижению его КПД, чрезмерному расходу топлива и другим проблемам.

В чем особенность? Поэтому нужно периодически регулировать клапаны, это восстановит работоспособность ДВС. Лучше, если эту работу выполнит опытный мастер. Он выставит зазоры, прослушает двигатель и даст рекомендации по дальнейшей эксплуатации автомобиля.

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Важность регулировки клапанов
  • Признаки изменения зазоров в клапанах
  • Регулярность настройки зазоров
  • Автоматическая установка зазоров
  • Пошаговая регулировка клапанов с применением щупа
  • Регулирование при помощи рейки и индикатора
  • Мнения автовладельцев о регулировке клапанов

Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания завершает один рабочий цикл за 2 полных оборота: по пол-оборота на каждый такт: на впуск, сжатие, сгорание и выпуск. Газораспределительный механизм здесь играет главную роль, вовремя открывая клапаны для подачи новой порции горючего, а также для отвода отработанных газов.

При впуске открывается впускной клапан для наполнения цилиндра топливно-воздушной смесью или же, как в случае с дизелем, просто свежим воздухом. Далее при сжатии все клапаны должны быть закрыты, иначе ничего сжать не получится.

Также при всех закрытых клапанах осуществляется процесс сгорания топлива – тогда вся энергия расширяющихся газов переходит исключительно в движение поршня. А далее продукты сгорания необходимо удалить из цилиндра, чтобы снова воспроизвести цикл: открываются выпускные клапаны, и отработавшие газы уходят в коллектор.

Регулировка зазоров клапанов своими руками

В теории все выглядит вполне складно, но нужно принимать во внимание, что клапаны не могут открываться и закрываться мгновенно, когда, к примеру, поршень достигает мертвых точек. Процесс движения клапана тоже занимает время. Многим здесь может стать непонятно, почему это вообще важно: какие-то сотые доли секунды – не все ли вообще равно?

И здесь уместно будет напомнить, что современные ДВС имеют частоту вращения коленвала на уровне 6000 оборотов в минуту, а у болидов Формулы-1 и вообще – превышают 30000 об/мин! Это означает, что двигатель делает минимум 100 оборотов в секунду (ну или более 500 в случае с Формулой-1). А значит, впускной и выпускной клапаны должны сработать 50 раз в секунду.

Примерно с такой же частотой – 6000 выстрелов в минуту – работают скорострельные 30-миллиметровые автоматы АК-130 морского базирования, которые должны сбивать гиперзвуковые ракеты, атакующие корабль. Но там 6 стволов (на каждый приходится примерно 17 выстрелов в секунду), а здесь мы говорим об одном единственном клапане, который должен открыться и закрыться в 3 раза чаще за то же время.

Получается, что сотая доля секунды здесь – это не такая уж и маленькая величина; в течение этого промежутка времени могут успеть случиться весьма важные для работы двигателя события и процессы.

Читайте также:  Замерзло масло в двигателе: что делать и как завести машину

[sale_inset]

Во-первых, влияние температуры. С началом работы двигателя все его узлы и детали сильно нагреваются. Как следствие, происходит их расширение и увеличение в размерах. Чтобы это расширение не привело к заклиниванию движущихся частей, производители предусматривают в конструкции механизмов тепловые зазоры.

Необходимо периодически проверять, соответствуют ли они технической документации. По мере необходимости подлежащие регулировке зазоры у деталей нужно корректировать, а если такое невозможно, то их нужно заменять.

Среди прочих к таким деталям относятся и клапаны. Мероприятие по корректировке их тепловых зазоров называется «регулировка клапанов».

Если зазоры клапанов настроены правильно, то после прогрева мотора они будут уменьшаться. В итоге обеспечивается точность исполнения фаз газораспределения и сбережение ресурса деталей.

Но в течение периода интенсивной эксплуатации просадка клапанов в седлах увеличивается, а кроме того, изнашиваются крепления коромысел и кулачков распределительного вала (или валов).

Из-за этого износа точность соблюдения тактов газораспределительным механизмом падает.

Увеличенные зазоры приводят к появлению посторонних шумов и вибраций. И если не произвести должную регулировку, то их интенсивность будет только расти. Кроме того, указанные неисправности могут повлечь за собой и другие, например могут оказаться поврежденными толкатели.

Обратная ситуация, когда зазоры критически малы или же отсутствуют вовсе, еще более опасна. Это чревато заклиниванием узлов и поломкой деталей. Обычно при отсутствии тепловых зазоров клапаны не могут полностью загерметизировать камеру сгорания, и в коллектор (входной или для выхлопа) прорываются раскаленные газы.

«Как правильно установить вебасто: инструкции, важные нюансы» Подробнее

Самое неприятное – это то, что повреждения в данном случае неизбежны, а последствия необратимы, даже если зазоры после этого отрегулировать и привести в норму. Здесь уже будет требоваться полноценный капитальный ремонт мотора.

Признаки изменения зазоров в клапанах

Вот основные признаки, которые свидетельствуют о необходимости регулировки клапанов и проведения калибровки клапанных зазоров:

  • двигатель довольно сильно теряет мощность;
  • появление металлических стуков, биений и других посторонних шумов при работе мотора;
  • увеличенный расход горючего;
  • неустойчивая работа даже на холостом ходу.

Если погода на улице достаточно морозная, то зазоры в клапанах можно буквально услышать: непрогретый мотор будет периодически пощелкивать при работе. Впрочем, после прогревания этот звук ослабнет или даже полностью исчезнет. А вот если он никуда не девается, даже когда двигатель разогрет, то это означает, что какой-то из клапанных зазоров определенно превышает норму.

Регулировка зазоров клапанов своими руками

Если тепловой зазор увеличен, то это означает, что время нахождения клапана в открытом состоянии окажется ниже нормы. Мотор станет работать с перебоями, его запуск будет выполняться не всегда с первой попытки, возникнет периодическая детонация (а она плохо влияет на все детали ДВС).

[rec_slider_inset]

Уменьшенный относительно нормы зазор приводит к тому, что в прогретом состоянии он полностью исчезает. В результате клапан не закрывается до конца.

Как следствие, происходит снижение мощности двигателя, а также (и это наиболее неприятно) обгорание конических фасок на седле клапана и на самом клапане.

И здесь уже потребуется проводить замену, потому что простой регулировкой зазора здесь ситуацию не исправить.

Регулярность настройки зазоров

Не существует никаких нормативов относительно того, когда необходимо регулировать клапаны, то есть производить настройку и последующую коррекцию зазоров. Это зависит от марки машины, эксплуатационного режима, совокупного пробега и других факторов. Здесь лучше всего ориентироваться на техническую документацию к конкретному автомобилю или же поинтересоваться на сайте производителя.

Регулировка зазоров клапанов своими руками

А вообще, многочисленные сервисные центры давно выработали свои собственные нормативы для проверки зазоров клапанов. Они основаны на практике проведения технических осмотров при соотнесении ее с получаемыми результатами. Поэтому:

  • винтовая регулировка осуществляется каждые 10-40 тыс. км;
  • регулировка с помощью толкателей и шайб – каждые 20-100 тыс. км.

В целом, общая логика такова: чем больше нагрузок испытывает мотор, чем чаще ему приходится выдавать экстремальные обороты и усилие, тем меньше времени должно проходить между регулировками клапанов (и не только их).

Говоря о важности зазоров, необходимо понимать, что речь идет о десятых и сотых долях миллиметра. Обычно их размеры находятся в диапазоне от 0,09 до 0,4 мм. Определение точных значений осуществляется с помощью щупа, шкала которого имеет шаг 0,05 мм.

И нужно принимать во внимание, что в связи с особенностями температурных режимов работы разных групп клапанов (выпускные нагреваются значительно сильнее), термические зазоры на впускных клапанах всегда меньше, чем на выпускных.

Автоматическая установка зазоров

Большая часть выпускаемых в настоящее время автомобилей оснащается системами гидрокомпенсации. Это такие устройства, в задачу которых входит поддержание неизменного теплового зазора за счет давления моторного масла. Регулировать гидрокомпенсаторы не нужно, однако, требуется контролировать, чтобы они не забивались шлаками и всегда находились в рабочем состоянии.

«Можно ли ехать на спущенном колесе: разбираемся в последствиях» Подробнее

В случае если вдруг выяснится, что компенсатор неисправен, то следует допустить, что зазоры за это время могли сбиться, а потому их следует заново проверить (и восстановить в случае необходимости).

Пошаговая регулировка клапанов с применением щупа

  1. Начинать регулировку клапанов выпуска всегда нужно с отключения системы зажигания. Сам процесс настройки начинаем с наименее зажатого клапана. На распределительном валу его кулачок будет максимально удален от коромысла.

    Головку ключа накидываем на болт, который фиксирует шкив коленчатого вала, и далее поворачиваем ключ на максимально возможный градус от коромысла (в идеале – на 180 градусов).

  2. Те клапаны, которые располагаются ближе к регулировщику, являются выпускными, и зазор у них не должен превышать величины в 0,25 мм.

  3. Ослабляем гайку, берем щуп на 0,2 мм и зажимаем его, вкручивая шток. Затем надеваем контргайку, вытаскиваем щуп и полностью затягиваем гайку. Проверка зазора осуществляется путем его тестирования с помощью щупа на 0,25 мм – он не должен войти в зазор.

     

Не забываем отметить отрегулированный клапан, чтобы случайно не сбить его настройку в дальнейшем. Таким же образом регулируем все остальные зазоры клапанов выпуска.

Регулировка зазоров клапанов своими руками

А теперь о том, как регулировать клапаны впуска: принцип здесь точно такой же, но вот размер зазоров меньше – 0,1-0,15 мм. Поэтому далее:

  1. Еще раз проверяем выставленные зазоры с помощью щупов и затягиваем гайки.
  2. Клапанную коробку следует очистить с помощью наждачки (№ 0) и ножа. Внимательно смотрите, чтобы в коробку не попал сор, а потому все движения выполняйте от клапана к краю.
  3. Прокладку головки блока следует сменить, разместить крышку и в порядке, указанном в пользовательской инструкции, затянуть болты.
  4. Присоединяем обратно все провода, патрубки и шланги. Корпус воздушного фильтра возвращаем в исходное положение.

Тепловые зазоры также можно определять при помощи рейки и индикатора. Эти более сложные приспособления используются для того, чтобы измерить зазоры с высокой точностью, существенно превышающей возможности щупов.

Регулировка зазоров клапанов своими руками

Вот алгоритм проведения измерительных и корректирующих работ:

  1. Отключаем провод зажигания и снимаем крышки клапанов.
  2. Прокручиваем коленвал до совпадения метки на шестерне распредвала с меткой на корпусе мотора.
  3. Фиксируем рейку на выступе блока установленных подшипников тремя болтами.
  4. Стрелочный индикатор проставляется в специальное гнездо на рейке. Шкала при этом устанавливается на нулевой отметке.
  5. Далее кулачок оттягиваем немного вверх (с помощью специального инструмента). Если регулировка произведена корректно, то стрела индикатора сместится на 50-52 деления.

После окончания регулировочного процесса и приведения двигателя в исходное рабочее состояние следует его включить и внимательно проверить на слух, как он работает в различных режимах.

«Неисправность подушки двигателя: причины, симптомы, замена» Подробнее

Если в работе мотора присутствуют любые посторонние шумы, звуки или же вибрации, то это означает, что необходимо провести более глубокую и подробную диагностику. Падение мощности, резкий рост расхода горючего, троение – это все симптомы неправильно отрегулированных клапанов и/или неисправности свечей зажигания.

Мнения автовладельцев о регулировке клапанов

«Если движок горячий, то зазоры в нем больше, чем когда он холодный. (Удивительно, но это так). Производитель закладывает размерность зазоров в расчете на то, чтобы на момент пуска разогревающийся клапан не успел выбрать свой зазор в уже прогретой головке блока.

Зазор в движке с минимальным сроком эксплуатации, скорее всего, выберется полностью, особенно если его «пережать» хотя бы на 0,05 мм.

А вот какой-нибудь видавший виды двигатель, например, от «Шкоды» почти наверняка не успеет.

Лично я поднял величину зазоров на выпускных клапанах до 0,15 мм – при холодной погоде, когда мотор еще не прогрет, движок стал постукивать. Скорей всего, придется уменьшить до 0,13 мм».

  • Движение – жизнь (автомобиля)

«Не знаю, как у вас, а для меня прогрев мотора до 90 градусов – это недостаточная мера, чтобы диагностировать корректность регулировки клапанов.

Еще надо поездить полчасика, «накрутить» километров 80, а уж потом внимательно слушать издаваемые двигателем звуки.

Кстати, газораспределительная система звучит намного громче при плавном увеличении оборотов, хотя бы до 1000 (в минуту). При этом, если обороты больше или меньше, то шум снижается».

  • Разница между бензином и газом

«Если машина на газу, то зазор впускных клапанов регулируем по изначальному руководству по эксплуатации транспортного средства. Вообще, впускным клапанам без разницы, какое топливо используется.

А вот их выпускные «коллеги» гораздо более капризны – как же регулировать такие клапаны? Если коротко, то вдвое чаще, и их наибольший допустимый зазор не должен превышать 0,05 мм для бензина и 0,45 мм – для газа».

От корректного функционирования клапанов зависит качественная работа любого двигателя внутреннего сгорания. Однако интенсивность действия газораспределительного механизма зачастую приводит к тому, что заводская регулировка клапанов сбивается. В результате машина теряет мощность, начинает потреблять больше топлива, появляются посторонние звуки.

Проверьте: возможно, проблема заключается в зазорах клапанов, которые можно и нужно отрегулировать, и как можно скорее. Все алгоритмы описаны выше.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector