Замена распредвала: как заменить распредвал своими руками

Распределительный вал заменяют в следующих случаях:— Износ опорных шеек распределительного вала и гнезд в корпусе подшипников, характеризуется повышенным шумом в работе, невозможностью убрать стук клапанов даже после настройки тепловых зазоров рейкой с микрометром.

Полный размер

Полный размер

— Износ рабочих поверхностей кулачков вала и рычагов, характеризуется невозможностью убрать стук клапанов после настройки тепловых зазоров щупом.

Полный размер

Все эти последствия могут быть вызваны применением некачественного моторного масла, «масляным голоданием», повреждением фильтрующего элемента масляного фильтра, частыми перегревами двигателя, а также вследствие общего износа. При пробеге более 100 тыс. км следует задуматься о замене вала и рокеров.

• Итак, для работы нам потребуются:— ключи на 7,8,10,13,17,24— динамометрический ключ— щуп или рейка для настройки теплового зазора в клапанах— большая и малая отвертки, молоток— 1-2 запасные пружины рокеров, сухарики (не обязательно)— распределительный вал в сборе
• — комплект рычагов клапанов с регулировочными болтами

Полный размер

Итак, отсоединяем и отводим в сторону мешающие нам патрубки, снимаем крышку головки блока цилиндров.

Полный размер

Проворачивая коленчатый вал выставляем метки ГРМ в положение ВМТ 4-го цилиндра.

Полный размер

Ослабляем затяжку болта крепления звездочки распредвала, не выворачивая его.

Полный размер

Отворачиваем колпачковую гайку натяжителя примерно на 0,5 оборота, чтобы ослабить цепь.

Полный размер

Отжав большой отверткой башмак натяжителя и втянув плунжер, затягиваем колпачковую гайку.Окончательно выворачиваем болт крепления звездочки и, придерживая цепь, снимаем ее. С помощью проволоки или шпагата, не допуская перескакивания, привязываем цепь со звездочкой к дросселю или впускному коллектору.

Полный размер

Отворачиваем 9 гаек крепления корпуса распредвала и снимаем его со шпилек головки блока цилиндров.

Полный размер

Осматриваем прижимные пружины на предмет перекашивания ими рокеров и потери упругости, неисправные необходимо заменить.Снимаем рокера, преодолев усилие пружины, а затем и сами пружины, выведя их из-под стопорных пластин. Ослабляем затяжку контргаек регулировочных болтов и выворачиваем их.

Полный размер

Переставляем контргайку на новые болты и вворачиваем их обратно до упора на всю длину. Ставим пружины и новые рокера.Следует иметь ввиду, что в продаже имеются рокера и болты как старого, так и нового образца.

Рокера нового образца отличаются меньшим диаметром посадочного места под болт, а также наличием второго пропила сверху, соответственно у болта н/о диаметр головки меньше.

Рабочие пары «рокер-болт» разных образцов не взаимозаменяемы, поэтому, чтобы не перепутать, лучше покупать их сразу комплектом.

Полный размер

https://www.youtube.com/watch?v=MOKt2bglWX0\u0026pp=ygVr0JfQsNC80LXQvdCwINGA0LDRgdC_0YDQtdC00LLQsNC70LA6INC60LDQuiDQt9Cw0LzQtdC90LjRgtGMINGA0LDRgdC_0YDQtdC00LLQsNC7INGB0LLQvtC40LzQuCDRgNGD0LrQsNC80Lg%3D

Смазываем рабочие поверхности и шейки нового распредвала, рокеров для предотвращения задиров при первом пуске. Устанавливаем распредвал на место, предварительно выставив штифт фланца вала напротив отверстия в звезде.

Полный размер

Затягиваем распредвал с усилием 1.9-2.3 кгс·м согласно схеме затяжки в несколько приемов.

Устанавливаем звезду с цепью на место. Усилие затяжки 4.2-5.2 кгс·м.

Полный размер

Прокручиваем коленчатый вал и сверяем метки, натягиваем цепь и настраиваем тепловые зазоры в клапанах.

Полный размер

Устанавливаем клапанную крышку и остальные детали на место.Через 2 тыс. км после притирки новых деталей необходимо провести повторную настройку теплового зазора клапанов.

Небольшое видео процесса:

Удачи на дорогах!

Замена распредвала на примере 1,6 8-кл. двигателя

15.06.

2014

Уже довольно давно готовы были материалы по замене распредвала, но все не находилось времени, чтобы все описать, да и процедура снятия немного отличается от 2109, ведь именно на примере этой машины я все делал. Некоторые моменты описать самостоятельно не могу, так как на Калине все это не проделывал, и пришлось взять некоторые материалы из других источников. Итак, обо всем по порядку ниже.

Прежде, чем приступать к выполнению ремонта, нам нужно будет выполнить некоторые действия, а именно:

Далее необходимо открутить один болт и две гайки крепления задней крышки головки блока цилиндров:

После чего можно снять крышку:

И извлекаем резиновое уплотнительное кольцо:

Далее нам понадобится ключ на 13, а лучше всего использовать головку и вороток, либо же трещотку. Необходимо открутить 10 гаек крепления корпусов распределительного вала, которые наглядно показаны на приведенной ниже фотографии:

Затем можно снимать одну часть корпуса распредвала Калины:

И вторую, которая немного большего размера:

После этого сам распредвал больше ничем не фиксируется и его можно спокойно вынимать из постели:

Если кулачки или сам вал имеют повреждения, к примеру, при проведении ногтем поперек кулачка, чувствуется, что палец цепляется, то такой вал нормально выполнять свою функцию не будет.

Износ может дойти до такого предела, что даже при точной регулировке клапанов они все равно могут стучать, или же зазор может наоборот стать меньше допустимого.

Также, при замене обратите внимание на состояние сальника (он виден на фото вверху слева). При необходимости его тоже следует заменить.

Купить новый распредвал можно за 800-900 рублей в зависимости от места покупки и производителя. Хотя варианты для тюнинга стоят конечно дороже. Для замены, точнее, чтобы произвести установку распределительного вала на Калине, понадобится динамометрический ключ. Требуемый момент силы для затяжки гаек крепления корпусов составляет 21-25  Н*м. Порядок затяжки следующий:

После замены и соответственно установки нового распредвала, необходимо будет выполнить регулировку зазоров клапанов. После чего устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности. Если я упустил какую-то мелочь, уж простите, можете дополнить…

Замена распредвала на примере 1,6 8-кл. двигателя Ссылка на основную публикацию

Распредвал диагностика, замена и установка полный обзор

Рабочие такты автомобильного двигателя синхронизирует распределительный вал — отдельный узел газораспределительного механизма. Он редко повреждается, но если не следить за его техническим состоянием, это может произойти в самый неожиданный момент. Замена распредвала проводится только после тщательной его дефектовки.

Показания к замене распредвала

Следить за состоянием распредвала надо регулярно и тщательно. Его неисправность способна также вызывать масштабные поломки в самом двигателе Японского автомобиля. Обычно распредвал начинает «хандрить» глухим стуком во время запуска двигателя. На холодных моторах шум может слышаться в зоне клапанной крышки.

Опытные водители понимают внутренний голос своей машины, быстро определяют урчание двигателя и «левые», нехарактерные шумы. Они в состоянии сразу различить негромкий и ровный звук распредвала, меняющий частоту в зависимости от оборотов ДВС. Если деталь неисправна, то это сопровождается глухими постукиваниями, напоминающими удары молотка.

неисправности также свидетельствуют:

• ухудшение плавности хода машины;
• падение мощности ДВС;
• нестабильная работа на холостых оборотах;
• сильная вибрация мотора;
• сложный запуск в морозы.

Особое внимание уделяется сальникам распредвала — они не должны иметь разрывов, трещин или потёртостей. Осматривать надо также целостность привода. Однако по косвенным признакам определить износ распределительного вала сложно.

Куда проще это сделать на снятой детали, осматривая её визуально со всех сторон. Нигде не должно быть выбоин, задиров, наплывов алюминия с подшипников. Признак несомненного износа — борозды и неровности на поверхностях коромысел и кулачков.

Проверка износа распредвала

В демонтированном состоянии распредвал также можно послушать. Для этого нужно одной рукой держать его параллельно земле, а другой — постукивать сверху. Не должно быть никаких стуков. Обязательно условие: распредвал не должен «ходить» по постели! Иначе, цепляясь за ограничитель, он будет неизбежно создавать шум, который можно ошибочно принять за неисправность.

Качественные распредвалы редко повреждаются раньше срока. А вот китайские или перепакованные в этой стране изделия имеют твёрдость раза в 1,5 ниже, чем у оригинальных. Хороший вал делается из кованной стали.

Замена на новый или восстановление старого распредвала

Повреждения всегда анализируются. По царапинам и задирам на опорных шейках, трещинам и деформациям, эксперты определяют степень износа. Обязательно исследуется область посадки узла в постели.

Измеряются размеры шеек и опор корпуса — используется микрометр. Если повреждения сильные, а отклонения в диаметрах большие — проводить ремонт нецелесообразно.

Восстановить в таком случае деталь будет сложно, это обойдётся гораздо дороже.

Когда дефекты незначительны — например, выработка вала слабо выражена, царапины на поверхности под сальники небольшие, проводится ремонт. В данном случае отлично поможет шлифовка поверхностей и установка новых сальников с небольшим осевым сечением.

Одна из самых частых неполадок распредвалов — это изнашивание кулачков. Дефект этот проявляет себя обычно характерным стуком внутри мотора при запуске на «холодную». Если игнорировать первоначальные симптомы, проблема усугубится. Возрастёт шум, появится металлический лязг уже не только на стадии пуска, но и в процессе движения.

Кулачок распредвала

Причинами раннего износа кулачков являются:

• засорение маслофильтра;
• заправка некачественным автолом;
• частый перегрев силовой установки — металл кулачков от этого начинает «вести»;
• низкий уровень смазки;
• ошибочно выставленный зазор клапанов;
• неправильно установленные фазы ГРС.

Вторая частая неисправность — дефекты шеек опоры. К ним относят задиры, царапины, различные потёртости. Опорные элементы также прогибаются, трескаются, изменяют начальную форму.

Нарушения мелкого типа вызываются естественным износом или некачественным составом моторного масла. Они легко устраняются шлифовкой и одновременной очисткой внутренних деталей автомобильного мотора — цилиндров, поршней, колец.

Одновременно маслонасос и система охлаждения ДВС подвергаются тщательной диагностике, некорректная их работа исправляется.

Искривление опорных шеек определяется не визуально, а на специальном оборудовании. Существует допустимая степень искривления, которая определяется величиной 0,05 мм (для легковых авто).

Значительные дефекты шлифовке не поддаются, поэтому распредвал заменяется новым. Однако крайне важно суметь выявить причину, которая привела к износу. В противном случае, проблема повторится. Как правило, кулачки и опоры часто ломаются, изнашиваются раньше срока в экстремальных условиях. Когда автомобиль эксплуатируется чаще нормы, попадает в ДТП и различные столкновения.

Видео: диагностика износа распредвала

В ролике подробно описан износ кулачков распредвала. Как всё начинается, какие признаки возникают. Мастер показывает на примере распределительного вала Фольксваген, как определять износ элементов по фаске, в зависимости от степени тяжести — слабый, средний и полный.

Инструменты для замены распредвала

Наличие данных инструментов упростит процедуру:

• набор ключей и головок, включая трещотку;
• комплект отвёрток — обязательна шлицевая отвёртка для работы с сальником или пинцет;
• микрометр;
• вороток для зажима и вращения;
• динамометр — гаечный ключ для затяжки резьбовых соединений с точно заданным моментом;
• монтировка;
• съёмник и оправка для запрессовки;
• молоток.

Обязательно подготавливается перед заменой ремкомплект, включающий помимо самого изделия: вкладыши, сальник, болты крепления. Если система с гидрокомпенсаторами, то нужно заменить и эти детали.

Инструкция: снятие и установка распредвала

Перед демонтажем распредвал проверяется на осевое смещение. Надо не очень сильно стукнуть по постели и прислушаться. Если деталь стучит, неисправность подтверждается. Снимается деталь в следующей последовательности:

• ослабить хомут, отделить трубку сапуна от воздушного фильтра;
• вытащить шланг воздушного фильтра;
• скинуть трос подсоса;
• изъять привод газовой заслонки;
• вытащить клапанную крышку, открутив восемь гаек — они соединяют деталь с блоком цилиндров;
• установить распределительный вал в конец сжатия цилиндра номер 4;
• ослабить гайку натяжителя цепи распредвала, уперев монтировочную лопатку в башмак и крепко зафиксировав шток — если ослабить не получается, натяжной механизм полностью снять; 

ослабление цепи распредвала

• отогнуть контршайбу и вывернуть болт крепления шестерни, освободить звёздочку распределительного вала — перед этим рычаг коробку передач поставить на четвёртую передачу, чтобы избежать проворачивания распредвала;
• снять цепь, подвесить её на проволоку;
• открутить фиксаторы постели к головке блока цилиндров, действуя в шахматном порядке;

откручивание болтов постели распредвала

Постель может сниматься вместе с распредвалом, как на Вазах или отдельно. Если она вытаскивается одновременно, то далее вытаскивается упорный фланец. Держится он на гайке под номером «10». После снятия фланца, вал извлекается из постели — надо немного приподнять кулачок, тем самым, освободив его от давления пружины.

Старый распредвал обязательно подвергается дефектовке. Как и говорилось выше, если уровень повреждений значительный, ремонтировать не имеет смысла. В ходе снятия распределительного вала проверяются одновременно другие части ГРМ — коромысла, пружины, маслосъёмные колпачки.

Установка нового или отремонтированного распредвала проводится строго по инструкции. Одно из главных правил — закручивать болты в определённом порядке и с нужным усилием. Например, для Жигулей момент затяжки составляет 18,3 Н/м.

Далее по монтажу:

• поставить пружину кулачка;

• смазать постель чистым маслом;
• установить новый распредвал так, чтобы кулачки не опирались на шайбу толкателя клапана верхней частью носика;
• завернуть болты упорного фланца, используя ключ на «10»;
• закрутить фиксаторы, действуя по той же схеме — через один;
• поставить на место разрезную шестерню, цепь, шайбы — цепь рекомендуется соединять с шестернёй ниткой, чтобы не было перескока по зубьям;
• затянуть крепёжный болт звёздочки, используя ключ на «17»;
• установить стопорную шайбу;
• задействовать механизм натяжения, уперев монтировку в башмак и крепко зажав шток распредвала.

Также замену вала любой уважающий себя автомеханик проведёт одновременно с установкой новых рокеров. Их ещё называют коромыслами. Делается это потому, что выработка деталей приводит к преждевременному износу самого распредвала.

Как заменить сальник распредвала?

Замена сальника распредвала входит в обязательный перечень работ. Сальник или манжета представляет собой уплотнительное кольцо из эластичного материала, не позволяющее маслу вытекать из распределительного вала. Основная причина изнашивания этой прокладки — банальное устаревание. На распредвал устанавливаются 2 сальника — передний и задний.

Неисправность элемента проявляется любым способом — изменение формы, разбухание, разрыв, появление трещин. Часто сальник просто выпадает из своего посадочного места. Неисправность уплотнителя диагностируется визуально — появление следов масла на крышке ГРМ, перескок ремня и т. д.

Заменить передний сальник куда легче, чем задний. Достаточно скинуть клапанную крышку, ремень ГРМ тоже снять, и зафиксировать шкив от проворота монтировкой. Также демонтируется шкив с хвостовика распредвала и шпонка, расположенная за ним. Затем сальник выковыривается отвёрткой или пинцетом.

Замена сальника распредвала

Как заменить цепь распредвалов?

Если газораспределительный механизм автомобиля оснащён цепным приводом, то может потребоваться замена цепи распредвалов.

Несмотря на конструктивную прочность, данный элемент обрывается по причине эксплуатационного износа, низкого качества металла, заедания распредвала и других сопутствующих причин.

Спровоцировать обрыв может также резкое торможение автомобиля или интенсивное наращивание оборотов.

Процедура замены цепи также не вызовет особой сложности. Надо снять металлическую клапанную крышку, провернуть коленвал до совпадения меток и зафиксировать валы. Старая цепь снимается без демонтажа шестерни коленвала. Особое внимание уделяется натяжению ведущей ветви. Она должна проводится с учётом совпадения меток на шестернях распредвалов и подшипниках.

Примерная стоимость замены в автосервисе

Как видим, замена распредвала проводится своими руками, в условиях домашнего гаража. Никакого специального оборудования иметь не нужно.

С другой стороны, это вмешательство в конструкцию двигателя, что при неудачной попытке может вывести из строя силовой агрегат. Один из признаков неправильной работы — после замены распредвала двигатель начинает троить.

Поэтому, чтобы не доводить до капитального ремонта и крупным затратам, многие автовладельцы доверяют процедуру автосервисам.

Цена замены распредвала начинается примерно от 4000 рублей. Если нужно только заменить сальник, в СТО возьмут такую же сумму. Замена датчика вала обходится в 500 рублей. Замена цепи ГРМ легкового автомобиля, оснащённого 4-цилиндровым мотором, оценивается обычно в 6-7 тыс. рублей. На внедорожниках и кроссоверах данная процедура стоит больше — 10-11 тыс. рублей.

Распредвал устанавливают чаще в верхней части головки блока цилиндров, но встречаются системы также с нижним расположением. Последний вариант встречается преимущественно на старых машинах или автомобилях со слабыми моторами. Верхнее расположение элемента, напротив — визитная карточка мощных ДВС с высокими рабочими оборотами.

Замена распределительного вала: как поменять распредвал самому

Распределительный вал (распредвал)- важнейший элемент механизма газораспределения. Фактически, при помощи кулачков вал толкает клапана, позволяя ГРМ работать слаженно и четко, открытие и закрытие впускных клапанов происходит в точно определенный момент.

Как и любой другой механизм, ГРМ также изнашивается. В результате появляются сбои в работе и стук. При этом часто стук в двигателе связан именно с распределительным валом, а не с коленчатым валом и КШМ в целом.  

Если стучит распредвал, в подобной ситуации можно выполнить:

• ремонт распредвала;
• замену распределительного вала.

При этом важно знать, как снять распредвал для ремонта или замены. Также необходимо понимать, как поменять распредвал на автомобиле,  каким образом осуществляется затяжка распредвала  и т.д. Подробнее читайте в нашей статье.

Причины поломки распределительного вала

Сразу отметим, зачастую проблемы с распредвалом  не приводят к немедленной остановке двигателя. Как правило, неисправности данного типа прогрессируют постепенно. При этом появление явных признаков поломки говорит о том, что наступил критический износ распредвала или отдельных элементов.

Наиболее частая поломка — износ кулачков, сопровождающийся характерным стуком при запуске мотора и во время работы двигателя. Также к сбоям в работе ГРМ приводят неисправные подшипники, поломки одного из элементов вала или деформация распредвала.

Нередко распредвал выходит из строя по причине проблем с системой смазки, использования неподходящего или низкосортного моторного масла и т.д. Также вал часто страдает от банальной нехватки масла в двигателе (сильное снижение уровня масла).

При этом в зависимости от сложности поломки и ее характера, выполняется ремонт распредвала, замена подшипников, сальников распредвала и т.д. Если же поломки критические, распредвал меняют на новую деталь.

Когда нужно менять распредвал

Замена распредвала двигателя автомобиля необходима в том случае, когда дефекты вала устранить обычными ремонтными процедурами (выполнить ремонт распредвалов) не удается. Вал распределительный нужно полностью менять в следующих случаях:

• давление в системе смазки резко снизилось в результате проблем с распределительным валом, что привело к образованию сильных царапин, заусенцев и т.д.
• появились слишком большие зазоры в приводе клапанов (изношены кулачки распредвала);
• сильно изношены шейки, появились трещины на валу и т.д.

Например, давление масла снижается в том случае, когда шейки распределительного вала очень сильно изношены. К такому же падению давления приводит износ гнезд подшипников распредвала (установлены в теле ГБЦ). В этом случае иногда меняют не только вал, но и головку блока.

Увеличение зазоров  в приводе клапанного механизма приводит к появлению сильного шума при работе двигателя. Особенно это проявляется при холодном запуске.  Виновником такого стука и лязга становится износ кулачков распредвала. Причин для износа много: низкий уровень моторного масла, загрязнение системы смазки, неисправности маслонасоса, проблемы с фильтром масла и т.д.

Если на шейках распредвала имеются глубокие царапины и задиры, ремонт распредвала нецелесообразен, так как подобные дефекты не шлифуются.  В этом случае также нужна замена детали. Бывает и так, что после ДТП или сильных ударов распредвал гнет, в нем появляются трещины.

Иногда случается, что и менее очевидные причины выводят распределительный вал из строя. Например, ошибки при установке сальника распредвала или утечки масла через этот сальник также могут вывести деталь из строя.

Инструменты для замены распредвала

Замена распределительного вала на автомобилях с разными типами ДВС может отличаться.  Дело в том, что ГРМ может быть с одним валом и двумя, с фазовращателями и без них, с разными типами привода (цепь или ремень) и т.д.

Для примера рассмотрим  относительно простой двигатель SOHC. Данный тип распредвала взаимодействует с клапанами через коромысла, стоящие на осях и прикрепленные через болты к верхней плоскости ГБЦ.

Для замены распредвала на таком моторе  нужны следующие инструменты:

• гаечные ключи;
• отвертки;
• инструмент для сжатия пружин клапанов;
• микрометр;
• съемник маслосъемных колпачков.

Также для замены нужен новый распредвал, полностью подходящий для двигателя. Обратите внимание, обтачивать или дополнительно шлифовать распредвал, который по каким-либо причинам не подходит, запрещено!

Как заменить распредвал

1. На начальном этапе нужно отключить от головки блока все патрубки, датчики, впуск, выпуск, форсунки и т.д. Основная задача — снять клапанную крышку.
2. Дальше потребуется снять коромысла распределительного вала с осями. Коромысла нужно снимать вместе с плунжерами гидрокомпенсаторов. При этом в случае отсутствия необходимости замены коромысел, их можно не снимать.

3. Следующий шаг предполагает необходимость снятия датчика фаз. После демонтажа следует перейти к самому распредвалу и снять его зубчатый шкив.
4. После снятия шкива распределительный вал можно извлечь из постели. Важно, чтобы острые края не повредили хрупкие подшипники. Также нужно провести осмотр и дефектовку постели распредвала.

5. Сняв распределительный вал, следует выполнить его дефектовку, осмотреть и оценить степень износа, что позволит точно определить необходимость его замены.
6. Важно уделить внимание резьбе крепления экрана, опорным кулачкам, опорным шейкам. Если дефекты незначительные (мелкие царапины), их можно отшлифовать.

   При этом важно, чтобы не менялись размеры обрабатываемых деталей, так как отклонения приведут к сбоям фаз и другим проблемам. Микрометром нужно промерить высоту профиля кулачка распредвала (расстояние между вершиной и задней частью кулачка). Дальше это показатель сравнивают с таблицей минимально допустимых показателей. Если показатели отклоняются от допустимых, необходима замена вала.

   Также рекомендуется заменить коромысла клапанов.

7. Завершив дефектовку или сразу определившись с заменой, можно ставить отремонтированный или новый распредвал. Обратная сборка производится в порядке, обратном процессу снятия вала.

Обратите внимание, после установки и сборки, нужно правильно установить датчик фаз.

Для этого с корпуса датчика и ГБЦ следует убрать старый герметик, после чего нанести свежий слой. Дальше ставится датчик, после чего нужно выждать время до полного высыхания герметика.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что лучше, цепь или ремень ГРМ. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках различных типов привода ГРМ, а также какой тип привода лучше, цепной или ременной.

В целом, на данном этапе установка распредвалов может считаться завершенной.  Однако это еще не все. Также важно после установки распредвала выполнить регулировку и натяжение его привода.  

Завершив все регулировки, двигатель можно заводить, оценивая качество работы мотора. Не допускается наличие шумов, стуков, троения двигателя и т.д. В целом, важно убедиться, что ГРМ работает нормально. 

Рекомендации

Замена распредвала является эффективной процедурой только в том случае, если полностью устранены  причины, приводящие к повреждению детали. Игнорирование данного правила может привести к тому, что новая деталь в скором времени выйдет из строя точно так же, как и предыдущая.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое датчик фаз. Из этой статьи вы узнаете о назначении и принципах работы датчика фаз, его неисправностях, признаках поломки и способах проверки или замены. 
По этой причине важно следить за исправностью работы всего ГРМ в целом, а также проводить полную дефектовку всех деталей и элементов, которые могут стать причиной повреждений распределительного вала механизма газораспределения.

Установка и замена распредвалов ВАЗ-2112 16 клапанов: фото, видео

Замена распределительных валов на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 происходит при их износе и выработке опорных шеек. Чаще всего это происходит тогда, когда проходит время капитального ремонта силового блока или ГБЦ. Это достаточно сложная процедура, но ее реально сделать своими руками.

На видео ниже установка распредвалов и разрезных шестерён на 16-ти клапанный двигатель семейства ВАЗ

Видео материал расскажет, как заменить распределительные валы на ВАЗ-2112 16 клапанов, даст некоторые рекомендации и советы.

Процесс замены распредвалов

Распределительные валы с шестернями и крепежными элементами

Для того, чтобы установить распределительные валы на ВАЗ-2112 16 клапанов их необходимо сначала демонтировать. Как и любая запасная часть, они устанавливаются в обратном порядке от разборки.

Итак, рассмотрим, поэтапный процесс снятия и установки впускного и выпускного распределительного вала.

Демонтаж распределительных валов

1. Для начала, как и при любых ремонтных операциях, необходимо демонтировать «клемму-минус» с АКБ.
2. Снимаем крышку ремня привода ГРМ.

   Выкрутив крепежные болты, которые указанные на схеме снимаем крышку ГРМ

3. Теперь, необходимо демонтировать клапанную крышку. Обратите внимание, что при сборке необходимо соблюдать порядок затяжки болтов.

   Выкрутив гайки крепления снимаем клапанную крышку

4. Отсоединяем провода датчика аварийного давления масла, а затем выкручиваем его.

   Отсоединяем датчик аварийного давления масла

5. При помощи торцового ключа или головки на 8 выкручиваем 20 болтов крепления крышки распределительных валов.

   Схема демонтажа и затяжки болтов корпуса подшипника распредвалов

6. Демонтируем корпус подшипников распредвала.
7. Теперь, имеется свободный доступ к двум заглушкам, которые расположены на задней стороне ГБЦ. Вынимаем их.

   C заглушками распредвала надо быть аккуратным, если не верно их установить, то вытечет масло. Вовремя не заметите, сократите ресурс двигателя или «встрянете на капремонт»

   Снимаем две задние заглушки головки блока

8. Вынимаем впускной распредвал.
9. Вынимаем выпускной распредвал.

   Вынимаем распределительные валы с посадочных мест

10. Выпрессовываем сальники с распределительных валов.

    Снимаем сальники с распредвала. Если он не снимается, аккуратно разрежьте его или подденьте отверткой.

Установка распределительных валов

Теперь, когда все снято, можно преступить к установке новых распредвалов на автомобиль:

1. Моторным маслом смазываем кулачки и опорные шейки валов.

   Смазываем шейки и кулачки распределительного вала моторным маслом

2. Укладываем каждый распределительный вал на свое посадочное место. Стоит учитывать, что распредвалы не взаимозаменяемые, поэтому путать их нельзя.

   Слева показан впускной распредвал, а справа выпускной

3. Наносим на поверхность головки блока и корпуса подшипника распределительных валов герметик.

   Как необходимо наносить герметик на крышку корпуса подшипников распредвала

4. Ставим на место крышку распредвалов и головку блока. Равномерно затягиваем болты с определённым моментом.
5. Прессуем новые сальники и устанавливаем задние заглушки.

   Прессуем новые сальники в на распределительные валы

6. Собираем остальные детали, которые были снятые с автомобиля.

Выбор

Распределительные валы головки блока цилиндров для ВАЗ-2112 производятся только заводом изготовителем, поэтому аналоги искать не стоит.

Оригинальные каталожные номера: впускной – 2112-1006015, выпускной – 2112-1006014. Каждый распределительный вал стоит в среднем около 3000 рублей.

Маркировка впускного распредвала Маркировка выпускного распредвала

Нюансы

При установке корпуса подшипников и головки блока нельзя наносить герметик, который содержит силикон. Это связано с тем, что мотор нагревается, а соответственно и герметик, который выделяет пары, что могут попасть в цилиндры и далее по системе. Использовать стоит герметик, у которого в инструкции или на упаковке указано, что он безопасен для датчика кислорода.

При нанесении герметика на полости, не стоит много его наносить, ведь при затяжке болтов он может попасть внутрь и это приведет к закупориванию масляных каналов, а соответственно не будет смазки. Отсутствие смазочной жидкости приведет к повышенному износу деталей, которые быстро выйдут из строя.

Выводы

Замена и установка распределительных валов на 16-клапанный ВАЗ-2112 проводится не совсем легко, но вполне реально. Главное, для обеспечения результата, это осторожность и выполнение инструкций. Стоит отдельно отметить, что впускной и выпускной распределительный вал разные, и не взаимозаменяемые. На впускной есть дополнительная каемочка под датчик фаз.

Как Заменить Распределительные Валы Своими Руками

 Распределительный вал является частью системы газораспределительного механизма любого двигателя.

Задачей распредвала является синхронизация рабочих тактов ДВС (упорядоченное открытие и закрытие клапанов для впуска горючей смеси и выпуска отработавших газов).

От него зависит работа двигателя и исправность многих запчастей автомобиля.

Распределительный вал может размещаться как сверху, так и снизу. На некоторых двигателях устанавливается два распредвала.

https://www.youtube.com/watch?v=MOKt2bglWX0\u0026pp=YAHIAQE%3D

Вращение распредвала происходит путем передачи крутящего момента от коленчатого вала посредством цепной или ременной передачи.

При этом угловое смещение распредвала прямо пропорционально зависит от углового смещения коленвала.

Соответствие угловых смещений влияет на работу двигателя – если они не будут соответствовать друг другу, то порядок работы цилиндров будет нарушен, и как результат, ДВС не будет работать.

Причины для снятия-установки распредвала на двигатель

Причин для снятия либо замены распределительного вала на самом деле не очень много:

• замена цилиндропоршневой группы;
• ремонт головки блока цилиндров;
• при тюнинге силового агрегата;
• неисправности распределительного вала.

Узнать о неисправном распределительном вале можно по характерному глухому стуку при пуске двигателя. Однако появление стука может говорить не только о неисправности распредвала, но и о неисправностях других узлов и систем автомобиля. Среди неисправностей распредвала стоит отметить следующие:

• износ, царапины или задиры на опорных шейках;
• износ посадочных мест распредвала в постели;
• деформация или трещины распредвала.

Необходимые инструменты для проведения работ

В процессе съема и установки распределительного вала потребуются следующие инструменты:

Порядок замены и установки распредвала на примере «классики» Волжского автомобильного завода

Заменить распределительный вал своими руками не представляет особой сложности, но требует аккуратности и внимательности. При неправильной установке будет нарушен порядок работы цилиндров, что незамедлительно скажется на работоспособности двигателя.

Этапы замены распределительного вала:

1. Снятие навесного оборудования двигателя.

Для снятия распределительного вала, прежде всего, стоит снять мешающее навесное оборудование:

Чтобы в карбюратор и затем в камеру сгорания ничего не попало (например, гайка, шайба и др., накрываем его тряпкой либо затыкаем ею отверстия карбюратора.

2. Снятие клапанной крышки силового агрегата.

Откручиваем 8 гаек, крепящих крышку клапанов к головке блока цилиндров, снимаем и промываем ее.

При установке клапанной крышки рекомендуется заменить ее прокладку. Это связано с тем, что после сборки через нее может продавливаться моторное масло. При выборе прокладки стоит отдать предпочтение резино-корковой.

3. Снятие распредвала ДВС.

Прежде чем снять распределительный вал, необходимо сначала совместить отметку на шестеренке привода с выступом на постели распределительного вала.

Для снятия распредвала сначала необходимо освободить его шестеренку от цепи привода ГРМ. Для этого:

4. Дефектовка распредвала ДВС.

Перед тем как покупать новый распредвал, необходимо продефектовать (см. «Определяем необходимость замены распредвала») снятый, ведь возможно неисправность ДВС заключалась не в нем.

5. Установка распредвала и сборка двигателя.

Установка распредвала происходит в обратной снятию последовательности. Для избежания перекоса при установке постели распредвала, болты закручиваются в определенном заводом-изготовителем порядке и с определенным усилием (для «классики» ВАЗа это 18,3 Н/м).

После замены распредвала необходимо обязательно провести регулировку натяжения цепи привода ГРМ и регулировку клапанов, в ином случае в будущем вам придется их ремонтировать.

После проведенных работ первое время осматривайте двигатель и прислушивайтесь к его работе и в случае чего сразу же устраняйте обнаруженные дефекты проведенного ремонта.

На какие неисправности указывает стук распределительного вала

В некоторых случаях при пуске холодного двигателя появляется посторонний глухой стук в клапанной крышке. Это связано с тем, что у «холодного» ДВС смазка в трущихся деталях отсутствует и после запуска моторное масло начинает смазывать трущиеся детали, в результате чего стук впоследствии пропадает.

На появление стука влияют:

• неисправность постели распредвала;
• деформация распредвала или его частей;
• естественный износ кулачков распредвала;
• неисправность системы смазки, в том числе низкое качество или несвоевременная замена моторного масла;
• неправильный процесс подачи топлива.

Установка распределительных валов самостоятельно

Распределительный вал является частью системы газораспределительного механизма любого двигателя. Задачей распредвала является синхронизация рабочих тактов ДВС (упорядоченное открытие и закрытие клапанов для впуска горючей смеси и выпуска отработавших газов).

От него зависит работа двигателя и исправность многих запчастей автомобиля.

https://www.youtube.com/watch?v=pGgrM_Oik_w\u0026pp=ygVr0JfQsNC80LXQvdCwINGA0LDRgdC_0YDQtdC00LLQsNC70LA6INC60LDQuiDQt9Cw0LzQtdC90LjRgtGMINGA0LDRgdC_0YDQtdC00LLQsNC7INGB0LLQvtC40LzQuCDRgNGD0LrQsNC80Lg%3D

Распределительный вал может размещаться как сверху, так и снизу. На некоторых двигателях устанавливается два распредвала.

Замена распредвала ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

Замена распредвала может пригодиться в двух случаях — либо он изношен и его нужно заменить новым, либо штатный распределительный вал меняют на спортивный (тюнинговый — с более высоким профилем кулачков). В данной статье мы разглядим, как заменить собственными руками распределительный вал на другой, новый либо спортивный и что для этого пригодится.

Замена штатного распредвала новым

Какой бы жёсткой (цементированной) не была бы поверхность кулачков и шеек распредвала, и каким бы качественным не было бы моторное масло, но по окончании достаточно продолжительной эксплуатации двигателя, трущиеся подробности распределительного вала, такие как шейки и кулачки — см. фото слева, всё равняется неспешно изнашиваются и двигатель начинает весьма не хорошо трудиться (пример нехорошей работы мотора с изношенным распредвалом, продемонстрирован в видеоролике под данной статьёй) и вал приходится заменять новым.

Но при жажде возможно мало доработать новый распределительный вал, и его ресурс увеличится практически в два раза. Как это сделать, рекомендую почитать вот в данной статье.

Дабы заменить изношенный распредвал, потребуется новый распредвал и некий комплект инструмента: комплект гаечных рожковых ключей, накидных головок и динамометрический ключ.

Конечно же на данный момент имеется компании, каковые восстанавливают износ распредвалов напылением, но они имеется не везде и исходя из этого многие новый распредвал, вместо изношенного. Что и будет обрисовано ниже.

Для начала снимаем кожух ремня (либо цепи ГРМ) и поставив коробку передач автомобили на нейтральную передачу, прокручиваем коленвал двигателя (ключом за болт шкива коленвала) по часовой стрелке, пока метка на шкиве (звёздочке) распредвала не сойдётся с меткой на внутреннем кожухе ремня (рекомендую уточнить в мануале вашего двигателя, где находятся метки на вашем моторе). Шкив коненвала также установится по метке на блоке двигателя . Это указывает, что поршень первого цилиндра находится в ВМТ и это выставление по меткам окажет помощь новичкам избежать неприятностей при сборке.

Другими словами по окончании замены распредвала, на него необходимо будет надеть шкив и после этого прокрутив распредвал и выставив его по меткам, лишь затем необходимо будет надевать ремень. И без того, дабы произвести замену распредвала, необходимо осуществить следующее:

Снимаем клапанную крышку

Ослабляем натяжитель ремня, а вдруг цепь, то снимаем натяжитель.

Снимаем ремень с шкива распредвала (в случае если цепь, то снимаем звёздочку вместе с цепью и привязываем проволокой, дабы цепь не соскочила с зубьев).

Снимаем шкив распределительного вала, окрутив удерживающий его болт (применяем съёмник). Дабы открутить болт, ставим машину на первую передачу и используем накидную головку (в большинстве случаев на 17 мм).

  Тюнинг ВАЗ 2106

Не забываем, что на многих автомобилях, перед откручиванием болта шкива, необходимо отогнуть посредством отвёртки фиксирующую гайку шайбу. Откручиваем на пол оборота болты корпусов постелей распредвала: сперва болты крайних постелей (подшипников скольжения), после этого средних.

Всецело откручиваем болты постелей распредвала и снимаем верхние крышки постелей, укладывая их вместе с болтами на картон (картон с отверстиями для болтов), на котором заблаговременно помечены болтов и номера постелей — это принципиально важно и это окажет помощь собрать всё как было до разборки.

Извлекаем распределительный вал из корпусов постелей (подшипников скольжения). Перед установкой нового распредвала, рекомендую установить новые вкладыши распредвала (если они съёмные). Но на многих иномарках вкладыши не применяют, поскольку корпус постелей сам есть подшипником скольжения.

Установив новый распредвал, рекомендую замерить зазор между шейками распредвала и подшипниками скольжения и после этого сверить его с допустимыми зазорами, обрисованными в мануале как раз вашего двигателя.

Дабы замерить зазор, необходимо засунуть между шейкой вала и корпусом подшипника (либо вкладышем если он имеется) особую пластиковую калибровочную проволоку (типа рыбацкой лески) — она не редкость в продаже, а после этого сжать постели распредвала посредством динамометрического ключа, с требуемым в мануале моментом.

Потом откручиваются болты постелей, и сплющенная проволока извлекается и замеряется микрометром — это и будет зазор между шейкой распредвала и подшипником скольжения. И данный зазор потом сверяется с допустимыми зазорами, обрисованными в мануале как раз вашего мотора.

В случае если зазоры будут больше допустимых значений, то необходимо будет либо заменить распредвал на подробность с шейками чуть большего диаметра (бывают такие ремонтные валы) либо установить новые корпуса подшипников (либо вкладыши, в случае если само собой разумеется они имеется на вашей машине). Лучше само собой разумеется заменить постели (подшипники скольжения) новыми, поскольку изнашиваются они неравномерно (в виде овала).

В итоге, в случае если по окончании установки нового распредвала, вы добьётесь нужных зазоров между его подшипниками и шейками скольжения, то отремонтированный вами узел будет такой же как и на новом автомобиле и с давлением масла будет всё в порядке (это же касается и вкладышей коленвала).

Кстати, сальник распредвала также нужно заменить новым, подробнее об этом вот тут.

Всё планирует в обратной последовательности. Болты постелей затягиваются неспешно, в четыре приёма, в соответствии с рисунку слева. Очевидно используем при затяжке динамометрический ключ и затягиваем болты с требуемым моментом, что указан в мануале вашего двигателя (на некоторых автомобилях момент затяжки отличается, исходя из этого изучите мануал как раз вашего двигателя).

  Как поймать заправщика на недоливе

По окончании замены распредвала новым (и его подшипников, в случае если это нужно), направляться надеть на распредвал шкив, на шкив ремень и после этого верно натянуть его (посредством чего верно натягивается ремень ГРМ, рекомендую почитать вот тут) и в обязательном порядке направляться отрегулировать зазоры клапанов.

Кстати, на более свежих моторах, у которых имеется два распределительных вала, всё делается подобно, лишь подробностей вдвое больше.

Замена распредвала на спортивный

• Многие автомобилисты, пробуя поднять мощность собственного мотора, вместе с другими комплексными мероприятиями по тюнингу двигателя, берут и устанавливают распредвал с более высоким и острым профилем кулачков (острые кулачки прекрасно видны на фото слева).
• Клапана от этого поднимаются чуть выше, зазор между сёдлами и тарелками клапанов делается больше, время, при котором клапан будет в открытом состоянии возрастает, продувка улучшается, мотор начинает «дышать» полнее и мощность возрастает.
• К тому же по окончании замены штатного распредвала спортивным, как бы отодвигается граница стука пальцев при резком разгоне (на средних и малых оборотах двигателя).
• Но тут имеется последовательность некоторых нюансов.
• Во первых для некоторых автомобилей, на данный момент возможно купить кроме того три вида распредвалов, любой из которых имеет различную высоту кулачков: малую, среднюю и самую высокую высоту (различие по высоте кулачков всего в несколько мм, в противном случае и меньше).

К тому же к спортивному распредвалу направляться приобрести так именуемую разрезную шестерню либо шкив (см. фото слева), у которой отверстия её крепления не круглые, а круглые. И именно поэтому возможно «играться» с фазами, другими словами выбирать регулировками (сдвигом фаз) шестерни самый приемлемый вариант для различных распредвалов.

Низовой распредвал. Распредвал с самой малой высотой кулачков (так называемый низовой, у него практически такие же кулачки, как у штатного вала, но чуть выше) вычислен для самого спокойного перемещения, другими словами для поездок по городу.

1. Низовым таковой распредвал назван вследствие того что двигатель автомобиля не требуется будет всегда раскручивать до высоких оборотов, и мощность мотора будет повышена кроме того на низких оборотах, да и рычагом переключения возможно будет трудиться реже, чем с распредвалами с более высоким профилем кулачков.
2. Другими словами к примеру при понижении скорости автомобиля, необходимо быстро ускориться, и наряду с этим не требуется будет переходить на пониженную передачу, поскольку мощность мотора на низах с низовым распредвалом достаточная для уверенного разгона.
3. К тому же у низового направляться отсутствует (либо очень небольшая) территория перекрытия клапанов.

Средний распредвал. Распредвал с средней высотой профиля кулачков — это так называемый универсальный распредвал, что подходит и для спокойного темпа перемещения и для не через чур спортивного.

  Как покрасить салон автомобиля

Мотор с таким распредвалом самый эластичный по оборотам.

Верховой распредвал. Ну и распредвал с самым высоким (острым) профилем кулачков, вычислен для гонок на треке и с ним мощность мотора будет самой большой.

Фазы газораспределения расширятся и покажется территория перекрытия клапанов.

Но мотор необходимо будет прекрасно раскручивать, поскольку пик мощности будет на самых высоких оборотах.

По окончании установки для того чтобы распредвала, нагрузки на детали двигателя возрастут, исходя из этого необходимо будет прекрасно отюнинговать двигатель, заменив подшипники на самые качественные, установить кованые поршни , облегчённые прямоточный глушитель и шатуны. И это далеко не всё.

Клапана начнут раскрываться ощутимо больше, и вероятна их встреча с поршнями.

Исходя из этого и поршни устанавливают с большей глубиной углублений под клапана, а вдруг приобрести такие нет возможности, а толщина донышек достаточно толстая, то в поршнях необходимо будет фрезернуть углубления под клапана чуть глубже, другими словами ровно на столько мм глубже, на какое количество больше стали открываться клапана с тюнинговым распредвалом.

И еще — трудиться рычагом коробки передач будет необходимо чаще, но на громадных оборотах мощность будет поболее, чем с другими валами. Но на средних оборотах и на низах, с таким распредвалом мощность будет недостаточной.

Будет проявляться так называемый провал на низах, поскольку фаза газораспределения станет более широкой и на низких оборотах горючая смесь будет выталкиваться назад в впускной тракт. Но на высоких оборотах, как я уже сказал, мощность будет ощутимо больше, чем с другими распредвалами (с более низким профилем кулачков).

Такие распредвалы помимо этого, что добавят провалов на низах двигателю, ещё и мотор начнёт работать не устойчиво на холостых оборотах. К тому же постоянное раскручивание мотора до высоких оборотов, снизит ресурс двигателя (особенно не усиленного дорогими и более качественными подробностями).

Спортивные верховые распредвалы в большинстве случаев устанавливают для гонок, либо для рекордов скорости (скоростных заездов), а для автомобили, вычисленной для ежедневных поездок, лучше сделать замену распредвала на средний вариант (другими словами универсальный распредвал с средней высотой профиля кулачков).

Очевидно любой шофер выбирает для себя необходимый распредвал в зависимости от того, где и в каких условиях будет потом эксплуатироваться автомобиль. И замена распредвала на необходимый вариант, будет конечно же одним из видов полной (комплексной) доводки двигателя, поскольку лишь так возможно заметно расширить мощность любого мотора, удач всем.

Источник: Авторемонт