Разборка и сборка двигателя: порядок и особенности

Разборка и сборка двигателя: порядок и особенности

Разборка и сборка двигателя ВАЗ 21126- 21127

Разборка и сборка двигателя: порядок и особенности

Разборка двигателя ВАЗ 21126- 21127

Разборка и сборка двигателя: порядок и особенности

При помощи маленького воротка, удлинителя и головки на «10» выкрутите 16

болтов крепления крышки головки блока цилиндров и снимите крышку.

Разборка и сборка двигателя: порядок и особенности

Выверните болты крепления и снимите переднюю защитную (пластмассовую) крышку ремня привода распределительных валов.

Используйте так же маленький вороток, удлинитель и головку на «10»

Разборка и сборка двигателя: порядок и особенности

  • Схема привода распределительных валов
  • 1 – зубчатый шкив коленчатого вала; 2 – зубчатый ремень; 3 – шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 – натяжной ролик; 5 – шкив выпускного распределительного вала; 6 – задняя защитная крышка зубчатого ремня; 7 – шкив впускного распределительного вала; 8 – кольцо для датчика фаз; 9 – опорный ролик; А – метка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала; В – установочная метка на крышке масляного насоса; С и F – установочные метки на задней защитной крышке зубчатого ремня; D – установочная метка на шкиве выпускного распределительного вала; Е – установочная метка на шкиве впускного распределительного вала
  • Внимательно посмотрите и определитесь где находятся установочные метки

Разборка и сборка двигателя: порядок и особенности

  Ключом, но лучше головкой на «17» ослабьте гайку крепления натяжного ролика и снимите ремень.

Разборка и сборка двигателя: порядок и особенности

  1. Используя приспособление для фиксации шкивов распределительных валов от проворачивания, с помощью головки на «17» и воротка без удлинителя , выверните болты крепления шкивов, снимите шкивы и извлеките шпонки из пазов хвостовиков валов.
  2. ?
  3. шпонки

Разборка и сборка двигателя: порядок и особенности

До конца выверните гайку, снимите натяжной ролик.

Головкой на «17» отверните гайку крепления опорного ролика и  снимите ролик.

Разборка и сборка двигателя: порядок и особенности

  • Выверните болты крепления
  • и снимите заднюю защитную крышку ремня ГРМ
  • Используйте маленький вороток, удлинитель и головку на «10»

Разборка и сборка двигателя: порядок и особенности

  1. Выверните три болта крепления насоса охлаждающей жидкости…
  2. и снимите насос.
  3. Используйте маленький вороток, удлинитель и головку на «10»

Проверяем насос на работоспособность. В случае неисправности заменяем насос.

Разборка насоса

Окручиваем болт крепления шкива, с помощью воротка и головки на «17» , удерживая с другой стороны маховик зафиксировав его приспособлением.

У маховика можно тоже немного ослабить болты. В дальнейшем его тоже надо снять.

Снимаем зубчатый шкив коленчатого вала и аккуратно извлекаем шпонку из паза коленчатого вала

https://www.youtube.com/watch?v=fupD1We0lo0\u0026pp=ygVd0KDQsNC30LHQvtGA0LrQsCDQuCDRgdCx0L7RgNC60LAg0LTQstC40LPQsNGC0LXQu9GPOiDQv9C-0YDRj9C00L7QuiDQuCDQvtGB0L7QsdC10L3QvdC-0YHRgtC4

Здесь мы видим метки установки.

Маховик должен быть установлен на коленвал только в одном возможном положении. Для облегчения установки маховика рекомендуем маркером пометить взаимное расположение деталей.

До конца вывернув болты и придерживая маховик, снимите стопорную пластину болтов.

Проверьте состояние зубьев обода маховика. Замените или отремонтируйте маховик, если на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления есть риски и задиры.

  • Снимите маховик с фланца коленчатого вала.
  • ВНИМАНИЕ !
  • Коленчатый вал и маховик балансируются вмести как одно целое
  1. Головкой на «8» отворачиваем 20 болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов и снимаем корпус.
  2. ВНИМАНИЕ !
  3. Запоминаем и откручиваем так, как указано стрелками.
  •   Удалите заглушки из заднего торца головки блока.
  • Выньте распределительные валы из опор головки блока цилиндров и снимите с их передних концов сальники.
  • выпускной
  • впускной
  • Не перепутайте распределительные валы
  • Слева показан впускной распредвал, а справа выпускной
  1. Оригинальные каталожные номера: впускной – 2112-1006015, выпускной – 2112-1006014.
  2. выпускной – 2112-1006014
  3. впускной – 2112-1006015

  Выверните 10 болтов крепления головки блока цилиндров к блоку цилиндров в порядке, обратном затяжке и снимите головку.

Равномерно, в несколько приемов шестигранным ключом на 10 мм отворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров.

  •   Снимите прокладку головки блока цилиндров.
  • Прокладка головки блока цилиндров — однократного использования, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять.
  • 82.0 С2

Справка номинальный размер поршня 82.0 мм.

Стрелочка указывает направления поршня.

Буква указывает класс поршня.

Поршни к автомобильным двигателям ВАЗ. Материал использованный при производстве – АК12М2МгН*.

— углублены выборки под клапаны, чем обеспечена безопасность при обрыве ремня привода ГРМ; — центрирование шатуна по верхней головке между бобышками в поршне, что снизило потери трения в КШМ до 6%; — опорные поверхности юбки (правая и левая стороны) оптимизированы — имеют разную форму, что снижает потери на трение в паре поршень — цилиндр до 2%; — верхний профиль поршня выполнен с учетом реальных тепловых и силовых нагрузок и локальной жесткости, что позволило уменьшить величину износа пары поршень — цилиндр и увеличить ресурс поршня более чем на 50%; — микрорельеф на юбке, оптимизированный профиль и оптимальная жесткость юбки делают процесс обкатки необязательным; — новая технология механической и термической обработки полностью исключает появление остаточных напряжений в поршне.

Размерно-массовые характеристики поршня:

Ключом на 10 мм отверните два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров.

  Снимите трубу с уплотнительной прокладкой. 

Теперь для удобства дальнейшей разборки нужно перевернуть блок цилиндров

  1. Головкой на «10» выверните шестнадцать болтов крепления масляного картера
  2. Снимите масляный картер вместе с уплотнительной прокладкой
  3. Ключом или головкой «на 10» выверните три болта крепления маслоприемника
  4. Используйте маленький вороток, удлинитель и головку на «10»
  • Снимите маслоприемник.
  • Обратите внимание: в проточке патрубка приемника установлено резиновое уплотнительное кольцо.
  • Сильно обжатое, затвердевшее или надорванное кольцо обязательно нужно заменить.
  1. Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров.
  2. Снимаем масляный насос.
  3. Снимаем уплотнительную прокладку масляного насоса.
  4. Для оценки технического состояния насоса нужно разобрать его 

Головкой на «10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала. Поддев шлицевой отверткой держатель за приливы, выполненные на его корпусе.

https://www.youtube.com/watch?v=fupD1We0lo0\u0026pp=YAHIAQE%3D

Снимаем держатель заднего сальника. Соединение держателя с блоком цилиндров уплотняется паронитовой прокладкой.

  • Поверните коленчатый вал так, чтобы снимаемый поршень был в НМТ (нижней мертвой точке).
  • Ключом на «10» отверните два болта крепления крышки шатуна и снимите её.
  • Если демонтаж крышки затруднен, предварительно строньте ее несильными ударами молотка.
  • Аккуратно протолкните шатун ручкой молотка внутрь цилиндра.

Осторожно выньте поршень с шатуном из цилиндра.

При этом следите за тем, чтобы нижняя головка шатуна не касалась зеркала цилиндра, иначе можно повредить зеркало.

Аналогично снимите остальные поршни. Если предполагается снимать поршень с шатуна, промаркируйте поршень номером цилиндра, чтобы не перепутать поршни при установке.

На шатуне так же, как и на крышке, выбит номер цилиндра; если он не виден, промаркируйте шатун. 

  1. Выньте вкладыши из шатуна…
  2. … и из его крышки.
  3. Если вкладыши остались на коленчатом валу, снимите их с вала
  • Головкой и усилением воротком на «17» выверните по два болта крепления пяти крышек коренных подшипников и снимите крышки.
  • Крышки коренных подшипников промаркированы насечками в соответствии с номерами цилиндров.
  • Если эти метки плохо видны, обязательно дополнительно промаркируйте крышки, чтобы установить их на прежние места: крышки невзаимозаменяемые (блок цилиндров обработан вместе с крышками).

Снимите коленчатый вал

Снимите упорные полукольца, установленные в проточки средней опоры коленчатого вала

  1. Выньте вкладыши из крышек коренных подшипников…
  2. и постелей блока.
  3. Если не предполагается замена вкладышей, при снятии промаркируйте на нерабочей стороне вкладыши относительно крышек и постелей.

Сборка двигателя

ВАЗ 21126- 21127

  • Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров.
  • Очистите от отложений масляные канавки в постелях.
  • При установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке.
  • При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей.
  • Смажьте вкладыши моторным маслом.
  • После установки вкладышей в постели их концы немного выступают наружу, поэтому для правильного ориентирования вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите, чтобы выступание обоих концов было одинаковое.
  1. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.
  2. Смажьте упорные полукольца моторным маслом.
  3. Обратите внимание на канавки полуколец: этими сторонами полукольца должны быть установлены к щекам коленчатого вала.

Установите сталеалюминевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала)…

  …металлокерамическое (желтого цвета) – с другой стороны постели

Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.

  • Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке.
  • При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек.
  • Установите крышки в соответствии с метками.
  • На крышках нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра.
  • Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй.
  • Смажьте вкладыши моторным маслом.

Заверните болты и затяните их требуемым   моментом в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки коренных подшипников 1, затем второй 2 и четвертой 3, далее первой 4 и пятой 5. После затяжки болтов проверните на 2-3 оборота коленчатый вал – он должен вращаться легко, без заеданий.

Момент затяжки болтов (М 10 Х 1,25) крепления крышек коренных подшипников ( 68-84

Перебираем двигатель своими руками

04.04.2019 Разборка и сборка двигателя: порядок и особенностиПеребор двигателя

Для продления жизни мотора, необходимо создавать для него максимально щадящие условия эксплуатации, стараться придерживаться оптимальных оборотов работы мотора и использовать лишь рекомендованные производителем технические жидкости, в частности, высококачественное масло и топливо.

Разборка и сборка двигателя: порядок и особенностиСвоевременная замена масла: важнейшая процедура

Кроме того, регулярно проводите различные профилактические мероприятия и не забывайте тщательно заботиться о своем автомобиле.

Читайте также:  Трактор 1523 мтз беларус

Капитальный ремонт, что говорит о необходимости капитального ремонта двигателя

О том, что двигатель вашего транспортного средства нуждается в капитальном ремонте, вам могут подсказать детали цилиндров. Это заметно по более сильной потребности автомобиля в масле — расход составляет более одного литра на одну тысячу километров.

Разборка и сборка двигателя: порядок и особенностиО чем говорит цвет выхлопных газов

Явным признаком расстройства мотора является наличие характерного сизого дыма из выхлопной трубы. Однако, при появлении данных симптомов, не стоит поспешно делать выводы.

Разборка и сборка двигателя: порядок и особенностиУтечка масла

К примеру, большой расход масла может свидетельствовать о потере своей эластичности маслосъемных колпачков.

Изучите нашу статью о замене маслосъемных колпачков. 3drive создал полную и максимально понятную инструкцию об этой процедуре.

Полагаем даже неопытным автомобилистам приблизительно понятно к чему это может привести:

  • повышенный расход масла (оно просто сгорает вместе с топливной смесью);
  • неэффективность работы двигателя (масло + топливо + воздух не дает ожидаемого от мотора КПД);
  • разрушение цилиндропоршневой группы (причем хорошо, если дело решится разрывом колец, зачастую могут прогореть поршни и тогда траты будут в десятки раз превышать профилактические).

Из-за высокой температуры (а двигатель во время работы разогревается до очень больших температур) резина из которой изготовлены сальники затвердевает, деталь теряет упругость, становится жесткой и прекращает плотно облегать клапанный штоки. Из-за этого масло попадает внутрь.

https://www.youtube.com/watch?v=ZV2B9mczoNs\u0026pp=ygVd0KDQsNC30LHQvtGA0LrQsCDQuCDRgdCx0L7RgNC60LAg0LTQstC40LPQsNGC0LXQu9GPOiDQv9C-0YDRj9C00L7QuiDQuCDQvtGB0L7QsdC10L3QvdC-0YHRgtC4

Следует выделить кривошипно-шатунный механизм — возможен характерный стук, говорящий о сложном повреждении подшипников, вкладышей коленчатого вала и других составляющих скольжения.

Диагностировать стук можно при помощи стетоскопа, а давление в цилиндрах поможет определить манометр.

Серьезными признаками для того, что в ближайшее время будет необходим капитальный ремонт мотора, могут послужить такие симптомы — подъем расхода топлива, потеря мощности, усиление шума движка.

Если вы обнаружили у своей машины основное число перечисленных выше признаков, то, скорее всего, вам не избежать «капиталки».

Однако для более точной убежденности, требуется капитальный ремонт движка или нет, лучше все же обратиться на специальную станцию технического обслуживания, где проверят степень износа всех элементов мотора.

При данной проверке на станциях используют специальные устройства — нутромеры, стрелочные индикаторы, микрометры, измерительные скобы. С помощью этих приборов можно точно определить потребность мотора в ремонте.

Доверить профессионалам, или делать ремонт своими руками

Многие водители думают, что производить капитальный ремонт мотора самостоятельно намного дешевле, чем обращаться к специалистам на СТО. Однако это не всегда правильное утверждение.

Например, в некоторых ситуациях, необходимо протачивать и доводить зеркала цилиндров или производить замену кольца поршней. Провести подобные операции в домашних условиях очень тяжело.

Кроме того, необходимо иметь специальные приспособления, которые, как правило, стоят достаточно дорого. По этому, в таком случае, желательно прибегнуть к помощи профессионалов.

Разборка и сборка двигателя: порядок и особенностиРаботы по двигателю лучше доверить профессионалам

Помимо этого, на станциях техобслуживания, при капремонте проводят диагностику стартера, гернератора и распределителя вашего транспортного средства. Если они неисправны, их заменят.

Запчасти для капремонта двигателя

Для капитального ремонта мотора вам потребуются следующие запчасти:

  1. Водяной насос.
  2. Масляный насос.
  3. Топливный насос.
  4. Направляющие втулки и клапаны.
  5. Наборы прокладок и сальников.
  6. Звездочки.
  7. Поршневые кольца.
  8. Вкладыши втулок.
  9. Цепь.
  10. Ремни.

И это еще не полный список всех деталей, которые вам будут необходимы.

Желательно, для начала разобрать мотор и обратить внимание на элементы, которые в действительности требуют замены. И лишь после этого займитесь приобретением нужных запчастей. Если же вы решили обратиться в автосервис, то после диагностики специалисты сообщат вам, какие элементы нужно закупить для последующей замены.

Инструменты-помощники

Для точного определения потребности в капремонте мотора внутреннего сгорания, вам будут необходимы такие инструменты:

  1. Компрессометр.
  2. Эндоскоп.
  3. Нутромер.
  4. Манометр.
  5. Стетоскоп.

Разборка двигателя, руководство по ремонту и диагностики своими руками, пошаговая инструкция

Не существует стандартной инструкции, как производить капитальный ремонт движка. Все зависит от определенной марки и модели вашего транспортного средства и от износа различных узлов мотора.

В любом случае, для капитального ремонта необходимо полностью разобрать двигатель. Процесс этот длительный и трудоемкий, который не всегда удается произвести в домашних условиях.

Разборка и сборка двигателя: порядок и особенностиДемонтаж силового агрегата

Для тех, кому не страшны сложности, мы подготовили краткое руководство по капремонту мотора:

  1. Для начала изымаем мотор из транспортного средства. Что бы двигатель вашего автомобиля стал немного легче, необходимо демонтировать некоторые агрегаты — начинаем с карбюратора, затем снимаем крышку головки блока цилиндров, демонтируем генератор, отсоединяем КПП, производим демонтаж коллектора, после чего снимаем маховик и сцепление. Теперь можно открутить подушки и вынуть двигатель.
  2. Для получения доступа к коленчатому валу и поршням, нужно снять крышку картера. Затем выкручиваем шатуны. Вынимаем поршни и снимаем из них пальцы. Теперь необходимо вынуть коленчатый вал и его вкладыши.
  3. Обратите особое внимание на износ гильзы и шейки коленчатого вала. Если необходимо, расточите их. Помимо этого, не забудьте приобрести кольца для поршней, пальцы и новые вкладыши.

Сборка двигателя, пошаговая инструкция

Сборка мотора предполагает следующие действия:

  1. Начать следует с того момента, на котором закончили разборку мотора. Перед установкой коленчатого вала обратно, необходимо заменить старые вкладыши и тщательно обработать новые маслом. Не перепутайте их.
  2. Затем необходимо нагреть в масле шатуны и аккуратно вставить в поршни новые пальцы. Далее надеваем новые кольца — первым надеваем маслосъемное кольцо, после чего второе компрессионное, затем первое компрессионное. Надевать кольца следует максимально осторожно, что бы не повредить их. С особенной осторожностью одевайте второе компрессионное кольцо, потому что его изготавливают из чугуна.
  3. Теперь устанавливаем в блок цилиндров готовые поршни. Для этого нужна оправка. Если ее у вас нет, вы можете изготовить оправку своими руками. Для этого возьмите жестяную полоску, что бы обернуть ею головку поршня и зажмите оправку пассатижами. После этого корректируем оптимальное положение шатуна и потихоньку монтируем поршень на место.
  4. Крышку картера возвращаем на место и устанавливаем мотор в транспортное средство. Закручиваем подушки, ставим маховик и сцепление, монтируем коробку переключения передач. Возвращаем машине коллектор, крышку блока цилиндров, генератор и карбюратор.
  5. Прокручиваем коленчатый вал несколько раз и, если аккумулятор полностью заряжен, запускаем мотор.

Обкатка двигателя, советы профессионалов

Не стоит после ремонта подвергать транспортное средство высоким нагрузкам. Сначала необходимо хорошо прогреть мотор. Затем запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу около десяти минут.

После этого мотор необходимо выключить и остудить. Данные манипуляции следует проделать несколько раз. Теперь мотор должен поработать на холостом ходу примерно десять часов.

Лишь после выше перечисленных операций можно начинать эксплуатацию транспортного средства.

https://www.youtube.com/watch?v=ZV2B9mczoNs\u0026pp=YAHIAQE%3D

Первые пятьдесят километров езды не стоит разгонять транспортное средство более чем на сорок километров в час. Далее его можно разогнать до 60 кмчас.

Затем, каждые сто километров езды, необходимо увеличивать скорость движения автомобиля на 10 кмчас. Обратите внимание на рост уровня компрессии.

Если он отсутствует, отправьте транспортное средство на повторную диагностику. Старайтесь резко не разгоняться и не тормозить.

Vova

Руководство по ремонту двигателя своими руками

Чтобы правильно сделать капитальный ремонт двигателя своими руками, нужно иметь представление о дефектовке деталей, этапах их разборки и правильной сборки. Проведение капремонта позволяет продлить жизнь мотору путем замены основных деталей и узлов.

Разборка и сборка двигателя: порядок и особенности

Капитальный ремонт двигателя автомобиля включает в себя его снятие из подкапотного пространства, разборку, дефектовку, сборку и подготовку к эксплуатации. В процессе проверяются на работоспособность все действующие системы: смазочная, подачи горючего, охлаждения, при необходимости исправляются дефекты КШМ.

Когда необходим капитальный ремонт двигателя автомобиля

Все системы двигателя внутреннего сгорания со временем изнашиваются. В зависимости от модели, марки и условий эксплуатации авто это может произойти как через год, так и через 5 лет, а то и больше.

Но в любом случае по поведению транспортного средства можно вовремя определить, что сроки уже подходят. Основные признаки, что с двигателем что-то не так:

  • Повысился расход бензина (дизтоплива, газа) и моторного масла.
  • Выхлоп становится «неправильного» сизого цвета.
  • Снижается компрессия.
  • Движок начинает стучать, беспричинно перегреваться.
  • Снижается мощность.
  • Датчик давления беспрерывно горит или мигает.

Любой из этих признаков указывает на неполадки в системе ДВС и необходимость выполнить ремонт двигателя своими руками или на станции техобслуживания.

Как снять двигатель

Чтобы вынуть мотор из подкапотного пространства, потребуется следующее:

Разборка и сборка двигателя: порядок и особенности

  1. Разъединить все штекеры с разъемов датчиков, установленных на автомобиле. Их можно не подписывать, так как каждый разъем имеет свою форму.
  2. Снять патрубки радиатора, открутить топливный шланг, после чего ослабить крепеж подушек двигателя.
  3. Ослабить болты крепления коробки передач к мотору. Если двигатель установлен продольно, то желательно ослабить крепление КПП, чтобы отодвинуть агрегат назад.
  4. Открутить болты крепления выпускного коллектора к приемной трубе.
  5. Когда двигателю ничего не мешает, при помощи цепи с краном, или другим приспособлением вынуть его из подкапотного пространства.

Пользуясь случаем, нужно вымыть все под капотом, а также обработать разъемы и провода.

Читайте также:  Коробка отбора мощности: что это такое

Разборка двигателя, дефектовка

  • Прежде чем приступить к ремонту двигателя автомобиля, его нужно освободить от навесного оборудования.
  • Снимаем генератор, стартер, впускной и выпускной коллектор и другие детали навесного оборудования, попутно оцениваем состояние компонентов.
  • Форсунки можно отдать на промывку и корректировку, впускной коллектор и дроссель помыть.
  • После демонтажа навесного оборудования приступаем к постепенной разборке мотора.
  • Снимаем переднюю крышку двигателя, особенно это актуально, если привод ГРМ цепной – можно проверить состояние цепи.
  • После снятия передней крышки оцениваем состояние цепи, направляющей и натяжителя.

Снимаем клапанную крышку, чтобы добраться до болтов ГБЦ. Оптимально – если есть помощник и ключ с длинным воротком, тогда удастся без усилия сорвать болты ГБЦ.

Разборка и сборка двигателя: порядок и особенности

После того, как болты головки блока цилиндров сорваны, выкручиваем их, со всех сторон аккуратно поддевая отверткой.

Обратим внимание на ГБЦ. Лучше всего отдать головку блока цилиндров на опрессовку. Под этим процессом подразумевается проверка головки на наличие трещин, состояние комплектующих. Как правило, требуется замена нескольких направляющих с клапанами, а после – обязательная притирка клапанов к седлам.

Устанавливаются новые сальники клапанов. Кстати, делая ремонт двигателя своими руками, важно проверить состояние кулачков распредвала – при его сильном биении и износе потребуется замена. На СТО плоскость головки шлифуют до идеально ровного состояния, также могут отфрезеровать плоскость на несколько миллиметров.

Когда головка готова, переходим к блоку цилиндров. Изначально оцените зазор между поршнем и цилиндром. Если цилиндр имеет синий оттенок, это означает, что был перегрев.

Блок цилиндров также нужно отвезти на промер, где путем применения профессионального инструмента, будут известны результаты износа поверхности цилиндра. Обычно приходится хонинговать поверхность цилиндров или растачивать их под ремонтный размер поршня.

В это время проверяют коленчатый вал на биение. Если биение в допусках, что позволяет шлифовать шейки под ремонтный размер, то коленвал растачивают.

После покупки новых поршней и колец можно отдать их мастерам, которые вывесят шатуны и поршни отдельно и вместе, подогнав их по весу и установив в блок цилиндров с нужным моментом.

Разборка и сборка двигателя: порядок и особенности

Немаловажно оценить состояние масляного насоса. Если их звездочки не сточены, можно обойтись обычной мойкой насоса и чисткой сетки масляного приемника. В целом ремонт двигателя своими руками закончен, осталось его собрать.

Этапы сборки двигателя

Для сборки мотора нужны следующие новые детали:

  • полный комплект прокладок и сальников двигателя;
  • новые болты ГБЦ;
  • новый комплект цепей или ремня ГРМ;
  • новое масло и фильтра, свечи зажигания, сервисные ремни;
  • новая помпа, термостат.

Разборка и сборка двигателя: порядок и особенности

Для сборки мотора нужно собрать низ блока цилиндров, после чего приступать к следующему:

  • установить головку блока цилиндров, закрутить болты ГБЦ, не затягивая их;
  • вооружившись динамометрическим ключом, а также правильными данными о моменте затяжки болтов ГБЦ, в правильном порядке и с нужным моментом затягиваем болты;
  • теперь устанавливаются звезды и цепь ГРМ, либо ремень ГРМ с роликами, причем выставляем все по меткам по первому цилиндру, проверить метки можно по метке на маховике;
  • прокрутить за шкив коленвал на выявление возможного закусывания;
  • собрать все навесное оборудование в обратном порядке.

Теперь приступаем к установке мотора в подкапотное пространство, все в обратной последовательности.

Скорее всего, с первого раза двигатель не запустится, пока топливная система не наберет давление, а все датчики не синхронизируются. После проверяем компрессометром давление в цилиндрах, где компрессия должна быть не менее 13 кПа.

Результат ремонта двигателя автомобиля

После капитального ремонта двигатель должен работать, как при нулевом пробеге. При этом качественный ремонт подразумевает ресурс не менее 80% от пробега до первой капиталки.

Двигатель должен пройти обкатку – обычно хватает 1000 км, при этом рабочие обороты должны постепенно повышаться. После обкатки меняем масло и эксплуатируем автомобиль в штатном режиме.

Как продлить рабочий ресурс двигателя

  1. Чтобы как можно реже делать ремонт двигателя своими руками или на СТО, достаточно правильно его эксплуатировать и своевременно обслуживать:
  2. Не допускать перегрузок ДВС.
  3. Вовремя производить долив и замену масла и антифриза.
  4. Не гонять мотор вхолостую без особой на то необходимости.
  5. Выбирать качественное горючее и моторное масло в соответствии с рекомендациями автоизготовителя.
  6. Придерживаться умеренного стиля вождения.

Технология разборки- сборки двигателя

Разборка:

В зависимости от программы авторемонтного предприятия разборку двигателя можно выполнять поточно-постовым методом на конвейерах и механизированных эстакадах или тупиковым методом на стенде. Независимо от метода перед разборкой двигатели, поступившие в ремонт, подвергают наружной мойке и выпариванию картера.

На больших предприятиях для этого используют моечные машины, а на небольших наружную мойку и выпаривание картера организуют подручными средствами, так как применение таких же моечных машин будет экономически неоправданным.

Для сохранения деталей необходимо строго соблюдать правила разборки. На больших авторемонтных предприятиях технологический процесс разборки двигателя разделяется на несколько постов.

  • Первый пост:
  • — снять генератор, стартер, прерыватель-распределитель;
  • — вывернуть свечи;
  • — снять топливный насос, топливный фильтр, воздушный фильтр и карбюратор, водяной насос и фильтр очистки масла.
  • Второй пост:
  • — снять впускной и выпускной трубопроводы, крышку коромысел, крышку коробки толкателей, привод прерывателя-распределителя, нижнюю часть картера сцепления и поддон картера, маслоприемник и масляный' насос;
  • — отвернуть храповик и сиять шкив коленчатого вала и крышку распределительных шестерен.
  • После этого подразобранный двигатель должен быть подвергнут мойке в машине струйного типа с использованием.
  • Третий пост:
  • — снять ось коромысел со стойками;
  • — вынуть штанги толкателей и толкатели;
  • — снять головку цилиндров, распределительный вал, шестерню коленчатого вала;
  • — вынуть вилку выключения сцепления.
  • Четвертый пост:
  • — снять крышки шатунных подшипников;
  • — вынуть поршни с шатунами;
  • — снять крышки коренных подшипников и вынуть коленчатый вал в сборе с маховиком и сцеплением;
  • — снять картер сцепления и вы прессовать гильзы из цилиндров.
  • После четвертого поста блок цилиндров должен быть подвергнут выварке с использованием СМС в машине погруженного типа.
  • Пятый пост:
  • — снять пружины и вынуть клапаны из головки цилиндров;
  • — снять стойки с оси коромысел;
  • — снять шестерню и фланец распределительного вала.
  • После этого головка блока цилиндров подвергается мойке в машине с использованием.
  • Шестой пост:
  • — разобрать поршни с шатунами;
  • — снять нажимной и ведомый диски сцепления;
  • — снять маховик с коленчатого вала.
  • После шестого поста коленчатый вал подвергают мойке в специальной установке с использованием.
  • При тупиковой разборке двигателя на стенде должна соблюдаться указанная технологическая последовательность.
  • В комплект инструмента, приспособлений и нестандартного оборудования для разборки двигателей входят:
  • — гайковерт ИП-3103 инасадки к нему с размерами 10, 12, 14, 17 и 19 мм;
  • — реверсивная отвертка ИП-3602;
  • — шпильковерт ИП-7201;
  • — специальные ключи для отвертывания храповика и проворачивания коленчатого вала;
  • — съемник для ступицы шкива коленчатого вала;
  • — приспособления для снятия крышек коренных подшипников и разборки оси коромысел;
  • — специальный стенд для вывертывания пробок грязеуловителей коленчатого вала.
  • Кроме этого, в указанный комплект входят:
  • — гаечные ключи 17X19 мм и 19X22 мм;
  • — ключ свечной;
  • — молоток с резиновым бойком для выбивания шатунных болтов;
  • — медная оправка;
  • — бородок;
  • — плоскогубцы.

Стенд для вывертывания пробок коленчатого вала представляет собой станину, изготовленную из швеллеров, к которой привернута плита. Электродвигатель мощностью 2,5 кВт с частотой вращения вала 900 об/мин передает вращение через клиноременную передачу на редуктор и кулачковый механизм. Кулачковая муфта, заключенная в стакан, оканчивается квадратным отверстием под сменные головки ключей.

  1. Сборка:
  2. Сборку двигателя необходимо выполнять в строгом соответствии с требованиями руководства по капитальному ремонту автомобиля ГАЗ-24 «Волга» (РК200-РСФСР-2025-73) и технологических процессов, разработанных согласно требованиям ГОСТов, по ЕСКД.
  3. Детали, поступающие на сборку, должны отвечать требованиям указанного руководства.
  4. В целях обеспечения высокого качества ремонта и повышения сроков службы отремонтированных двигателей при их сборке, кроме выполнения общих требований, рассмотренных выше, надо придерживаться следующего:
  5. — помимо промывки, все детали перед сборкой продуть сжатым воздухом;
  6. — все трущиеся поверхности непосредственно перед сборкой смазать маслом в соответствии с указаниями технологических процессов на сборку;
  7. — не обезличивать детали, которые при изготовлении двигателя обрабатывали в сборе (блок цилиндров — крышки коренных подшипников, блок цилиндров — картер сцепления, шатун — крышка шатуна);
  8. — резьбовые детали (шпильки, пробки, штуцеры) обмазать белилами или суриком и установить на место;
  9. — все пробковые и паронитовые уплотнительные прокладки (кроме прокладок головки цилиндров и крышки масляного насоса) ставить на герметизирующие пасты. На Горьковском автомобильном заводе применяют герметизирующую не засыхающую пасту УН-25, состоящую из касторового масла — 39%, смолы иди тол — 23, этилового спирта — 20, каолина — 10, газовой сажи — 8%;
  10. — заусенцы и забоины на обработанных поверхностях деталей не допускаются;
  11. — гайки шпилек крепления головки к блоку цилиндров, гайки болтов шатуна, болты крышек коренных подшипников, гайки болтов крепления маховика и болты крепления нажимного диска сцепления затягивать динамометрическими ключами (затягивать и подтягивать гайки головки цилиндров следует обязательно на холодном двигателе).
Читайте также:  Что такое датчик детонации двигателя

Разборка, диагностика и техническое обслуживание двигателя

Снятие и разборка двигателя, как правило, осуществляются в том случае, когда необходимо произвести ремонт или замену деталей кривошипно-шатунного механизма. Решение о снятии двигателя принимается на основании результата проверки его технического состояния.

В связи с тем, что на большинстве автомобилей двигатели конструктивно объединены с коробкой передач и сцеплением в единый силовой агрегат, при ремонте намного удобнее снимать сразу весь силовой агрегат. Для этого автомобиль устанавливают на смотровую канаву или подъемник.

Затем отсоединяют двигатель от кузова и вынимают силовой агрегат из моторного отсека вверх при помощи подъемного устройства грузоподъемностью не менее 200 кгс.

На переднеприводном автомобиле возможно снятие двигателя из моторного отсека вниз. При этом применяется один подъемник без грузоподъемного устройства. После отсоединения от кузова двигатель устанавливается на тележку, подвешенную под автомобиль.

В зависимости от компоновки и конструктивных особенностей силовых агрегатов технология и последовательность выполнения работ по снятию и установке двигателя на автомобилях могут отличаться, однако общий порядок выполнения этих работ примерно одинаковый и включает в себя:1) снятие капота (в том случае, если силовой агрегат снимается вниз, то капот можно не снимать);2) сливку моторного масла из двигателя и охлаждающей жидкости из системы охлаждения автомобиля;3) отсоединение шлангов системы охлаждения;4) отсоединение электропроводов от аккумуляторной батареи, генератора, стартера, катушки зажигания, датчиков и выключателей;5) отсоединение шланга от вакуумного усилителя тормозов;6) отсоединение шланга подачи топлива к топливному насосу и шланга перепуска топлива карбюратора;7) отсоединение тросового привода или рабочего гидроцилиндра сцепления;8) отсоединение приемных труб глушителя;9) отсоединение привода передних колес;10) закрепление двигателя на подъемном устройстве;11) отсоединение двигателя от кузова;

12) извлечение двигателя в сборе со сцеплением и коробкой передач.

Установка двигателя осуществляется в порядке, обратном его установке.После снятия, наружной очистки и мойки двигателя на специальном стенде выполняют его разборку. Для того чтобы обеспечить высокое качество последующей сборки, на двигатель необходимо ставить годные детали на прежние, приработанные места. Для этого при разборке годные детали без повреждений помечают кернением, краской, бирками или надписями. К таким деталям относятся поршни, гильзы, поршневые кольца, пальцы и шатуны с крышками, маховик и сцепление, маховик и коленчатый вал, блок цилиндров и крышки коренных подшипников, а также картер маховика.

Разборка двигателя осуществляется примерно в одной и той же последовательности для многих автомобилей. Сначала перед разборкой двигателя с него снимают силовой агрегат, затем стартер, коробку передач с картером сцепления и сцепление.

При разборке двигателя в первую очередь снимают генератор и приборы системы зажигания, к которым относятся распределитель или датчик распределения зажигания, его привод, провода высокого напряжения, свечи. Затем отсоединяют шланги системы питания и охлаждения двигателя, снимают бензонасос, карбюратор, вентилятор, жидкостный насос, термостат.

После этого снимают масляный фильтр, указатель уровня масла и трубку, в которую он вставлен. Затем снимают с носка коленчатого вала шкив привода генератора, для этого нужно заблокировать маховик фиксирующим штифтом и отвернуть болт крепления шкива.

После этого необходимо отвернуть переднюю крышку и, отсоединив механизмы натяжения, снять зубчатый ремень или цепь привода механизма газораспределения. Потом снимают впускной и выпускной газопроводы, крышку Головкина также головку цилиндров с прокладками.

После этого нужно повернуть двигатель картером вверх и отсоединить масляный картер с прокладкой, масляный насос и маслоприемник. После этого снимается крышка шатунов, отворачиваются гайки болтов их крепления и аккуратно через цилиндры вынимают шатуны с поршнями.

На автомобилях со съемными гильзами поршни с шатунами выталкиваются из блока вместе с гильзами, после этого шатуны вынимаются из гильз через их нижнюю часть. Если не удается извлечь поршень вместе с шатуном, то в первую очередь— поршень с шатуном через гильзу, а потом при помощи съемника снимают гильзу.

Если снимать гильзы нет необходимости, то их фиксируют в блоке при помощи втулок-зажимов, при этом поршни с шатунами вынимаются, как обычно, через цилиндры.

Гильзы необходимо фиксировать, для того чтобы они не смещались, при снятии и установке поршней они могут сместиться, в результате этого нарушится их уплотнение в блоке.

После выполнения вышеуказанных операций необходимо снять крышки коренных подшипников вместе с нижними вкладышами. После этого снимают верхние вкладыши коренных подшипников и упорные полукольца осевой фиксации коленчатого вала.Затем нужно выпрессовать подшипник первичного вала коробки передач из коленчатого вала.

Для этого применяют специальный винтовой или ударный съемник.

После этого производят разборку деталей шатун-но-поршневой группы: снять поршневые кольца, удалить из канавок бобышек поршня стопорные кольца и выпрессовать палец при помощи пресса или выколотить поршневой палец ударами молотка через латунную оправку с предварительным нагревом поршня в воде до температуры 60-80 °С.

При диагностике двигателя осуществляют его осмотр, опробование пуском, при этом измеряют его мощность и проверяют техническое состояние кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов. Осмотр и пробный запуск двигателя помогают визуально установить подтекание масла, топлива или охлаждающей жидкости, а также оценить легкость пуска, равномерность работы и дымление на выпуске. Прослушав работу двигателя, можно установить наличие резких шумов и стуков. Такая проверка позволяет до углубленного диагностирования выявить очевидные дефекты двигателя.В большинстве случает протекание можно устранить заменой поврежденных прокладок или подтягиванием соединений. Неисправность топливной аппаратуры двигателя, как- правило, приводит к повышенному дымлению на выпуске дизеля или к увеличению содержания СО в отработанных газах бензинового или газового двигателя. Стуки или резкие шумы могут появиться из-за износа поршневых пальцев, отверстий в бобышках поршней и во втулках верхних головок шатунов, а также из-за износа вкладышей шатунов и коленчатых подшипников. Кроме этого шумы могут появиться при задирах поверхностей цилиндров и поршней, а также при увеличении тепловых зазоров в привод клапанов или вследствие поломки клапанных пружин. Углубленное диагностирование выполняется на стенде с беговыми барабанами. Этот стенд монтируется на смотровой канаве. Он включает в себя: пульт управления, вентилятор, нагрузочное устройство и приборы, которые необходимы для проведения диагностики. На этом стенде можно определить мощность двигателя, расход топлива, количество газов, прорывающихся в картер при помощи специального газового счетчика.Для прослушивания стуков в двигателе в процессе углубленного диагностирования применяют стетоскопы. Механический стетоскоп состоит из слухового наконечника, который вставляется в ухо, и стержня, который прижимают к различным частям диагностируемого механизма. Кроме механического стетоскопа широко применяют электронный стетоскоп, который состоит из стержня, небольшого динамика, кристаллического датчика, транзисторного усилителя и блока батарейного питания.

В процессе технического осмотра проверяют компрессию двигателя. Компрессию проверяют при помощи компрессора. Проверка выполняется при проворачивании коленчатого вала стартером. Резиновый наконечник компрессора вставляют в отверстие для форсунки или свечи зажигания.

Кроме компрессора для измерения давления можно применять компрессограф, который снабжен самописцем для записи результатов по цилиндрам. Для получения наиболее достоверного результата измерений испытания проводят на прогретом двигателе, демонтировав при этом с него все свечи зажигания или форсунки.

Необходимая частота вращения коленчатого вала обеспечивается исправной заряженной аккумуляторной батареей.

Минимально допустимая компрессия для дизельного двигателя составляет примерно 2 МПа, а для бензиновых двигателей она зависит от степени сжатия и колеблется от 0,60 до 1,00 МПа.

Разница между показаниями манометра не должна превышать 0,1 МПа для бензиновых или газовых двигателей, 0,2 МПа для дизельных двигателей.

Резкое снижение компрессии говорит о поломке колец или о залегании их в поршневых канавках.

В процессе технического обслуживания широко применяют прибор К-69М.

Этот прибор позволяет обнаружить чрезмерный износ, закоксовывание, потерю упругости и поломку поршневых колец, потерю герметичности клапанов и прокладок головки цилиндров, а также износ поршневых канавок.

Сначала проверяют износ поршневых колец, для этого необходимо установить поршень проверяемого цилиндра в положение, которое соответствует началу такта сжатия. После этого в отверстия для свечей зажигания или форсунки подается сжатый воздух под давлением 0,4 МПа.

В случае износа поршневых колец появляется большая утечка воздуха и давление, регулируемое манометром, будет меньше. Вторую проверку выполняют, когда поршень находится вблизи ВМТ. Если утечка воздуха превышает 15%, то это значит, что цилиндры достаточно сильно изношены.

Утечка воздуха через клапаны при неполной их посадке в седлах определяется на слух, герметичность прокладки головки цилиндра определяется по появлению пузырьков воздуха в горловине радиатора или в стыке головки с блоком цилиндров, смоченного мыльным раствором.К нарушению герметичности цилиндров двигателя может привести слабая затяжка гаек или болтов, при помощи которых головка крепится к блоку цилиндров. Кроме того, слабая затяжка может привести к прогоранию прокладки и попаданию охлаждающей жидкости в цилиндры. Поэтому в процессе эксплуатации автомобиля необходимо периодически подтягивать крепления головок. Крепления чугунных головок подтягивают на прогретом двигателе, алюминиевых на холодном.- Подтяжку креплений головок производят при помощи динамометрического ключа.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector