Доброго времени суток, дорогие друзья!
Появилась «безумная идея», так как это не род моей деятельности, проверить регулятор напряжения генератора.Учитывая, что делаю это в первый раз, то в конце записи изложу вопросы … .
И так, в генераторе моего автомобиля стоит регулятор напряжения фирмы BOSCH 1197311557 ( заменителей много, TRANSPO IB545 в том числе ).Нашёл схему — как регулятор задействован в системе эл. оборудования автомобиля:
При помощи «метода тыка», нашёл метод ( как его подключить ), для проверки в гаражных условиях.Только при таком подключении, мне удалось добиться работы ( свечения ) лампы:
Полный размер
Приготовил всё необходимое, из того, что нашлось в гараже.— Паяльник с принадлежностями для пайки.— Провода.— Лампочку.— Зажимы ( крокодилы ).— Зарядное устройство ( с функцией регулируемого блока питания ). Взял у знакомых.— Регулятор напряжения.— Мультиметр.— Тонкие провода на щётки, так как показалось, что крокодилы очень сильно сжимают графитовые щётки.
В общем, получился такой набор:
Полный размер
Смотрим в TIS, читаем, регулятор постоянного напряжения … — 14,3 вольта:
Исходя из этого, предполагаю, что если напряжение отключится ( лампа не будет светить ) после 14,3 вольта, то регулятор напряжения в идеале.И так, как говорится — «ближе к телу».
Подключаем — всё по схеме:
Полный размер
Полный размер
Включаем зарядное устройство, устанавливаем напряжение 12 вольт:
Полный размер
Постепенно прибавляем напряжение.В процессе:
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
После превышения напряжения в 14,3 вольта, лампа уже не светила:
Полный размер
Полный размер
Поднимаем напряжение дальше, лампа не светится:
Полный размер
Полный размер
Поднял напряжение до 17 вольт ( наверное погорячился ), лампа не светится:
Полный размер
Полный размер
При уменьшении напряжения ( в обратном порядке ), лампочка засветилась при достижении 14.3 вольта ( плюс, минус 0,01 вольта. «Поймать» такой момент сложновато — на данном «оборудовании». ).
Вроде бы, как всё хорошо, можно сказать, что регулятор в идеале. Но, … .
А теперь вопросы:— При достижении напряжения в 14,28 вольта, и до отключения лампы в 14,3 вольта, лампочка светится тускло и «мерцает».
Это нормально, или в чём-то проблема ( в самом регуляторе, или неправильно подобрана лампа — её мощность ( 12 V, 10 W )?— Лампа светится тускло ( при напряжении — 12.0 вольт ). В чём причина?
— Может что-то перемудрил с подключением?
Вот, как-то так.Может, кто-то ( профессионал — по проверке реле регуляторов ) поправит мои действия.
- Буду признателен, и учту Ваши рекомендации ( на будущее ).
Как проверить реле регулятора напряжения генератора
Оснащенность современного автомобиля предполагает наличие развитой электросети, в которой необходима периодическая стабилизация напряжения. Транспортные средства выпускаются в разных странах, конструируются разработчиками по вариабельным принципам.
Это означает, что регуляторы сети могут быть разного типа. Проверка реле напряжения проводится в некоторых случаях, преимущественно, при подозрении на неисправности, проблемах с недостаточной или избыточной зарядкой аккумулятора.
Для этого применяется мультиметр, известный также, как тестер или авометр.
Какие бывают реле
Принцип, используемый в регуляторах-реле, примерно одинаков: в каждом устройстве такого предназначения есть три конструктивных элемента: чувствительный (для измерения), управляющий (для сравнения) и регулирующий, название которого не нуждается в объяснениях.
Подключение функционального устройства обеспечивает работу сразу в трех направлениях:
- измеряет силу тока в обмотке возбуждения генератора;
- сравнивает ее с заданными параметрами нормы;
- с получением сигнала о несоответствии с эталоном, занимается изменением тока, возвращая уровень напряжения в нормальные границы.
В повседневной практике можно встретить регуляторы вибрационные, контактно-транзисторные, электронные (или бесконтактные и интегрально-транзисторные).
Комментарий эксперта! В. Щепкин, инженер-конструктор: Приведенное выше деление весьма условно, и оно не отражает многообразия существующих реле, даже если речь идет только об автомобилях.
Реле напряжения есть в бытовой технике, в квартирах, они управляют системами, защищают и автоматизируют их. Есть работающие от тока напряжения, частоты и мощности.
Первыми были вибрационные и по сложившейся тенденции, именно их и называют реле-регуляторами.
Мониторинг состояния
Водитель всегда может определить наличие неисправности в своем любимом авто по очевидным и малозаметным признакам. Даже если не ездить ежедневно, есть симптомы, которые сложно игнорировать.
В ТС устанавливают регуляторы двух типов: совмещенные, (когда в генераторном корпусе установлен регулятор вместе со щеточным узлом) и раздельные, с расположением реле в моторном отсеке, с проводами, направленными от генератора и идущими к генератору.
Основной метод диагностики неисправности – проверка реле напряжения, с целью выявления поломки, но ремонт проводится редко, поскольку у функционального приспособления обычно неразборной, залитый клеящим и герметизирующим составом корпус. Его починкой занимаются в случае крайней безысходности: в глухомани, где нет автомагазинов и разборок или от тотального отсутствия денежных средств на приобретение нового. В отечественных авто — это совсем недорогая запчасть.
Интересно! Какие тормозные колодки лучше поставить на свою ласточку
Симптомы
Характерные признаки – пониженное напряжение (аккумулятор не заряжается, машина не заводится), или повышенное – электролита стало меньше в банках, или же он совсем выкипел.
Нетипичные, или нераспространенные симптомы:
- отсутствие подсветки на приборной панели;
- неполадки не на старте, а уже во время движения;
- фары горят, но тускло даже в темное время суток;
- некорректно работают или саботируют указания дворники, обогреватель, аудиосистема;
- непривычное поведение аккумулятора при зарядке;
- появление белесого осадка на корпусе батареи.
Есть и еще более редкие, которые неопытному водителю сложно соотнести с неисправностью реле-регулятора, потому что они могут быть сигналом и о другой неисправности: не горит лампочка при включении зажигания, индикатор АКБ продолжает светиться после запуска двигателя, фары прибавляют и убавляют интенсивности при разных оборотах двигателя, отключаются индикаторы на высоких оборотах, с первого раза невозможно завести ТС, а батарея разряжается с аномальной скоростью.
Ревизия «пятерки»
В автомобиле ВАЗ 2105 такие симптомы обнаруживаются на месте стоянки или локализуются уже на момент передвижения. Самое частое время возникновения неполадок – глубокая осень и продолжительный холодный период.
Начинают диагностику с ротора и статора, переходят к выпрямительному блоку, завершающей стадией проверки становится проверка реле-регулятора.
Она проводится двумя методами – визуальный осмотр на предмет обнаружения внешней неисправности (это могут быть повреждения и дефекты), а затем, используя мультиметр в режиме вольтметра – делают ревизию корректности электрических характеристик.
При наличии в багажнике необходимого комплекта инструментов, этим можно заняться на месте остановки. Если же неисправность обнаружилась еще до выезда на маршрут, то в гараже или на месте стоянки.
Обнаружив, при визуальном осмотре, что щетки выступают недостаточно (менее 0,5 см), на них есть следы инвазирования, они недостаточно или слишком свободно ведут себя в держателях, можно смело заниматься обновлением реле.
- Проверка электрохарактеристик требует функциональной схемы, собранной из лампы для контроля, источника напряжения и мультиметра, работающего в режиме вольтметра (тестера, авометра).
- Поэтапная проверка выглядит следующим образом:
- включив источник энергии, устанавливают напряжение 13В, если горит сигнальная лампа, ток идет на обмотку возбуждения генератора;
- повысив напряжение на 1-2 пункта (до 14-15) и увидев, что лампочка выключилась, можно сделать вывод, что реле-регулятор работает, потому что оно заблокировало подачу при превышении нормы;
- если после плавного снижения напряжения до значения 13,2 В лампочка снова загорелась, значит, с реле регулятора нет никаких неприятностей.
Проверка, в ходе которой обнаружилось другое поведение построенной схемы, означает, что замена приспособления неизбежна, но расстраиваться не стоит. Деталь недорогая, в «Пятерке» меняется достаточно просто. Хорошо, что не сломалось что-то более весомое по стоимости.
Специалисты рекомендуют завершить самостоятельную диагностику неполадок такого рода проверкой конденсатора. Его емкость определяется специальным прибором. омметром с расширенной шкалой. Выводы подключают к приспособлению.
Если рост сопротивления происходит практически с нулевого, и быстро достигает затем предельных величин, можно диагностировать неисправность, но устранить ее не получится.
Генератор: возможные проблемы
Продукция нынешнего автоконцерна ВАЗ выпускалась до 2006, на протяжении трех десятилетий. Модель 2106 считается одной из самых популярных, если судить по статистическим данным о покупателях и владельцах.
Однако одной из самых частых проблем, упоминаемых автовладельцами, считают неисправность генератора.
Реле-регулятор выполняет свойственную ему функцию: ограничивает уровень напряжения, не давая избыточной энергии попадать в аккумулятор и другие сегменты конструкции, работающие от напряжения.
Как и в 2105, оптимальным считается уровень в районе 13,5 В. Характерным симптомом неисправности реле-регулятора считается нормальная работа генератора при неполадках с зарядкой АКБ.
Контактные реле, устанавливаемые на самых первых моделях ВАЗа объявлены безнадежно устаревшими и заменены на электронные функциональные приспособления.
На «шестерке» проверка реле осуществляется тем же способом, что и на пятерке, но на практике неисправность может появиться не только из-за этого.
Она может крыться в неисправности самого генератора или его частей:
- обрыве ремня генератора;
- некачественном его натяжении;
- аккумуляторе (проверяется тестером напряжение на клеммах, уровень нормы – 12-12,7В, в других моделях можно посмотреть в инструкции от производителя);
- отсутствие зарядного тока означает, что неисправен генератор, а его меньшее значение или более высокое – недо- или перезаряд батареи.
Народные умельцы утверждают, что проверка генератора мультиметром – не единственный способ, который есть в распоряжении и владельца ТС. Ее можно проводить и в домашних условиях, но после обнаружения неисправности лучше не заниматься ремонтом самостоятельно, лучше обратиться к мастеру, который постоянно этим ремонтирует авто.
Методы проверки
Мультиметр – привычное средство диагностики, применяется водителями самых разных ТС – от грузовика до скутера:
- Соединив + блока питания с регулятором, а минус с минусом, (находится обычно на ухе крепления реле), красный провод соединяют с плюсом, а черный – с минусовым значением.
- Два зачищенных провода присоединяют к щеткам.
- Для визуальной диагностики достаточно очистить узел от загрязнений и осмотреть на предмет повреждений, деформаций и сколов.
- Лампочку для этого можно взять обычную электрическую или снять с задней фары автомобиля, если это произошло в дороге.
Более подробная и наглядная инструкция – в видеоролике от мастера:
Первое, что советуют сделать – это прозвонить на импровизированном стенде реле-регулятор. Он не отличается от описанного выше, для «пятерки». Узнав с облегчением, что причина неисправности в реле, просто покупают новое и заменяют на него вышедшее из строя приспособление для регулировки.
Этот же импровизированный, но функциональный стенд применяют для прозвона генератора.
Не прибегая к съему выпрямительного моста, тоже дислоцированного в этой области, красный провод мультиметра присоединяют к клемме 30, а черный к его корпусу.
В одних тестерах есть режим прозвона (изображение диода), в других нужно ставить режим 1-2 кОм, и если прибор отображает бесконечное значение, то мост исправен, а отличающиеся от этого показания подтверждают неисправность диодного моста.
В доброжелательных инструкциях от мастеров автосервиса говорится, что этого достаточно для предварительной диагностики генератора, но найти настоящую причину невозможно без тщательного и профессионального обследования этого важного сегмента конструкции.
Как проверить генератор мультиметром
Даже опытный водитель иногда не может завести автомобиль. Чаще всего причиной этому является поломка генератора или разрядка аккумулятора. Иногда выход из строя одного устройства влечет неисправность другого, так как они взаимосвязаны между собой. Поэтому необходимо, знать как их проверить и какие инструменты или приборы для этого нужны.
Почему генератор выходит из строя?
В коробке генератора находится статор, являющийся неподвижной его частью, и ротор, который вращается. Также здесь находится реле-регулятора, обмотка, щетки и подшипники. Все эти составляющие могут являться причиной поломки генератора:
- Самой распространенной причиной является тот случай, когда заклинивают подшипники. Это происходит от того, что со временем в корпус генератора попадает пыль и грязь. Но не всегда подшипник «ловит клин», иногда он может только подклинивать. Определить это несложно, если шток совсем прекращает вращаться, то это указывает на первый случай. А если он все-таки прокручивается, а затем может остановиться — это означает, что подшипник подклинивает.
- Может погореть электрообмотка ротора или статора, если туда проникнет влага. Медные провода может замкнуть или разъесть, что прекратит выработку электротока.
- Изнашивание щеток, ходящих по магнитным дорожкам статора. Она представлены в виде графитовых стержней, которые нужно просто поменять.
- Регулятор тоже может стать причиной поломки данного устройства. При этом генератор не способен перезаряжаться, либо зарядка совсем не доходит к батарее. Вот собственно основные причины поломки генератора, поэтому при его покупке всегда нужно обращать внимание на эти детали.
Правила безопасности при проверке генератора
При разборке генератора необходимо соблюдать некоторые правила, которые обезопасят процесс. В первую очередь необходимо использовать инструменты, соответствующие технике безопасности в работе с электроприборами.
Также необходимо надевать спецодежду, которая предотвратит попадание различных химикатов на кожу, в глаза и другие части тела.
Проверяющий обязательно должен надеть защитные очки, прорезиненные перчатки, а также использовать изолирующий коврик.
Промывка деталей осуществляется в специальных резервуарах, непосредственно керосином, после чего они должны сохнуть в течение 40 минут. При перемотке катушек для проверки их состояния необходимо использовать соответствующее оснащение. При сварочных работах нужно позаботиться о питании генератора, которое должно быть отключено.
Проверяем ротор/статор генератора
Как проверить генератор мультиметром? Для осуществления проверки понадобится присоединить концы прибора к контактным кольцам ротора.
Оптимальное сопротивление обмотки составляет 2,3-5,1 Ом, поэтому его отсутствие означает, что обмотка где-то оборвана. Низкие показатели указывают на то, что между витками возникло замыкание.
Если же прибор показывает превышение нормы, то нужно осмотреть контакты.
Кроме этого, необходимо измерить ток, используемый обмоткой. Для этого нужно подключить контактные кольца под 12 В, используя в цепи амперметр. Допустимый ампераж не должен превышать 3-4,5 А.
Если это значение превышено, значит, в роторной обмотке возникло межвитковое замыкание, что указывает на необходимость перемотки или смены катушки.
Это касается и реле-регулятора, у которого предельная сила тока — 5 А.
Сопротивление изолирующего слоя проверяется посредством подключения обыкновенной лампочки (220 В, 40 Вт), подавая напряжение в 220 В.
Здесь нужно присоединить один конец к роторному корпусу, а другой на контактное кольцо. Если лампа не накалилась, то замыкание отсутствует, в противном случае ламповая спираль начинает накаляться.
Это говорит о том, что обмотка нуждается в смене или перемотке.
Для проверки статора понадобится откинуть выпрямитель, при этом сопротивление между концами обмотки должно колебаться в амплитуде 0,2 Ом. А между концами и нулем — 0,3 Ом. Если при включении генератор слишком громко шумит, то в статорной обмотке, либо выпрямителе возникло замыкание. Аналогичным образом осуществляется ламповая проверка. Накаливание нитей предупреждает о неисправности.
Тестирование реле-регулятора
Данный элемент является стабилизатором напряжения, так как при езде скорость оборотов вала генератора непостоянна. Напряжение периодически изменяется в амплитуде 12-20 В.
Чтобы проверить работоспособность реле, необходимо измерять напряжение при работающем авто. Измерения производятся подсоединением к выходам генераторного устройства или клеммам АКБ при амплитуде 20-50 В. При исправном модуле напряжение должно колебаться от 14 до 14,2 В. После нескольких нажатий на акселератор, необходимо сверить показание прибора.
Как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром
Как проверить реле-регулятор мультиметром? Для начала надо завести двигатель автомобиля, после чего подсоединить прибор, выставив соответствующее положение.
Далее следует измерить напряжение в электроцепи накинув концы к зажимам аккумуляторной батареи или выходы самого генератора. Датчик должен показывать 14-14,2В.
Затем предыдущие действия нужно повторить, но только после нажатия на акселератор.
Как проверить зарядку аккумулятора
Проверку аккумулятора можно осуществить несколькими способами, но проще всего использовать мультиметр. Для этого понадобиться совершить следующие действия:
- Подсоединить прибор к зажимам АКБ.
- Поставить его в положение замера напряжения на 20 В.
- Красным наконечником касаются плюса, черным — минуса.
- Затем смотрят показания прибора.
Стоит отметить, при проверке аккумулятора необходимо включить зажигание.
Проверка силы тока отдачи генератора
Перед тем как начать проверку, необходимо проверить натяжку приводного ремня. Зажигание должно быть выключено. Затем нужно откинуть минусовой провод от АКБ и штатный от вывода B.
После этого необходимо подсоединить измерительные приборы:
- амперметр (0-100А) к откинутому проводу генератора минусовой жилой;
- минусовой провод вольтметра (0-20В) к корпусу автомобиля;
- тахометр к минусовой клемме аккумулятора.
Далее необходимо посмотреть показания вольтметра. Если он стоит на нуле, значит, где-то возник порыв цепи, сгорела предохранительная вставка или плохой контакт. Чтобы убедиться в этом, необходимо завести машину и включить дальний свет. Вентилятор должен работать на максимуме. Затем надо повысить скорость вращения вала до 2500 мин. Амперметр покажет, какой силы ток отходит от генератора.
Износ щеток генератора
Генераторные щетки со временем изнашиваются и приходят в непригодность. Однако мало кто уделяет им внимание, поэтому износ замечают тогда, когда появляются неполадки в работе генератора. По мнению специалистов, данные элементы необходимо осматривать после пробега в 50000 км или раз в четыре года. Своевременно заменив щетки, можно избавиться от дальнейших проблем.
Как проверить диодный мост генератора, не снимая его с автомобиля
Перед тем как исследовать диодный мост генерирующего агрегата, не вынимая его, потребуется откинуть всю проводку, подходящую к нему, и реле, а также снять массу с батареи. Сначала нужно проверить, не замыкает ли он.
Для этого используют мультиметр, чтобы измерить сопротивление: плюс прибора к фазе выпрямителя, а минус накидывают на корпус генератора.
Если он работает, то данные мультиметра будут показывать максимальное значение, а если на датчике всего несколько Ом, то мост пришел в непригодность.
Замена или перемотка ротора/статора генератора
При поломке ротора или статора существует три способа устранения этой проблемы:
- обратиться к специалисту;
- самому заменить старый элемент на новый;
- собственноручно обновить обмотку.
Перематывать обмотку своими руками нелегко. К тому же весь процесс требует особой внимательности и точности, поэтому лучше купить новую, а старую оставить, возможно, она еще пригодится. После сборки необходимо обязательно измерить все показатели и проверить работу устройства.
Каждый водитель должен помнить о взаимосвязи АКБ и генератора и уметь определить причину их неработоспособности. Желательно всегда иметь под рукой мультиметр, который может пригодиться, особенно в дальних поездках.
Каждый из этих устройств может некоторое время работать независимо, но если своевременно не принять меры, то можно попасть в неприятную ситуацию.
Поэтому не стоит игнорировать мелочи, которые впоследствии могут стать проблемой.
Реле регулятор напряжения генератора: как проверить лампой, прозвонить мультиметром, возможные неисправности
Реле‐регулятор устанавливается на автомобили для поддержания стабильного напряжения от генератора. Данный элемент защищает АКБ от перезарядки, продлевая срок службы батареи. Именно поломка реле регулятора напряжения генератора является одной из наиболее распространенных неисправностей бортовой сети автомобиля.
Современные модели реле имеют сравнительно большой срок службы. Но некоторые факторы способны привести к преждевременной поломке элемента, а именно:
- Низкое качество самой детали.
- Возникновения короткого замыкания.
- Механическое повреждение детали.
Причиной неисправности может также стать попадание воды.
На некоторых моделях генераторов замена электронного реле регулятора потребуется и при износе щеток. В нормальных же условиях ресурс регулятора напряжения превышает 60 000 км.
Существует два основных «симптома» поломки реле. Это недозаряд или перезаряд аккумулятора. Также неисправность детали можно определить по тусклому свечению фар либо по изменению их яркости при повышении оборотов двигателя.
При недозаряде машина будет запускаться с большим трудом. Однако проявление этого «симптома» может быть и не связано с генератором. Поэтому в первую очередь следует удостовериться в исправности АКБ.
Если же происходит перезаряд батареи — можно не сомневаться, что проблема кроется именно в поврежденном реле. Существуют и другие возможные причины перезаряда, но они встречаются крайне редко. Из‐за перезаряда может начаться выкипание АКБ. Определить это можно по уменьшению количества электролита в банках и появлению на батарее белого налета.
При возникновении подозрений на перезаряд или недозаряд АКБ следует провести диагностику генератора.
Проверку реле регулятора напряжения генератора можно выполнять как со снятием агрегата, так и без этого.
Если есть подозрение на нарушение системы заряда АКБ, диагностику нужно начать с замера напряжения на батарее при работающем двигателе. Показатель свыше 15В говорит о поломке регулятора напряжения.
Далее требуется для проверки реле прозвонить управляющий провод, идущий к детали. Если сопротивление окажется больше 10 Ом, регулятор наверняка неисправен.
Проверить состояние реле можно с помощью мультиметра. При этом демонтаж генератора не выполняется. Перед началом диагностики достаточно очистить клеммы батареи (их окисление может сказаться на работе авто и показаниях измерительного прибора).
Порядок диагностики таков:
- Сначала требуется запустить двигатель и дать ему прогреться несколько минут.
- Далее необходимо подсоединить щупы мультиметра к клеммам аккумулятора. На приборе при этом выставляется значение в 20В.
- После этого измеряется напряжение. Оно должно находиться в пределах 13.2–14В. Такие показания для большинства автомобилей считаются нормальными.
- Теперь необходимо увеличить обороты двигателя (до 2-2.5 тысяч). Напряжение должно вырасти примерно на 0.2В.
- Если превышает 3 500 оборотов, мультиметр должен показать 14–14.5В, но не более.
Серьезные отклонения в показаниях прибора говорят о наличии поломок реле‐регулятора.
На многих современных автомобилях реле объединено с щетками. В этом случае проверить регулятор можно с помощью лампы накаливания. Порядок действий будет следующим:
- Чтобы добраться до детали, нужно открутить крепежные болты и снять клеммы. Реле находится в задней части генератора.
- Для проверки необходимо подготовить лампочку на 12В с патроном, провода, вольтметр, а также блок питания (не более 20В).
- Далее потребуется собрать следующую схему.
- После подключения лампочки она должна загореться. При этом напряжение постепенно повышается. Когда оно достигает 14.5В, лампочка должна погаснуть. Если это происходит позже, значит, реле‐регулятор неисправен.
При уменьшении напряжения лампа должна загореться снова.
Данный способ проверки можно использовать и для некоторых моделей регуляторов, не совмещенных с щетками.
С ремонтом регулятора напряжения не стоит затягивать. Стоимость новых реле для большинства моделей авто не превышает 2000-2500 рублей, поэтому пытаться восстанавливать деталь в большинстве случаев попросту невыгодно. Также существуют интегральные регуляторы, которые вообще не подлежат разборке. Такие детали приходится менять в 100% случаев.
Для замены реле регулятора необходимо:
- Выполнить демонтаж генератора. Чтобы это сделать, требуется отключить минусовую клемму.
- Отщелкиваются фиксаторы.
- Крышка отсоединяется от корпуса генератора.
- Нужно отключить разъем диодного моста.
- Откручиваются гайки и снимаются втулки контактной группы.
- Остаётся открутить несколько винтов, удерживающих регулятор.
Снятое реле ремонтируется или меняется на новое. Сборка генератора производится в обратной последовательности.
Порядок действий может несколько различаться в зависимости от модели автомобиля и конструкции генератора.
Чтобы реле и генератор в целом прослужили максимально долго, не следует допускать чрезмерного загрязнения узла. Также желательно время от времени замерять напряжение, поступающее на АКБ. А при мойке автомобиля нельзя допускать попадания воды в систему заряда.
Выход из строя реле-регулятора может привести к возникновению более серьезных неисправностей (вплоть до поломки аккумулятора). Так что пренебрегать ремонтом в данном случае не стоит.
Попытаться восстановить генератор можно и самостоятельно, но если есть сомнения в собственных силах, лучше обратиться за помощью в автосервис.
Это позволит сократить затраты времени и избежать значительных материальных трат.
Как проверить реле-регулятор генератора мультиметром – виды регуляторов, признаки и причины поломок, способы проверки
В стремлении сэкономить на расходах электроэнергии, соорудил ветрогенератор на базе старого автогенератора, благо в нашей местности ветер есть всегда. Прибор себя оправдал – подключил к нему с подзаряжаемой АКБ систему видеонаблюдения участка и дома – только спустя некоторое время вышло из строя реле напряжения, пришлось заменить. В этом обзоре решил поделиться опытом о том, как проверить реле-регулятор генератора мультиметром, какие его виды бывают, а также каковы признаки и причины их поломок.
Реле-регулятор проверяется с помощью мультиметра
Регуляторы напряжения – виды
Если генератор стал вырабатывать ток большего или меньшего значения, или вообще перестал его производить, в первую очередь рекомендую проверить реле-регулятор напряжения. Его неисправность чаще всего выражается в перезарядке или, наоборот, недозарядке аккумулятора.
Однако чтобы начать ремонтные действия, для начала неплохо бы разобраться в существующих модификациях устройства и их особенностях. Всего есть 2 их типа:
- Встроенный. Находится прямо в корпусе и совмещен со щеточным модулем.
- Отдельный. Расположен отдельно, соединен с электростанцией проводниками.
В обоих случаях устройство не разбирается, так как обладает монолитностью структуры. Поэтому и отремонтировать его не представляется возможным. Да в этом и нет резона – его нужно только протестировать, и в случае неисправности просто заменить, так как новый стоит недорого.
Суть же работы регулятора сводится к повышению/снижению тока возбуждения в обмотке в ответ на падение/рост величины выходящего напряжения.
Схема подключения реле-регулятора для прозвонки
Симптомы и причины поломок
Проверка реле-регулятора напряжения генератора обычно выполняется мультиметром. Если у вас его пока его нет – поломку можно попытаться определить косвенным образом, например, по одному из следующих признаков:
- Сбой в работе подключенных устройств из-за низкого напряжения.
- Тусклое свечение ламп.
- Недозаряд или перезаряд АКБ.
- Испарение электролита в аккумуляторе.
При этом причины отказа устройства бывают следующими:
- Замыкание между обмотками возбудителя.
- Пробой выпрямительного диодного моста.
- Сбой стабилизации – ток постоянно либо повышен, либо понижен.
- Нарушение полюсности контактов.
- Попадание сырости.
- Дефект вследствие удара.
- Завершение срока годности.
- Брак, изначально плохое качество.
- Ослабление контактов в силу окисления, обгорания, нагрева-охлаждения и проч.
Чтобы электрогенератор служил дольше, периодически осматривайте и очищайте его. Если загрязнение не удаляются поверхностным путем в труднодоступных местах, при необходимости демонтируйте и почистите устройство.
При поломке реле-регулятор не ремонтируется, а просто заменяется
Доступные способы проверки
Есть несколько способов, как проверить реле-регулятор напряжения генератора, и самый простой из них – это померить мультиметром зарядку АКБ. Конечно, я не гарантирую 100%-ый результат, но зато метод позволяет выполнить тестирование без разборки оборудования.
Осуществлял я его следующим образом:
- Переключал прибор в режим постоянного тока с пределом до 20 В.
- Запускал установку.
- Сначала замерял напряжение на малых оборотах (например, для авто это порядка 1-1,5 тыс. об/мин). Если регулятор исправен, измерение должно находиться в рамках 13,2-14 вольт.
- Аналогичную процедуру провел для среднего числа оборотов (это около 2-2,5 тыс. об/мин). В нормальном состоянии должно показать 13,6-14 вольт.
- В завершении сделал то же на больших оборотах (порядка 3,5 тыс. об/мин). В норме должно быть 14,8 В.
Исправный прибор не должен выдавать номинал менее 12 В и более 14,8 В. Если в ходе теста значения отличаются от выше указанных, скорее всего, причина в поломке реле.
Реле-регулятор можно проверить без съема с установки
Тестирование встроенного реле
Схема проверки для генератора со встроенным реле-регулятором напряжения несколько отличается от выше описанного метода. В этом случае реле нужно демонтировать из корпуса. Также понадобится лампа на 12 В и блок питания или зарядник с возможность плавного изменения напряжения в рамках 10-16 вольт.
Алгоритм тестирования следующий:
- Подключенный к блоку питания мультиметр соединяется с контактами реле – «+» на штекер и «-» на пластинку под крепежным отверстием.
- Лампочка соединяется проводниками со щетками.
- Далее блок питания включается в сеть. При этом ручка регулировки должна находиться на минимуме.
- Затем начинается постепенная подача напряжения.
- Лама должна постепенно набирать яркость с достижением полного свечения при 12 В.
- Далее напряжение постепенно повышается, пока лампочка не погаснет. Произойти это должно где-то при 14,3-14,5 В.
- При снижении номинала лампа опять должна загореться.
Если лампа затухает, когда нагрузка не достигла 14 В, или горит, когда номинал уже превысил 14,8 вольт, значит, регулятор сломан и требует замены.
При номинале свыше 14,8 В лампочка должна потухнуть
Тест отдельного реле
Бывают случаи, когда реле-регулятора напряжения стоит отдельно от генератора – чтобы его прозвонить мультиметром, применяется аналогичный алгоритм. Помимо тестера здесь также понадобится лампа 12 В и блок питания с регулируемой нагрузкой.
Единственное отличие – подсоединение питания может быть иным. Например, для модели Я112 В применяется такая схема:
- На контакты В и Б кидается плюс.
- На корпус подается минус.
- Лампа присоединяется к клеммам Ш и В.
Исправность электрогенератора во многом зависит от состояния его обмоток и контактных групп. Следите, чтобы обмотки не потемнели, а места соединения проводов не покрывались окислом.
Видео-пример проверки реле-регулятора:
Коротко о главном
Реле-регулятор бывает встроенным в корпус генератора и отдельным. Первые признаки его поломки проявляются в повышенном или пониженном напряжение, а также недозарядке или перезарядке АКБ. Среди причин его поломки чаще всего встречаются – замыкание обмоток, пробой мостов, сырость в приборе, механические повреждения, истечение срока годности.
Есть 3 способа проверки:
- Простейший без разборка оборудования.
- Встроенной модели через лампу на 12 В и блок питания.
- Отдельной версии через блок питания и лампочку.
Строгое соблюдение инструкции позволяет безошибочно провести проверку технического состояния регулятора напряжения.
Напишите в х, какой вариант тестирования реле-регулятора показался более предпочтительным?
Загрузка...
