Замена сайлентблоков передних рычагов: как выполняется и что нужно знать

В предыдущей серии я рассказывал об автомобиле Шкода Октавия, владелец которого  самостоятельно (или с помощью «специалистов») приговорил к замене шаровые опоры, но оказался неправ.

Беспокоили стуки при движении, и я могу предположить, что в интернете посоветовали начать с замены шарниров. Мы же стараемся отталкиваться от результатов визуальной и инструментальной диагностики.

Сначала посмотрели и пошатали руками.

Замена сайлентблоков передних рычагов: как выполняется и что нужно знать

Затем взяли инструмент и шатали уже с его помощью.

Замена сайлентблоков передних рычагов: как выполняется и что нужно знать

Как следует из названия темы, сегодня мы меняем передние сайлентблоки передних рычагов. Увидеть их неисправность можно (но не всегда, зависит от степени износа), напрягая рычаг относительно кронштейна.

Замена сайлентблоков передних рычагов: как выполняется и что нужно знать

Не всегда удаётся поймать этот люфт.

Как же точно поставить диагноз?

Нужно открутить рычаг от шаровой опоры и потянуть его вниз.

Замена сайлентблоков передних рычагов: как выполняется и что нужно знать

Если он остаётся в таком положении, значит, сайлентблок уже порван.

Замена сайлентблоков передних рычагов: как выполняется и что нужно знать

Даже если неисправен один сайлентблок, меняются всё равно оба.

Снятие рычага

Тут всё просто. Шаровые опоры мы уже открутили. Теперь необходимо открутить по три болта крепления задних сайлентблоков.

Замена сайлентблоков передних рычагов: как выполняется и что нужно знать

Далее откручиваем передние, горизонтальные болты.

Замена сайлентблоков передних рычагов: как выполняется и что нужно знать

Какие трудности возможны?

Увы, не всегда всё откручивается. Чем больше в подвеске алюминия, тем сильнее увеличивается шанс возникновения проблем. Бывает, что болты обламываются, бывает, что вроде бы выкрутился…

Замена сайлентблоков передних рычагов: как выполняется и что нужно знать

но вместе с резьбой.

Замена сайлентблоков передних рычагов: как выполняется и что нужно знать

Увы, предохраниться от этого практически невозможно. Ту часть болта, что торчит над кронштейнами, можно чистить, заливать WD-шкой, но это не даёт никаких гарантий благополучного исхода. Самое досадное, что болт может сломаться сразу, при попытке откручивания, а может стронуться, начать крутиться, но после нескольких оборотов его заклинит, и сдвинуть его в какую-либо сторону уже не удастся.

Что делать, если болт сломался?

Если он уже сломался, всё просто – замена кронштейна. Необязательно на новый, сгодится и б/у, коих на разборках великое множество. Если же болт выкрутился, но повредил резьбу, то начать нужно с попытки восстановить резьбу.

Замена сайлентблоков передних рычагов: как выполняется и что нужно знать

Если восстанавливать уже нечего, могу предложить два варианта:

— рассверлить отверстие, вставить длинный болт и с обратной стороны использовать гайку. Только я вам этого не говорил!:-)

— менять кронштейн – и это правильно.

Перепрессовка сайлентблоков

Рычаги сняты, внешне сайлентблоки , может,  и не повреждены. Но это не так.

  • Для извлечения привлекаем пресс.
  • Вот он, предатель.

Кольцо посередине уже живёт самостоятельной жизнью. А ещё полезно сравнить с новым.

Для облегчения запрессовки нового сайлентблока в рычаг необходимо посадочное место качественно очистить. Сам сайлентблок обильно смазать жидким мылом или мыльным раствором, который используется в шиномонтажах.

Никакого масла или силиконовой смазки! Мыло поможет воссоединению рычага и сайлентблока и, выполнив миссию, высохнет. Силикон тоже высыхает, но не так быстро, и он менее скользкий, поэтому вероятность повреждения выше. Ну а про реакцию резины на масло, думаю, и говорить не стоит, всё очевидно.

Вставляем сайлентблок в рычаг, начинаем запрессовывать. И тут есть один секрет: необходимо обеспечить небольшой перекос.

Наружный бортик значительно больше в диаметре посадочного места, «войти» в рычаг целиком не сможет, нужно помочь ему «зайти» с контролируемой деформацией.

Казалось бы, всё просто. Но часто этот момент, а может, отсутствие опыта или инструмента, вызывает сложности, которые пытаются обойти, сточив одну «губу» на наждаке. Весьма распространённый «лайфхак», красноречиво говорящий о квалификации механиков.

По себе скажу: очень важно чувствовать сопротивление сайлентблока, даже если вы управляете 20-ти тонным прессом. Если «не идёт», лучше вынуть, ещё лучше — очистить рычаг, погуще смазать мылом. От качества самого сайлентблока, кстати, тоже зависит успех операции… Удалось, зашел.

Но надо обеспечить, чтобы наружная «губа» целиком вышла из рычага.

На фото этот момент ещё не случился. Обращаю внимание: когда «губа» выйдет, сам сайлентблок относительно рычага окажется смещён, и для точной посадки необходимо его несколько вернуть, оказывая давление в обратную сторону.

Установка рычага

Тут всё достаточно просто. Резьба везде сухая и чистая, болты – новые. Это важно. Устанавливаем рычаги в кронштейны, вставляем новые болты, наживляем.

  1. Никакой смазки на болтах быть не должно. И вот почему:

Затягивать необходимо со строго регламентированным усилием, 50/70Nm + доворот на 90°. Смазка на болтах меняет конечное усилие. Увеличивается риск получить проблемы при повторном откручивании. К тому же, чем любят у нас смазывать болты? Медяшкой.

Алюминиевый болт, алюминиевый кронштейн, медная смазка между ними… Что-то из остатков школьных знаний по химии подсказывает, что коррозия в этом месте будет возникать чуть более агрессивно, чем между чистыми и сухими деталями и крепежом.

Хотя это теория, а практика звучит так: 5/10/20/100 лет мажу, и всё нормально! Вы тоже так считаете? Ну, дело ваше.

Немаловажный момент: 

Как правильно затягивать болты?

  • В идеале это необходимо делать, когда машина уже на колёсах. Если же она всё ещё на подъёмнике, могу предложить два варианта (я такой, я щедрый):
  • — подставить упор под рычаг и, опуская кузов, нагрузить его,
  • — выставить руками примерно горизонтальное положение и затянуть болт так.
  • А когда машина переедет на стенд развал/схождения, отпустить и затянуть его заново.

Надеюсь, эта инструкция позволит вам произвести самостоятельную замену, избежав проблем. Но если есть сомнения в собственных возможностях – добро пожаловать к нам, в ЕвроАвто.

  1. Всё сделаем правильно и надёжно
  2. Валерий Анатольевич
  3. Механик СТО ЕвроАвто

Сайлентблоки автомобильной подвески: как они устроены и как их менять

Как и любой шарнир, резинометаллическое соединение выполняет две основные функции. Во-первых, оно дает определенную (в нашем случае – очень сильно ограниченную) свободу перемещения деталей относительно друг друга.

Ограниченную настолько, что руками вы этот шарнир с места не сдвинете – он рассчитан на то, чтобы удерживать машину весом тонны в полторы.

Во-вторых, шарнир предохраняет соединяемые детали от разрушения, гася удары и вибрации при движении по дороге.

Резинометаллические шарниры можно условно разделить на два вида – разборные и неразборные. У первых наружная обойма (металлическая втулка) отдельно, резиновая часть – отдельно. У вторых – все вместе. То есть резиновая часть с внутренней металлической втулкой зафиксирована внутри наружной втулки, тоже металлической (о способах фиксации – ниже).

Именно такой, неразборный вид РМШ принято называть сайлентблоком. Для незнакомых с английским языком на всякий случай уточним, что silent переводится как «тихий». Что вполне логично, ибо без сайлентблока детали подвески не только бы быстро разрушались от ударов, но еще и издавали бы противный лязг.

Замена сайлентблоков передних рычагов: как выполняется и что нужно знать

В подвеске современной машины «сайленты» используют для соединения рычагов подвески с подрамником или кузовом автомобиля, а также соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или иным ее элементом.

В задней подвеске сайлентблоки используют еще и для соединения рычагов с цапфой. В передней, как нетрудно догадаться, их функцию выполняют шаровые опоры, дающие большую свободу перемещения элементов относительно друг друга и обеспечивающие поворот колес.

Кстати, подушки двигателя – тоже часто (но не всегда) конструктивно представляют из себя РМШ, которые изолируют кузов от вибраций двигателя. Впрочем, о подушках поговорим в другой статье.

Конструктивные особенности

Итак, две втулки с резиновой прослойкой – казалось бы, все элементарно. Но несложна эта конструкция только на первый взгляд. Как зафиксировать упругий элемент во втулке? Довольно очевидный способ – сильное обжатие (иначе говоря – натяг), правда, в таком случае соединение получится слишком жестким, что отразится на плавности хода.

Есть второй вариант – «склеивание» резины с металлом методом вулканизации – тут обжатия почти нет. Но в таком случае жесткость соединения уже откровенно недостаточная.

Возрастает угол скручивания и перекоса (относительно продольной оси сайлентблока), что влечет за собой неблагоприятные изменения углов установки колес во время движения автомобиля.

И, соответственно, ускоренный неравномерный износ шин.

Замена сайлентблоков передних рычагов: как выполняется и что нужно знать

Учитывая эти сложности, в конструкции современных сайлентблоков применяют комбинированную схему фиксации: одновременно обжатием (умеренной силы) и вулканизацией.

Далее, сама резиновая часть может быть сплошной, а может – с дополнительными прорезями. Возьмем, к примеру, попавший к нам «под ключ» Polo седан. На нем задний сайлентблок рычага передней подвески (как раз типа МакФерсон) установлен вертикально и в его резиновой части имеются вырезы.

Зачем они нужны? Чтобы ограничить перемещение рычага в продольном направлении, жесткость втулки должна быть максимальна; но нам не нужна максимальная жесткость при перемещении рычага в вертикальной плоскости (при наезде на препятствие, например). Для соблюдения этих свойств, говоря упрощенно, удалили лишнюю резину. Втулка обеспечивает достойную плавность хода и жесткую фиксацию рычага в продольном направлении одновременно.

Последующее развитие инженерной мысли привело к созданию плавающих и скользящих сайлентблоков, и снова ради повышения плавности хода. Замена сайлентблоков передних рычагов: как выполняется и что нужно знатьVolkswagen Passat B5 в конце 90-х «прославился» сложностью и дороговизной подвески, и в том числе — плавающими сайлентблоками

Устройство шарнира значительно усложнилось, появились дополнительные элементы: промежуточная втулка (пластиковая), торцовые шайбы, долговечный смазочный материал и боковые уплотнители.

Читайте также:  Технические характеристики мотоблоков агрос

Как всегда, усложнение привело к удорожанию. Уплотнения изнашиваются, смазка вытекает, сайлентблоки скрипят, а новые стоят дорого.

Как-нибудь мы еще вернемся к плавающим «сайлентам», когда к нам в ремзону попадет машина с такими шарнирами. Сегодня ограничимся обычными.

Крепеж сайлентблоков

Существует несколько вариантов установки сайлентблоков в рычаги подвески. Пожалуй, один из самых распространенных – это запрессовка «сайлента» со своей внешней втулкой в проушину рычага. Удерживается он там за счет силы трения. Такая конструкция предполагает гашение ударных разнонаправленных нагрузок и виброизоляцию. Ремонт элементарен. Молотком выбил старый, запрессовал новый.

Замена сайлентблоков передних рычагов: как выполняется и что нужно знать

Если же рычаг в подвеске выполняет роль направляющего или нагрузка на него воздействует в каком-то одном направлении или плоскости, то внешняя втулка сайлентблоку вообще не нужна.

В таких случаях применяют сайлентблок с небольшими буртиками с торца упругого элемента, который благополучно запрессовывают непосредственно в проушину рычага.

Любая тяга или штанга, если таковые предусмотрены конструктивно, в задней подвеске крепятся к кузову или подвеске именно через «сайленты» такого типа.

Ну и, наконец, тренд последних лет – интегрированные сайлентблоки, где роль внешней втулки выполняет проушина самого рычага, а внутри нее запрессован упругий элемент.

Ярко выраженного инженерного смысла в такой конструкции мало (в отличие, скажем, от интегрированных шаровых опор), тут производитель по большей части увеличивает прибыльность торговли оригинальными запчастями.

Потому что вне заводских условий запрессовать новую «резинку» внутрь старого рычага достаточно качественно невозможно, нужно менять рычаг в сборе (заплатив немалую сумму).

Конечно, неоригинальных упругих элементов на рынке запчастей хватает, но срок службы их ожидаемо невелик – это временное решение. «Колхозные» резинки просто выдавливает из проушин.

Комбинация сайлентблоков в подвеске

Устанавливаться резинометаллические шарниры могут на одном рычаге и в вертикальной, и горизонтальной плоскостях.

На распространенных подвесках типа МакФерсон с одним нижним рычагом (с каждой стороны), воспринимающим все удары от дороги, как раз применена такая комбинированная схема.

Если же подвеска, скажем, с двумя поперечными рычагами, то, вероятней всего, в каждом из них сайлентблоки будут установлены только в горизонтальной плоскости. Это касается и почти всех многорычажных подвесок.

Замена сайлентблоков передних рычагов: как выполняется и что нужно знать

Если же говорить о конструкции, то в зависимости от характера нагрузок на одном автомобиле могут применяться несколько видов шарниров.

Например, если это развальный рычаг в задней подвеске, который не несет толком никакой нагрузки, кроме продольных усилий, то нет смысла устанавливать в него дорогой «сайлент», достаточно запрессовать в его проушину сайлентблока без наружного кольца, и все.

Если же это сайлентблок подрамника (опять же задней подвески), то здесь обычной втулкой не обойтись. Придется сконструировать предмет нашего обсуждения так, чтобы в продольном направлении подрамник даже не шелохнулся, но имел возможность изолировать кузов автомобиля от ударов, приходящих через подвеску от дороги.

Каучук или полиуретан?

В большинстве случаев упругий элемент сайлентблока изготовлен на основе каучука. Как правило, чем больше этого драгоценного материала, тем лучше характеристики сайлентблоков. Но имеются альтернативы.

Просвещенные читатели наверняка вспомнят синтетический полиуретан, из которого обычно делают неоригинальные сайлентблоки, и они пользуются определенной популярностью.

Несомненный плюс этого материала – долговечность, полиуретановые сайлентблоки можно не менять годами. Но на этом перечень достоинств исчерпывается.

Перефразируя известную рекламу, «не все полиуретаны одинаково полезны», и есть составы, которые просто невозможно надежно «привулканизировать» упругой частью к металлической, а обжимать полиуретан нельзя, он и так жесткий. Шарниры с «начинкой» из неподходящего полиуретана просто разваливаются через 40–50 тысяч километров (а то и раньше), так как упругий материал отслаивается от поверхности втулки.

Замена сайлентблоков передних рычагов: как выполняется и что нужно знать

И даже если состав подобран грамотно, остается проблема жесткости полиуретана.

Как правило, после установки такого «неоригинала» не только ухудшится плавность хода, но и нарушится эластокинематика подвески – характер изменения положения колес под воздействием продольных и боковых сил.

Иначе говоря – может пропасть «подруливающий» эффект задней подвески, который присутствует на множестве современных машин, начиная с совершившего маленькую революцию управляемости в С-классе Ford Focus первого поколения.

Срок службы

Если усреднить, то срок службы сайлентблоков составляет около 100 тысяч километров. Впрочем, тут все зависит не только от качества деталей, но также от состояния дорог, конструкции подвески, условий хранения машины и соблюдения технических требований при установке «сайлентов».

Часто бывает, что уже через два года или 30–40 тыс. километров пробега от подвески начинает доноситься характерный стук, скромно намекающий на то, что пора ехать на СТО.

Вообще, на сайлентблоки, как и на шаровые опоры, необходимо обращать внимание каждый раз, когда автомобиль встает на подъемник или смотровую яму. Вовремя выявленный разрыв упругого элемента позволит вам спокойно, а не в авральном режиме подобрать и приобрести запчасть.

Не говоря уже о том, что сами рычаги прослужат долго, если «резинки» меняются вовремя и втулки не бьются друг о друга.

Замена сайлентблоков передних рычагов: как выполняется и что нужно знать

Трудности замены

Самой большой головной болью при замене сайлентблоков может стать их прикипание к рычагу.

Тот, кто хоть раз в жизни менял эту деталь на рычагах отечественной классики, порой вздрагивает, вспоминая свои потуги при попытке снятия «сайлентов».

Сначала специальным съемником, потом с помощью лома, а потом… с помощью болгарки. Последняя зачастую побеждала в этой борьбе. Именно поэтому при установке новой детали ее наружную обойму рекомендуют смазывать.

Пример замены сайлентблоков рычагов передней подвески

Наш подопытный Volkswagen Polo sedan проехал 125 тысяч километров. При очередной замене моторного масла было выявлено плачевное, но не критическое состояние сайлентблоков рычагов передней подвески.

Учитывая наличие на складе станции оригинальных запчастей на столь распространенную модель, замену решили выполнить незамедлительно.

Передняя подвеска здесь – вышеупомянутый МакФерсон, то есть «сайленты» – в двух плоскостях, вертикальной и горизонтальной.

Итак, автомобиль на подъемнике, механик во всеоружии. Первым делом выкрутили болты крепления рычага к подрамнику подвески, после чего отвернули элемент крепления и отсоединили рычаг с шаровой опорой от поворотного кулака.

Проблем с откручиванием не возникло, поэтому следующим этапом стал процесс извлечения рычага из подрамника. Вроде бы ничего сложного, но задний сайлентблок установлен в подрамник довольно плотно, потому за помощью пришлось обратиться к фомке. И этот этап пройден.

Замена сайлентблоков передних рычагов: как выполняется и что нужно знать

Повторили все те немногие операции с рычагом противоположной стороны автомобиля. Теперь извлекаем старое и ненужное. Так как сайлентблоки «приговорены», просто выбиваем их, использовав подходящий инструмент вместе с молотком, не заботясь об их сохранности.

Извлекаем из упаковки новые блестящие сайлентблоки и – прямиком на пресс. Для запрессовки горизонтально установленного сайлентблока понадобятся специальные оправки подходящего диаметра.

Если нет оправок, подойдут металлические втулки, опять же подходящего диаметра. Одну необходимо подставить под рычаг, и она должны быть по диаметру больше наружной обоймы сайлентблока, это опорная оправка.

Вторая – такого же диаметра, как наружная обойма, так как усилие от пресса прикладывать допускается только к ней.

И не забываем смазывать наружную обойму! Вы же не хотите потом возиться с болгаркой?

При запрессовке следим за тем, чтобы сайлентблок не перекосился. Запрессовываем до момента, когда торцы внутренней втулки будут расположены симметрично относительно торцов проушины рычага.

Переходим к вертикально устанавливаемому сайлентблоку, он расположен в задней части рычага. Выполняем все те же операции, только с одной оговоркой: на резиновой части «сайлента» нанесена метка, которую необходимо совместить с меткой на рычаге. Это важный момент, несоблюдение которого может привести к скорейшему выходу из строя недавно установленной «резинки».

Замена сайлентблоков передних рычагов: как выполняется и что нужно знать

Задний сайлентблок устанавливается в проушину рычага тоже симметрично. Однако напомню, что если соберетесь самостоятельно заменить сайлентблоки на своей машине, то сначала изучите руководство по ремонту. Иногда конструкторы предусматривают и асимметричную установку сайлентблоков.

После запрессовки сайлентблоков во второй рычаг монтируем их обратно на автомобиль. Процесс установки рычага выполняется в последовательности, обратной снятию, и особых замечаний именно в нашем случае не предусматривает. Единственный совет: окончательно дотянуть элементы крепления рычага к подрамнику необходимо на нагруженной подвеске, когда автомобиль снят с подъемника и стоит на земле.

Опрос

Вам приходилось менять сайлентблоки на своей машине?

Замена сайлентблока переднего рычага. Как заменить сайлентблоки на поло седан. Как осуществляется замена сайлентблоков, рычагов

Если коротко, сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических трубок и резиновой втулки. Также возможна замена резины на полиуретан (полиуретановый сайлентблок, имеющий втулки из полиуретана).

Указанная деталь в подвеске авто необходима для уменьшения шумов, вибраций, а также поглощения ударов. Ставятся сайлентблоки в тех местах, где реализованы соединения деталей подвески. Эти детали используют как на передней подвеске (крепление стабилизаторов поперечной устойчивости и рычагов), так и в местах крепления задней подвески.

  • С учетом того, что нагрузка на сайлентблоки большая, необходима проверка сайлентблоков передних рычагов и других аналогичных элементов каждые 40-50 тыс. км. пробега. Чтобы понять, когда менять сайлентблок, сначала следует обратить внимание на общую управляемость автомобиля.
  • Если руль теряет «остроту», автомобиль вяло реагирует на движения рулем, машину стало «бросать» при движении по ровной дороге,  тогда высока вероятность того, что сайлентблоки изношены и нужна их замена.
  • Однако, сначала нужно проверить и при необходимости сделать развал-схождение, после чего повторно оценить поведение авто на дороге. В случае, когда замечания остаются, следует осмотреть покрышки. Неравномерный износ также часто указывает на проблемы с сайлентблоками.
Читайте также:  Глохнет двигатель при торможении когда водитель выжимает сцепление

Для подтверждения машину нужно загнать на яму или подъемник, после чего визуально осмотреть детали. Резина не должна иметь трещин, разрывов, вздутий и других явных дефектов.  Еще важна проверка на люфты. Если сайлентблок «болтается», тогда постепенно происходит разрушение посадочных мест, что и приведет к необходимости менять весь рычаг.

Само собой, проще и дешевле своевременно поменять сайлентблоки передних рычагов или сайлентблоки задней подвески.  С учетом того, что замена передних сайлентблоков обычно требуется чаще, давайте остановимся на этом более подробно.

Что такое сход-развал и зачем он нужен

Колеса всегда крепятся к мостам под определенными углами к основным элементам подвески для обеспечения устойчивости и управляемости автомобиля. Данные углы называются сход-развалом (развал-схождением).

Главным признаком неправильно настроенного развала является неравномерный износ шин, ускоряющий их замену. Проявлением неправильного схождения служит увод машины в сторону при прямолинейном движении (если кратковременно отпустить руль).

На углы сход-развала влияют любые изменения в ходовой части автомобиля (включая замены сайлентблоков), а также степень износа шин, давление в шинах, зазоры между элементами ходовой части и прочее. Углы со временем нарушаются даже в автомобилях без ремонтов и ДТП. Причины такого нарушения:

  • Зависимость углов сход-развала от клиренса, меняющегося по мере эксплуатации машины. Дорожный просвет со временем изменяется из-за просадки сайлентблоков, пружин и других упругих деталей ходовой части.
  • Появление мельчайших зазоров и рост их количества в сайлентблоках и прочих шарнирных соединениях подвески. Суммарно эти зазоры заметно влияют на углы сход-развала.
  • Естественное старение кузова.

На кузов постоянно действуют изгибающие и крутящие усилия, в результате чего постепенно изменяется геометрия кузова и, соответственно, нарушаются углы сход-развала. Возможно, некоторые детали будут нуждаться в замене.

Необходимость в сход-развале не нужно объяснять тому, кто хотя бы один раз пробовал проехать на машине с правильно отрегулированными углами установки колес и сайлентблоками. Автомобиль становится максимально отзывчивым, можно буквально прочувствовать его поведение с малейшими отклонениями от нормы. Именно для безопасности и комфортной езды и были внедрены углы сход-развала.

Итак, грамотно настроенный сход-развал дает:

  • идеальную управляемость автомобиля;
  • минимальные отклонения от прямолинейной езды (курсовая устойчивость);
  • высокую маневренность;
  • малый риск опрокидывания и заноса в случае опасных ситуаций;
  • комфорт во время движения;
  • экономию топлива;
  • улучшенный накат;
  • минимальный износ шин, длительное время не требующий их замены.

Нарушенные углы сход-развала могут привести к неожиданным неприятностям (и к последующему ремонту с заменой сайлентблоков). Например, если на сухой асфальтированной дороге автомобиль движется прямо, то на скользком или влажном участке при прямолинейном движении машину может повести в сторону.

Характер езды автомобиля приходится в процессе постоянно корректировать, подвергая при этом повышенному риску окружающих участников движения и пешеходов. В европейских странах по этой причине периодический техосмотр обязательно включает в себя проверку сход-развала.

Прежде чем выяснить, нужен ли сход развал после замены сайлентблоков передних рычагов, опор двигателя и задней балки, разберем более подробно основные параметры для настройки.

1. Схождение

Схождением (сходом) называется угол, образованный продольной осью автомобиля и плоскостью вращения колеса. Данный параметр сход-развала отвечает за положение колес при поворотах руля и при движении на различных скоростях. Регулировка этого угла осуществляется обычно изменением длины боковых рулевых тяг.

Признаки отклонения схождения от нормы:

  • шины начинают «визжать» на поворотах;
  • повышенный износ резины (даже в случае незначительных отклонений), требующий скорой замены шин;
  • увеличенное сопротивление передних колес качению и, как результат, повышенный расход топлива.

2. Развал

Развалом называют угол, образованный вертикальной линией и плоскостью вращения колес в положении прямолинейной езды. Этим параметром определяется расположение колеса для правильной работы подвески во время движения.

При сход-развале после замены сайлентблоков данный угол может быть положительным (при отклонении верха колеса от центра), отрицательным (при отклонении верха колеса к центру) и нулевым. В последнем случае износ покрышек минимален — шины дольше не требуют замены. В свою очередь, отрицательный развал повышает устойчивость машины на поворотах.

Значительное отклонение этого угла от нормы может повлечь за собой односторонний износ шинного протектора. В результате этого на прямом участке машина будет уходить в сторону. Максимально допустимая разница между развалом правого и левого колеса составляет 30 минут.

3. Кастер

Кастер (или кастор) — это угол, образованный в продольной плоскости автомобиля вертикалью и проекцией линии, соединяющей центры шаровых опор.

Это важный параметр сход-развала после замены сайлентблоков, отвечающий за выравнивание колес при прямолинейном движении. Для повышения устойчивости, чтобы дать автомобилю стремление двигаться по прямой, многие любители быстрой езды устанавливают данный угол с превышением паспортного значения на несколько градусов.

Отклонение кастера от нормы может привести к:

  • уводу машины в сторону на прямолинейном участке;
  • необходимости прикладывать разное усилие при поворотах руля вправо и влево;
  • появлению «визга» покрышек на поворотах;
  • одностороннему износу шинного протектора с последующей заменой шин.

Превышение разницы кастера на правом и левом колесах более чем на 30 минут будет приводить к уводу автомобиля в сторону при меньшем значении угла.

4. Поперечный наклон оси поворота

Данный параметр, не включаемый в сход-развал, создается конструкцией поворотного кулака и никак не регулируется. Поперечный наклон стабилизирует передние колеса по весу.

  • 5. Включённый угол
  • Параметр вычисляется как сумма значений развала и угла поперечного наклона оси поворота.
  • 6. Плечо обкатки
  • Плечом обкатки называется расстояние между точками пересечения с проезжей частью двух осей: осевой плоскости вращения колеса и оси поворота колеса.

Значение этого расстояния зависит от параметров колес (в том числе, сход-развала после замены сайлентблоков) и от конструкции подвески. Плечо обкатки называется отрицательным, если ось поворота колеса пересекает проезжую часть с внешней стороны от плоскости вращения колеса. Наоборот, положительным плечо обкатки является в случае, когда пересечение находится с внутренней стороны.

Если данное значение не равно нулю, колесо действует на подвеску и рулевой механизм как рычаг. Это воздействие приходится гасить рулем.

Положительное плечо обкатки при случайном увеличении сопротивления одного из колес способно привести к нарушению курсовой устойчивости — руль самопроизвольно повернется в сторону колеса.

В результате замены имеющегося диска колеса на диск с минимальным выступом или без такового плоскость вращения колеса сместится наружу, увеличится положительное плечо обкатки и, как следствие, ухудшится управляемость. Рулевое колесо будет выбивать из рук на малейшей неровности, и придется прикладывать больше сил для управления. Также увеличится износ ступичных подшипников и сайлентблоков, потребуется скорая их замена.

7. Плечо стабилизации

Под данным параметром подразумевается расстояние между точкой контакта колеса с проезжей частью и точкой пересечения оси поворота колеса с дорогой при виде сбоку. От плеча стабилизации зависят усилия в рулевом управлении и курсовая устойчивость на поворотах.

8. Смещение передней оси

Передней осью является линия, соединяющая центры вращения двух передних колес. Симметрию передних колес относительно продольной оси автомобиля определяет смещение передней оси.

Данный угловой параметр сход-развала очень важен, и он должен стремиться к нулю (то есть к полной симметрии). Положительное смещение означает, что правые два колеса находятся дальше друг от друга, чем левые. Соответственно, если дальше находятся левые, говорят об отрицательном смещении.

9. Угол движения

Угол движения (направления тяги) характеризуется степенью поворота заднего моста относительно продольной оси симметрии автомобиля. В идеале этот параметр сход-развала должен быть равен нулю.

При отрицательном значении угла  задняя ось повернута влево, если смотреть по ходу движения. В случае повернутости оси вправо говорят о положительном значении угла.

При нулевом значении задняя ось строго перпендикулярна продольной оси машины.

Максимальное значение этого параметра, при котором допускается эксплуатация, равно 20 минутам. Но даже в этом случае автомобиль начинает двигаться немного боком, хотя со стороны это и не заметно. Управляемость ухудшается, особенно на скользком покрытии. При отклонениях выше этого значения требуется срочный ремонт с возможной заменой сайлентблоков.

Качественно отрегулированная задняя ось должна иметь угол движения, равный нулю. Если же это значение превышает 20 минут, то, возможно, нарушена геометрия кузова.

При любом ненулевом значении данного параметра передняя ось стремится двигаться в направлении поворота задней оси, выпрямляя, таким образом, траекторию движения. Как результат, машина будет двигаться под углом к её оси симметрии.

Читайте также:  Вилочные погрузчики jac, дизельные, электрические, газ-бензин

Развал-схождение и стойки

Здесь приходится делать отдельный пункт, т. к. единого мнения насчет того, стоит ли делать сходразвал после их замены, нет: слишком много нюансов. С первого взгляда, стойки никак не влияют на регулировку положения колес.

Однако, например, при замене опорных подшипников, амортизаторов и пружин на переднеприводных авто приходится отсоединять рулевой наконечник.

Дело в том, что в старой стойке отверстие под него будет хоть немного, но уже разбитым, и в новую конструкцию вы поставите старый наконечник.

Второй, более важный момент: отдельная замена пружины, когда новая деталь устанавливается в старую стойку, где по-иному давит на другие ее элементы.

Всё это особенно актуально для старых машин, владельцам которых можно порекомендовать заменять стойки вместе с рулевыми наконечниками, чтобы потом процедуру регулировки схода-развала не проводить дважды.

Если же стойка меняется в сборе (амортизатор+пружина), то вероятность в необходимости регулировки схождения и развала мала.

После каких работ необязательно делать сход-развал

Схождение-развал – процедура не из дешевых, и часто недобросовестные сервисы уверяют водителей, что после проведения той или иной работы ее обязательно нужно провести. Ниже приведены наиболее распространенные ситуации, когда водителю может показаться, что необходимо выполнить сход-развал колес, но на самом деле этого не требуется.

Замена шин

Самое распространенное заблуждение, что при замене зимней резины на летнюю и наоборот требуется выполнять сход-развал.

Это не так, поскольку на параметры схождения и расхождения колес замена резины, выполненная стандартным образом, никак не влияет.

Если после замены шин автомобиль начало тянуть самопроизвольно в сторону при движении по прямой, следует первым делом проверить резину на равномерность износа.

Замена амортизаторов

Рекомендуем прочитать: Как прокачать амортизаторы перед установкой После замены амортизаторов не требуется выполнять сход-развал колес, поскольку от них практически никак не зависят рулевые тяги и шаровые опоры. Во время замены амортизаторов данные элементы рулевого управления не затрагиваются, их даже не требуется раскручивать.

  Почему не работает омыватель стекла?

Замена стабилизаторов

Ситуация со стабилизаторами идентична амортизаторам. После их замены не требуется выполнять сход-развал колес, поскольку при проведении работ не затрагиваются ключевые элементы подвески и рулевого управления.

Замена сайлентблока переднего рычага

Сайлентблоки в устройстве подвески автомобиля активно используются как на переднем, так и на заднем мосту. В этом случае данные элементы могут быстро выйти из строя. Например, сайлентблок рычага передней подвески в разных моделях автомобилей не имеет длительного срока службы, особенно при движении автомобиля по плохим дорогам.

https://www.youtube.com/watch?v=cNVdCZpfEH8\u0026pp=ygWGAdCX0LDQvNC10L3QsCDRgdCw0LnQu9C10L3RgtCx0LvQvtC60L7QsiDQv9C10YDQtdC00L3QuNGFINGA0YvRh9Cw0LPQvtCyOiDQutCw0Log0LLRi9C_0L7Qu9C90Y_QtdGC0YHRjyDQuCDRh9GC0L4g0L3Rg9C20L3QviDQt9C90LDRgtGM

Сайлентблоки также изнашиваются из-за использования в конструкции этого элемента резины, которая со временем просто теряет свои первоначальные свойства. Так или иначе, за состоянием сайлентблоков подвески необходимо следить. Далее мы увидим, как понять, что следует заменить сайлентблок переднего рычага или сайлентблок задней подвески, а также как поменять сайлентблоки рычага.

Как устроен сайлентблок и когда его нужно менять

Вкратце сайлентблок представляет собой резинометаллический шарнир, состоящий из двух металлических трубок и резиновой втулки. Возможна также замена резины на полиуретан (полиуретановый блок глушителя с полиуретановыми втулками).

Указанная деталь в подвеске автомобиля необходима для снижения шума, вибрации и амортизации. Сайлентблоки устанавливаются в тех местах, где соединяются детали подвески. Эти детали используются как в передней подвеске (крепление стабилизаторов поперечной устойчивости и рычагов), так и в местах крепления задней подвески.

  1. С учетом того, что нагрузка на сайлентблоки большая, необходимо каждые 40-50 тыс км пробега проверять сайлентблоки передних рычагов и другие подобные элементы. Чтобы понять, когда менять сайлентблок, нужно в первую очередь обратить внимание на общую управляемость автомобиля.
  2. Если руль теряет «остроту», машина вяло реагирует на движения руля, машину стало «тянуть» при движении по ровной дороге, то, скорее всего, износились сайлентблоки и их необходимо заменить.
  3. Однако следует сначала проверить и при необходимости выровнять колеса, а затем заново оценить поведение автомобиля на дороге. В случае, если замечания остаются, шины следует осмотреть. Неравномерный износ также часто свидетельствует о проблемах с сайлентблоками.

Для подтверждения автомобиль следует загнать на яму или подъемник, а затем произвести визуальный осмотр деталей. На резине не должно быть трещин, разрывов, вздутий и других явных дефектов. Также важно проверить на отдачу. Если сайлентблок «повиснет», посадочные места постепенно разрушатся, что приведет к необходимости менять весь рычаг.

Конечно, проще и дешевле вовремя поменять втулки на передних рычагах или втулки на задней подвеске. Поскольку замена передних сайлентблоков обычно требуется чаще, остановимся на этом подробнее.

Замена сайлентблока передней подвески: тонкости и нюансы

Начнем с того, что передний рычаг заднего блока глушителя часто выходит из строя. Сам процесс замены сайлентблока не сложный, однако потребует определенных навыков и инструментов.

  1. Для замены сайлентблока переднего рычага необходимо сначала найти болт крепления и открутить его;
  2. Далее снимается фиксирующая гайка, после чего можно открутить болты, удерживающие рычаг, и разобрать рычаг (нужно потянуть деталь на себя);
  3. Затем задний сайлентблок необходимо снять с помощью экстрактора. Если экстрактора нет, можно выковырять деталь небольшой киянкой, зажав рычаг в тисках. В этом случае необходимо соблюдать осторожность, так как можно повредить рычаг. Следующим шагом является прессование сайлентблока. Для этих целей оптимально использовать только специальный инструмент, но если его нет, то можно попробовать впрессовать новый элемент молотком. Необходимо соблюдать осторожность, так как есть риск повредить новый сайлентблок или рычаг. ;
  4. Если все прошло удачно, остается собрать рычаг в обратном порядке, полем которого является установка детали на место. Кстати, передний сайлентблок затягивается, когда машина уже стоит на колесах. Другими словами, затяжка сайлентблоков переднего нижнего и верхнего рычага производится под нагрузкой, то есть под весом автомобиля, стоящего на колесах;
  5. Выполнив все работы (вне зависимости от того, был ли заменен задний сайлентблок переднего рычага или передний сайлентблок), необходимо провести повторную диагностику ходовой части. Если все хорошо, можно свернуть подобие. Кстати, по результатам можно понять, есть ли еще отклонения от нормы, то есть есть ли необходимость в быстрой замене других узлов подвески автомобиля.

Также добавим, что при выборе запчастей вам может быть сложно выбрать, какой сайлентблок лучше, резиновый или полиуретановый. Поэтому полиуретановый глушитель более надежен и долговечен, чем резиновый. Кроме того, сайлент-блоки из полиуретана делают подвеску более «сбитой» и упругой, автомобиль увереннее держится на дороге. Особенно это чувствуется на средних и высоких скоростях.

Однако есть и недостатки. Например, такой сайлентблок заметно дороже обычного. При этом важно правильно подобрать продукцию для автомобиля, а также провести установку без ошибок. Только при правильной установке можно рассчитывать на улучшение работы подвески.

Обратите внимание, водители иногда жалуются на то, что скрипит полиуретановый блок глушителя после установки. У одних скрип со временем пропадает, а у других в районе установки сайлентблоков скрип постоянный. Этот нюанс также следует учитывать.

Полезные советы

Важно понимать, что неисправность или износ отдельных деталей и узлов в системе подвески может оказать сильное влияние на комфорт и управляемость автомобиля в целом. Другими словами, если задние втулки на передних рычагах изношены или есть проблемы с втулками на задней подвеске, возможно, что автомобиль будет хуже реагировать на руль, ухудшится управляемость и устойчивость и т.д.

Таким образом, если на малых скоростях эти негативные последствия выражены не очень сильно, то на средних или высоких скоростях езда с поврежденными сайлентблоками может быть опасна. Также любителям скоростной езды настоятельно рекомендуется заменить штатные резиновые втулки на подходящие полиуретановые.

Это не только увеличит срок службы элементов, но также улучшит управляемость и повысит устойчивость. Главное, правильно подобрать детали для замены, а также выполнить качественный монтаж. Если нет опыта и инструментов, лучше сразу отказаться от попыток самостоятельного ремонта и доверить процедуру опытным специалистам.

При ухудшении управляемости не помешает проверить амортизаторы. Только при условии полного исправного состояния всех узлов и деталей подвески автомобиль получает необходимую устойчивость, исчезает раскачка, шум, вибрация и т д. Качественно решайте проблему и получайте желаемый результат.

Учитывая вышеизложенную информацию, понятно, что замена сайлентблоков переднего рычага или сайлентблоков задней подвески – процедура важная и ответственная.

При этом сама замена достаточно проста, главное, чтобы у вас был подходящий инструмент для ее извлечения и запрессовки.

Однако если такого инструмента нет, то при выполнении работ другими способами есть риск повредить и рычаг, и новый сайлентблок.

Так или иначе, сам владелец автомобиля перед его заменой обязательно должен учитывать эти и другие особенности, упомянутые выше. Также необходимо учитывать индивидуальные условия эксплуатации, манеру вождения и т.д. Только такой подход позволяет добиться лучшей управляемости и устойчивости автомобиля на трассе, как на средних, так и на высоких скоростях.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector