Неисправности сцепления автомобиля: виды поломок и признаки

При неработающем двигателе педаль сцепления должна нажиматься мягко во всём диапазоне хода и возвращаться в исходное положение после удержания педали в нажатом состоянии, а передачи должны включаться легко и без усилий, ведь для них не нужна синхронизация на неработающем двигателе.

Неисправности сцепления автомобиля: виды поломок и признакиИз чего состоит сцепление: 1- первичный вал коробки 2- шлицы первичного вала 3- регулировочные гайки троса сцепления 4- вилка сцепления 5- вал вилки сцепления 6- корзина 7- диск сцепления 8- маховик 9- самая левая педаль 10- упор 11- резиновый уплотнитель 12- щит моторного отсека

При работающем моторе машина должна разгоняться пропорционально тапке на газульку, без вибраций, а передачи должны включаться чётко и непринуждённо. Теперь рассмотрим, что этому может препятствовать и какие признаки неисправности сцепления.

Не включается передача

Если двигатель был выключен, и при этом всё работало, передачи включались, а когда мотор завели, коробка хрустит, рычаг упирается, но передачи не включаются. Поздравляю, скорее всего, что-то с приводом сцепления.

Если на нерабочем двигателе все детали неподвижные, то при рабочем, половина деталей вращается (маховик, сцепление и первичный вал коробки), то вторая половина деталей стоит неподвижно, и чтобы их как-то синхронизировать, надо разомкнуть сцепление.

Тогда можно будет врубить передачу.

Отчего сцепление может не размыкаться? Может повредиться привод сцепления. Приводом сцепления может быть как трос, так и гидропривод (главный и рабочий цилиндр сцепления). У каждого из этих механизмов свои настройки и типичные неисправности.

Первым делом, отрегулировать привод сцепления— подтянуть трос трос или шток рабочего цилиндра (поросёнка), если привод гидравлический

Если ничего не получилось, значит порвался/ растянулся трос (под замену). В гидравлическом сцеплении это могут быть неисправность главного или рабочего цилиндра, когда шток недожимает, перепуская жидкость.

Это может быть как простая нехватка жидкость, которую надо будет долить в бачок, так и износившиеся уплотнители. Решается данная проблема заменой ремкомплекта, либо заменой цилиндра, если он полностью прогнил и ремкомплект уже не поможет, только полная замена узла.

С тросом проще- он либо порвался, либо тяжело ходит. Если после подтягивания результата нет- скорее всего, это что-то другое.

Неисправности сцепления автомобиля: виды поломок и признакиРжавый первичный вал коробки

Также могут быть слизаны либо поржавели шлицы на первичном валу (ага, бывает, когда машинка в гаражике зиму пережидает) и выжимной по ним плохо перемещается. Соответственно он недоживает, и одновременно создаёт усилие на педаль сцепления, которое чувствует водитель. Конечно же, такие же усилия создаются и на все остальные детали (тут реальный пример).

Неисправности сцепления автомобиля: виды поломок и признаки

Вибрация

Неисправное сцепление может давать вибрацию, это и неудивительно, ведь узел совершает вращательное движение и разбалансировка даёт вибрацию.

Бывает такое, что после замены сцепления на новое появляется вибрация. Казалось бы, вроде всё новое, но при трогании появляется какая-то вибрация и рывки.

Скорее всего, вам попалась восстановленная корзина, так называемая refurbished, то есть, на автосервисе меняют сцепление, старый комплект отправляют на завод на восстановление и иногда случается такие недоделки.

Такой комплект обычно стоит дешевле нового, но не факт, что вам его не впихнут под видом нового. На коробке должно быть написано refurbished.

Неисправности сцепления автомобиля: виды поломок и признаки

Ускорение

Явным признаком износа сцепления является ускорение автомобиля. Если машина не ускоряется пропорционально нажатию газульки, то есть, мотор начинает маслать, а машина не едет, особенно в гору, то это точно одна из следующих причин:

  • Плохо отрегулирован привод сцепления (сильно натянут трос либо сильно высунут шток гидроцилиндра, в зависимости от типа привода)
  • Износ диска сцепления
  • Масло попало на сцепление
  • Кто-то газонул сильно со старта и спалил диск. Хватает одного старта, чтобы хорошо припалить.

Так вот, привод сцепления не просто так перетягивают, в основном когда корзина уже подустала и не работает в заводских пределах, то есть немного потеряла жёсткость и для того, чтобы при нажатии она отвелась от диска, приходиться глубже на неё давить. Однозначно под замену.

Другой причиной может быть трос с меньшей жёсткостью, чем надо, он растягивается больше, чем ему положено и нихрена не нажимает. Чтобы он хоть как-то работал, его приходится зажимать больше положенного. Надо проверить, а то вдруг корзина окажется исправной, у меня было такое.

При износе фрикционных накладок диска сцепления пропадает трение между корзиной и маховиком. То же самое происходит, когда на диск попадает масло- частая ситуация, когда потёк задний сальник.мотора. Тут надо снимать коробку и менять сальник, потому что так ездить не получится. Заодно и диск сменить, корзину можно оставить, посмотреть по ситуации.

Неисправности сцепления автомобиля: виды поломок и признакиИзношенное «слегка подгоревшее» сцепление

Но диск сцепления также приходит в негодность если сильно газонуть на старте (стритрейсеры, привет!), диск подгорает сразу и теряет свои фрикционные свойства, бонусом идёт запах горелого.

Вообще, если при езде пахнет горелым, то это сцепление так воняет, особенно когда недожимает и диск трётся.

“Мелкие неприятности”

Шум, скрип также указывают на неисправности сцепления. В данном случае приходит в негодность выжимной подшипник. Как и любой другой подшипник, он начинает шуметь.

Но если нажать на педаль сцепления, то корзина разомкнётся и и перестанет вращаться (двигатель работает, машина стоит), соответственно и шум пропадёт. Это самая простая диагностика.

В противном случае, подшипник может просто развалиться и повредить корзину.

Джокер

Неисправности сцепления автомобиля: виды поломок и признаки

Неисправности сцепления и их основные признаки

string(10) «error stat»
string(10) «error stat»

Сцепление выполняет очень важные функции в
автомобильной трансмиссии. Поэтому малейшая неисправность этого узла приводит к
частичной или полной потере машиной работоспособности. Задача владельца — своевременно
выявлять и устранять любые неисправности сцепления.

Неисправности сцепления автомобиля: виды поломок и признаки

Данный узел считается промежуточным звеном
между двигателем и коробкой передач. Именно благодаря сцеплению происходит
соединение и разъединение двух важнейших агрегатов современного авто. Когда
нажимается педаль муфты, происходит разъединение — за это время можно
переключить передачу.

Современные автомобильные сцепления бывают разных типов, но гидравлическое считается наиболее востребованным. Оно оборудуется двумя цилиндрами, подшипником, вилкой включения и магистралями для прохождения жидкости.

Сцепление не только помогает работе силового агрегата и КПП, но и предохраняет детали трансмиссии от перегрузок. Как известно, передача крутящего момента от коленвала сопровождается колебаниями различной силы. Для их гашения в сцеплении предусмотрен специальный гаситель или демпфер.

Если регулярно эксплуатировать автомобиль,
то со временем отдельные его системы, включая и сцепление, начнут давать сбои.
Безусловно, водитель в первую очередь обращает внимание на характерные признаки
неисправностей сцепления, указывающие на проблему с данным узлом.

Скрип может быть лёгким или тяжёлым. В
первом случае он никак не влияет на работу муфты (привода). Связан шум с изменением
температурного баланса, например, со снижением температуры в зимнее время. Шум пропадает
сам по себе, как только среда нормализуется. Однако звук неприятный, негативно
воздействует на нервную систему водителя и пассажиров, поэтому его желательно
устранять.

Неисправности сцепления автомобиля: виды поломок и признаки

Тяжёлый скрип связан с потерей механизмами
эластичности, образованием жёсткости хода. Это уже надо расценивать как повод
для срочной диагностики, так как появление подобного шума может говорить о
поломке вилки или обрыве тросика. Работа педали становится нестабильной —
нажимается туго или функционирует с рывками.

Следует знать, что педаль подвешивается на
кронштейне, крепится на оси. Благодаря пластиковым втулкам обеспечивается её
лёгкий ход. В принципе, не имеет смысла смазывать втулки: при полном износе —
только заменять. Однако в некоторых случаях это может помочь. Наносить масло на
втулки рекомендуется шприцем, что  дает возможность
не демонтировать полностью педальный блок.

Скрип может быть вызван износом элементов крепления самой педали. Чаще он исходит от возвратного механизма на сцеплениях механического и гидравлического типов, при этом теряется изначальная прочность. Как правило, шум начинается после отпускания муфты, когда детали механизма не испытывают нагрузок.

Если шум не устранился, надо разбирать блок, чтобы добраться до возвратной пружины. Издавать скрип она может, задевая за металлический кронштейн или сама по себе.

Не рекомендуется смазывать пружину, так как это ничего не даст, а лишний раз заляпает салон. Средства типа ВД-40 способны помочь, но только на кратковременный период. А вот смазка ШРУС — идеальный вариант.

Она продаётся в тюбике, которым пользоваться в этом случае гораздо проще и удобнее. Таким методом скрип устраняется на 99 процентов.

Может издавать скрип также приводной
канат. Особенно часто это происходит на механическом сцеплении. Звук идёт с
разных мест, не всегда из зоны троса, поэтому без разборки диагностировать
проблему бывает сложно.

Эксперты рекомендуют просто смазать тросик моторным
маслом, полностью не снимая. Конечно, если он не слишком изношенный, то есть
старый.

Читайте также:  Признаки перегрева двигателя

В противном случае будет рациональнее заменить новым, предварительно
нанеся слой смазки.

Компенсаторный механизм — ещё один элемент, начинающий издавать скрип по мере изнашивания. В одних авто он бывает вмонтирован под капотом, возле сцепления, в других — около педали, в салоне. Лучше смазать его после демонтажа, одновременно с приводным тросиком. Конечно же, это возможно сделать и отдельно, но будет сложнее.

Разобраться со скрипами в самом механизме
сцепления гораздо сложнее. Однако некоторые автомобили имеют индивидуальные
«болячки». Например, на вазовских моделях чаще издаёт звуки вилка включения.

Без демонтажа смазать её проблематично. Сначала надо вытащить резиновую
заглушку, затем нанести смазывающее вещество на ось вилки привода. Если не
поможет, рассверлить картер в месте соединения с осью.

Нанесённая в этом месте
смазка сработает гораздо эффективнее.

Причины неполного выключения сцепления:

  • неправильная регулировка;
  • завоздушивание системы гидропривода;
  • закупорка отверстия в крышке бачка для жидкости;
  • износ выжимного подшипника;
  • поломка лепестков корзины — ведущего диска.

Неправильная регулировка — это выставление
свободного хода педали больше стандартных значений. Например, для ВАЗ
предусмотрены пределы 2-4 мм. Если свободный ход увеличивается, то после нажатия
муфты не создаётся нужное усилие для перекачивания достаточного количества
жидкости в рабочий цилиндр. Поэтому не происходит разъединение дисков или
выключение сцепления.

Попадание воздуха в систему имеет аналогичные признаки, ведь одновременно вытекает часть жидкости. Что делать? Обязательно подтянуть слабые соединения, заменить проблемные шланги и трубки со штуцерами. Особое внимание уделить сальникам цилиндров. После этого следует вывести воздух из системы методом прокачки.

Крышка бачка имеет специальное отверстие, что не дает создаваться разряжению воздуха в ГЦС. Когда она закупоривается (засоряется), воздух начинает подсасывать в цилиндр, а затем и во всю систему гидравлического сцепления. Поэтому за чистотой подкапотного пространства надо регулярно следить.

Неисправности сцепления автомобиля: виды поломок и признаки

На выжимном подшипнике изнашиваются
графитовые поверхности. Тут уже без демонтажа и разборки механизма сцепления не
обойтись. Некоторые эксперты рекомендуют ставить вместо выжимного,
шарикоподшипник особого типа. Это не только продлит ресурс детали, но и сделает
ход сцепления мягким, без рывков при старте автомобиля с места.

Поломку лепестков корзины без снятия
сцепления определить крайне сложно. По этой причине, если уже пришлось
разбирать сцепление, надо проверить и ведущий диск. Также, если ведет сцепление, не исключена полная деформация корзины, повреждение
шлицов, износ накладок, ослабление пружины.

Ниже приведены характерные симптомы
пробуксовки сцепления:

  • автомобиль двигается рывками даже после прогрева мотора;
  • на высоких оборотах слышен гул, исчезающий после нажатия муфты;
  • в салоне появляется неприятный запах гари, после того как долго держишь сцепление или сильно газуешь;
  • при разгонах машина «тупит», движение нестабильное;
  • слышен скрежет при переключении передач на автомобиле с заглушенным силовым агрегатом.

Буксовать сцепление может из-за попадания масла на феродо: оно также вызывает пробуксовку, когда полностью истирается. Аналогичная проблема возникает и с другими частями ведомого, например, если ломаются пружины.

Удостовериться в том, что сцепление
буксует, можно так:

  • запустить мотор;
  • затянуть «ручник»;
  • поставить первую передачу, медленно тронуться с места без опускания стояночного тормоза (можно также попытаться стартануть с четвёртой скорости).

Мотор заглох — это признак нормального
состояния сцепления. В противном случае, если сцепление буксует, движок продолжает работать.

Сначала рекомендуется проверить подушки и кронштейны крепления двигателя, а затем переходить к диагностике сцепления. Вибрации также возможны из-за некачественных, истёршихся высоковольтных проводов. На инжекторных моторах тряска может произойти по вине засорённых форсунок.

Если с перечисленными узлами всё в
порядке, то дело в сцеплении. Как правило, это говорит о сильном износе
прижимного диска или выжимного подшипника, что неудивительно на машинах с
пробегом более 100 тыс. км.

При нажатии педаль возникает нагрузка на диск, что
и вызывает вибрации, если элемент нуждается в замене. Ремонту подлежит и
корзина сцепления — в большинстве случаев достаточно её нормально прикрутить.

Также вибрации при старте возможны из-за неправильной отцентровки прижимного
диска.

Часто случается на автомобилях с механической КПП. Начинаются толчки и рывки, когда водитель отпускает педаль муфты после перехода на одну из передач. Причина: повреждение корзины или диска, в редких случаях — выжимного подшипника.

Если рывки происходят на машине с АКПП, то со сцеплением это редко связано. Лучше проверить коробку, уровень ATF и состояние датчиков.

Довольно часто она просто проваливается на
механической коробке передач. Падает она всегда неожиданно.

Причин известно несколько:

  • лопнула или сместилась возвратная пружина;
  • повредилась вилка включения;
  • оборвался приводной канат — тросик;
  • в систему попал воздух;
  • вышел из строя ГЦС.

Примечательно, что если провал сцепления связан с ГЦС, то путём повторного резкого нажатия можно восстановить работу педали.

Автомобильное сцепление можно и нужно
проверять самостоятельно. Опытные водители так и делают. Обращаются в СТО
редко, лишь когда нужна профессиональная диагностика и выявление конкретного
проблемного механизма.

Известно несколько способов тестирования.

  1. Первый подразумевает диагностику при выключенном моторе. Надо внимательно слушать работу педали, нажимая на неё несколько раз. Различные посторонние звуки — щелчки, скрипы, стуки — укажут на неисправность узла. Дополнительно требуется ещё замерить ход педали в момент бездействия и нажатия. Из большего значения нужно вычесть меньшее. Норма — около 14,6 см (конкретно зависит от модели авто).
  2. Другой тип проверки осуществляется на включённом агрегате. Рычаг КПП следует перевести в нейтральный режим. Затем выдавить муфту до упора, включить заднюю скорость. Если слышен посторонний, характерный хруст или появились вибрации — ведомый диск или корзина нуждаются в подробном осмотре. А если заднюю вообще не получается включить, это свидетельствует о серьёзных повреждениях сцепления.
  3. Ещё один способ проводится в движении. Требуется последовательно переключать скорости до третьей, затем резко надавить акселератор. Если автомобиль не ускорится, но обороты мотор повысит, это признак неисправности. Можно посмотреть на тахометр, чтобы увидеть, насколько повышаются обороты. Также признаком неполадок станет запах горелой резины.

Неисправности сцепления автомобиля: виды поломок и признаки

Неправильные действия водителя-новичка
значительно снижают ресурс сцепления. Например, это может быть резкое
сбрасывание муфты со второй передачи или старт с места на этой же скорости,
неожиданные ускорения, привычка постоянно держать ногу на педали сцепления,
движение с включённым стояночным тормозом или буксировка другой машины.
Естественно, все эти ошибки приводят к «сгоранию» узла.

У опытных шоферов сцепление ходит порядка 150 тыс. км минимум.

Вот какие советы они дают.

  1. Всегда трогаться с места плавно. Быстрее всех приходит
    в негодность из-за резкого старта ведомый диск. Затем уже выжимной подшипник,
    корзина и маховик. Их неправильное включение — самая опасная для узла ошибка,
    совершаемая водителем автомобиля с механикой. Недаром в автошколах этому
    уделяют особое внимание. Надо не только плавно отпускать сцепление, но и
    одновременно достаточно быстро, чтобы ведомый диск не задерживался в частично
    задействованном положении. Опытный водитель чувствует момент схватывания ногой.
    Другой важный аспект — нажимание газа в процессе трогания с места. Если подача
    горючего будет ранней, преждевременной, обороты мотора резко повысятся, а это
    станет причиной пробуксовки и быстрого износа сцепления.
  2. Не держать ногу во время движения машины на муфте —
    левая нога должна отдыхать на выступе колёсной арки. Новички систематически
    частично задействуют муфту. Это приводит к пробуксовке и снижению ресурса, ведь
    привод активируется, ослабляется давление диска на маховик.
  3. Не стоит пользоваться сцеплением часто или под нагрузкой.
    Привычка отсоединять трансмиссию на спусках, якобы для экономии топлива, ещё
    осталась у наших соотечественников со времён, когда двигатели были
    карбюраторными. На инжекторах это ничего не даёт, а только подвергает риску возникновения
    аварий. Трансмиссия должна быть всегда включённой, за исключением моментов
    старта, остановки и переключения скоростей. Даже в глухих дорожных заторах
    следует научиться меньше трогать сцепление, а передвигаться на одной скорости.
  4. Не забывать опускать «ручник». Проблема новичков — они
    трогаются с частично или полностью заблокированными колёсами. Очевидно, что в
    таком случае двигатель, коробка и сцепление испытывают колоссальные нагрузки.
  5. Никогда не использовать легковой автомобиль в качестве
    буксира и не загружать машину больше разрешённой нормы. Лёгкий способ «убить»
    сцепление — перевозить прицеп или другую машину. Легковому авто крайне сложно в
    этом случае стартовать с места, подниматься в горку: механизм сцепления будет
    испытывать нагрузки большой силы.
  6. Забыть привычку переключаться с перегазовкой.
    Спортивные старты, которые так любит молодёжь, на самом деле реально уменьшают
    ресурс сцепления.
Читайте также:  Почему масло в двигателе быстро чернеет: основные причины

Неисправности сцепления автомобиля: виды поломок и признаки

Важно своевременно доливать жидкость в бачок или полностью заменять её.

Необходимо регулярно производить диагностику
сцепления, настраивать время от времени педаль.
Помните, что неполадки сцепления весьма коварны. Часто оно перестаёт работать
внезапно, ставя в тупик даже бывалых автомобилистов.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в х под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Неисправности сцепления автомобиля: виды поломок и признаки

  • Неполное выключение сцепления – сцепление «ведет» (не включаются или включаются с трудом передачи): – При работе двигателя на холостых оборотах, включенный прямой передаче и выключенном сцеплении вторичный вал коробки передач не должен вращаться
  • Для проведения проверки необходимо снять карданную передачу и вставить в задний картер коробки передач отдельную скользящую вилку карданной передачи для предотвращения течи масла
  • – Наличие воздуха в гидравлическом приводе сцепления
  • Прокачать гидравлическую систему привода сцепления, убедиться, что перемещение конца вилки – не менее 14 мм
  • – Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала
  • Устранить заедание на шлицах (зачистить шлицы)
  • – Коробление ведомого диска
  • Заменить ведомый диск или выправить его
  • – Неодновременное нажатие подшипника выключения сцепления на рычаги выключения сцепления
  • Отрегулировать взаимное расположение концов рычагов выключения сцепления
  • Неполное включение сцепления – сцепление буксует (ощущается специфический запах, ухудшается разгон автомобиля, падает скорость движения, с трудом преодолевается подъем):
  • – Ослабление нажимных пружин
  • Заменить пружины новыми
  • – Замасливание фрикционных накладок ведомого диска
  • Заменить ведомый диск или фрикционные накладки.
  • В случае небольшого замасливания промыть поверхность накладок керосином и зачистить мелкой шкуркой
  • – Чрезмерный износ фрикционных накладок (до заклепок), рабочих поверхностей маховика и нажимного диска
  • Заменить фрикционные накладки или ведомый диск
  • Заменить маховик или нажимной диск или устранить на них задиры и кольцевые риски механической обработкой с учетом рекомендаций
  • – Засорено или перекрыто кромкой манжеты компенсационное отверстие главного цилиндра из-за набухания манжеты

  О покраске и восстановлении литого диска в домашних условиях

  1. Промыть рабочей жидкостью главный цилиндр или заменить манжету
  2. Неплавное включение сцепления:
  3. – Замасливание фрикционных накладок ведомого диска
  4. Заменить фрикционные накладки
  5. – Износ фрикционных накладок (до заклепок)
  6. Заменить ведомый диск или фрикционные накладки
  7. – Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
  8. Устранить заедание на шлицах
  9. – Неодновременное нажатие подшипника выключения сцепления на рычаги
  10. Отрегулировать взаимное расположение рычагов
  11. – Потеря упругости пластинчатых пружин ведомого диска
  12. Заменить ведомый диск
  13. – Заедание рычагов выключения сцепления в опорах или выступов нажимного диска в окнах кожуха
  14. Устранить заедание (зачистить сопрягаемые поверхности)
  15. Вибрации и шумы в трансмиссии при движении:
  16. – Поломка или износ деталей демпферного устройства ведомого диска
  17. Заменить ведомый диск в сборе
  18. – Износ фрикционной шайбы или ослабление нажимной пружины фрикционного гасителя
  19. Заменить фрикционную шайбу или пружину гасителя
  20. «Писк» и шум в сцеплении при работающем двигателе:
  21. – Выход из строя подшипника выключения сцепления
  22. Заменить подшипник. Проверить и восстановить соосность картера сцепления и коленчатого вала
  23. Скрип при нажатии на педаль сцепления при неработающем двигателе:
  24. – Отсутствует смазка или износились пластмассовые втулки оси педали сцепления
  25. Смазать пластмассовые втулки коллоидно-графитным препаратом (ОСТ 08-420-74) или заменить изношенные втулки новыми
  26. Выключение сцепления происходит только при резком нажатии на педаль. При плавном нажатии педаль легко доходит до упора, сцепление не выключается:
  27. – Загрязнение или большой износ зеркала главного цилиндра. Большой износ манжеты поршня главного цилиндра
  28. Промыть, а при износе заменить главный цилиндр. Заменить манжету
  29. Понижение уровня жидкости в бачке главного цилиндра выключения сцепления:
  30. – Износ или затвердение манжеты поршня рабочего цилиндра – подтекание жидкости
  31. – Нарушение герметичности соединения трубопровода с главным и рабочим цилиндрами – подтекание жидкости

Неисправность сцепления: признаки

Неполадки сцепления являются достаточно серьезными и могут быстро прогрессировать. Например, на начальной стадии могут возникать небольшие затруднения с включением передач, однако немного позже машина практически полностью перестает «ехать», водитель сталкивается с тем, что совсем нет сцепления и т.д.

По этой причине важно знать признаки проблем со сцеплением, чтобы избежать серьезных поломок и неприятностей на дороге, а также иметь возможность добраться до сервиса своим ходом.

https://www.youtube.com/watch?v=nY48U4S5Fog\u0026pp=ygVv0J3QtdC40YHQv9GA0LDQstC90L7RgdGC0Lgg0YHRhtC10L_Qu9C10L3QuNGPINCw0LLRgtC-0LzQvtCx0LjQu9GPOiDQstC40LTRiyDQv9C-0LvQvtC80L7QuiDQuCDQv9GA0LjQt9C90LDQutC4

Неисправности сцепления имеют симптомы, которые не так сложно определить:

  • Сцепление не включается при полностью нажатой педали – в этом случае передачу трудно включить, передачи включаются с хрустом и т.д. Причиной может быть привод сцепления, ведомый диск или нажимной диск.
  • Сцепление не выключается до конца — сцепление буксует после полного отпускания педали, пропадает тяга, обороты двигателя при нажатии на газ не соответствуют набору скорости. Причиной может быть привод сцепления, ведомый диск или нажимной диск.
  • При включении сцепления рывки – проблемы с ведомым диском или нажимным диском. Если при отпущенной педали сцепления вибрация, тогда причины аналогичны.
  • Шум при выключении сцепления, то есть при нажатии на педаль сцепления, говорит о том, что вышел из строя выжимной подшипник. Добавим, что в случае с роботизированной коробкой передач определить проблему сложнее. При этом основным индикатором неисправностей сцепления на «роботе» являются рывки и удары при переключении передач.

При этом важно понимать, что проблемы со сцеплением могут вывести из строя не только механизм сцепления, но и коробку передач, а также двигатель. Например, если буксует сцепление, в условиях недостаточной динамики водитель намного сильнее нагружает силовой агрегат. Это нередко приводит к перегреву мотора.

Не нажимается педаль сцепления газель

Всем привет. Проблема у меня такая. педаль сцепления не нажимается. вообще. Двигается на пару миллиметров, а дальше у меня не хватает сил ее прожать:(. как будто упирается в какой то ограничитель. Бывалые, подскажите, куда лезть, с чего начать поиск поломки. У меня такое первый раз:(. Жидкость в бачке есть, ГТЦ, и РЦС сухие как памперсы.

Кстати, предпосылок поломке, не было. сцепление работало нормально. просто в один прекрасный момент, заклинило и все:(.

Уважаемый kosta, благодарю Вас за вашу оценку моего сообщения.:)

Когда на моей машине сломалась вилка – излом был вдоль вилки, то вилка перекосилась таким образом, что шток РЦС остался упертым в вилку и вилка в свою очередь лишилась возможности любого передвижения. В результате этого педаль сцепления тоже оказалась заклининой, т.е. ее не возможно было нажать как у автора темы. Сообщение мое я считаю в тему, что подтверждает сообщение Ali-xan.

Кароче, тут дело такое. По ходу дела, заклинил ГЦС. У него шток не двигается. вообще не двигается, как будто запрессован. Я вот че думаю. так же быть не должно. или должно, и усилия руки не хватает для передвижения штока цилиндра.

Я заранее извиняюсь, если задал глупый вопрос. просто всю машину уже перелопатил, а вот с ГТЦ, и ГЦС “общаться” не доводилось.

попробуй зажать сам цилиндр “газовым” ключём, пристроить на чём-то твёрдом и против часовой по граням гайки зубилом с молотком.

Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения

Здравствуйте, дорогие друзья. Изучив устройство и принцип работы механизма сцепления механической коробки передач, пришла пора узнать, какие возникают основные поломки этого агрегата и как их можно избежать.

Любая неисправность обладает определенными признаками, которые чувствует водитель. Их тоже рассмотрим в этой статье.

И напоследок посмотрим видеоурок, как правильно пользоваться педалями в автомобиле с механической КПП, чтобы не угробить этот узел.

Предлагаю статью сделать в таком плане: название элемента, признак поломки, способ ее предотвратить. Так будет проще разобраться новичкам в определении неисправностей по первым признакам. Начнем…

Выжимной подшипник

Признак

Если вы услышали писк из-под машины во время нажатия на педаль сцепления или во время езды, то это возможно износ выжимного подшипника. Причина – естественная выработка вследствие постоянной работы.

Он должен работать только во время включения и ли выключения сцепления, он рассчитан на это.

Если расстояния между ним и диафрагменной пружиной не будет, он будет касаться ее всегда и постоянно вращаться с такой же скоростью, что и маховик двигателя, сокращая срок эксплуатации.

Как этого избежать

Отрегулировать сцепление. То есть, выставить зазор между ним и корзиной. Как это сделать на классике смотрите ниже в видео.

Читайте также:  Роторный двигатель: устройство, принцип работы, преимущества и недостатки

  Когда менять маслянный фильтр и что это такое?

Никогда не держите левую ногу на педали сцепления во время поездок. Это особенно касается новичков. Нужно выработать в себе привычку – выжал сцепление, переключился, отпустил педаль, убрал ногу в сторону.

Даже малейшее прижатие педали ногой, при неправильной регулировке зазора, приводит к постоянному касанию выжимного и лепестков пружины.

Виды неисправностей сцепления и признаки таких поломок

Если не углубляться в детали, интересные лишь узкому кругу специалистов, существует два вида поломок сцепления.

В первом случае сцепление не включается нормально – пробуксовывает, а во втором случае, оно не выключается нормально – сцепление ведет.

Понятно, что и первый, и второй вариант не добавляют ни комфорта во время езды, ни управляемости автомобилю, да и безопасной такую езду уже назвать трудно.

https://www.youtube.com/watch?v=nY48U4S5Fog\u0026pp=YAHIAQE%3D

Рассмотрим основные признаки неисправности сцепления в автомобиле:

  • рывки при переключении передач;
  • падение тяги;
  • посторонние звуки во время переключения передач и в самом начале движения;
  • запах горелого пластика без видимой причины;
  • повышение расхода топлива в сочетании с одним из выше приведенных признаков;

Как вы можете увидеть, перепутать неполадки в системе сцепления с чем-то другим, достаточно сложно. Кроме этого бывают и другие признаки неисправности. Так например, выжимной подшипник, когда он выходит из строя, порадует водителя и пассажиров очень неприятным и громким визгом.

Если говорить о причинах появления подобных неисправностей, то это почти всегда неправильная эксплуатация и неправильные действия водителя. Вы наверняка видели, как некоторые лихачи трогаются с пробуксовкой. Это отличный способ быстро убить сцепление и не только его.

Судорожные попытки выехать из сугроба или ямы, выжимая из машины последние соки, так же приводит к преждевременному износу элементов системы сцепления. Так же сцепление не любит, когда вы резко бросаете педаль, или переключаете передачи через одну, а то и через две.

Долгое стояние в пробках с выжатой педалью сцепления, укорачивает срок службы выжимного подшипника, а резкие ускорения или торможение при не полностью выжатом сцеплении вызывают быстрый износ диска.

Статья в тему: Как ГБО и газ влияет на двигатель

Диск сцепления

Существует в народе такие понятия: «Сцепление ведет или буксует» — все это неисправности диска сцепления. Разберем каждое из этих понятий.

Признак

Вы привыкли к своему автомобилю, знаете, как он разгоняется, его скорость, динамику. В один прекрасный день, машина перестает ехать. В том смысле, что ее разгон ухудшился. Вы жмете на газ, обороты двигателя растут, а скорости нет. Это значит, что сцепление «буксует».

Что происходит при этом в механизме? Диски сцепления должны плотно сжиматься друг к другу. Только тогда, весь крутящий момент передается от мотора к колесам. Если сцепление начинает буксовать, значит, ведомый диск перестал плотно прижиматься к ведущему, который находится на маховике коленвала.

Получается проскок между ведущими и ведомыми частями, один диск скользит по другому, еле цепляясь друг за друга. Момент полностью не передается. Вы газуете, обороты растут, но вращение лишь частично передается на первичный вал КПП.

Это происходит из-за:

  1. Большого износа фрикционного материала накладок диска
  2. Ослабления или поломок тангенциальных пластинчатых пружин корзины
  3. Выжимной подшипник не отошел от лепестков диафрагменной пружины вследствие поломки его привода (вилки, троса, цилиндров и т.д.)

При этом «зацеп» между дисками минимален, а обороты большие и могут дальше возрастать, пока разгоняете автомобиль. Трение возрастает, растет температура дисков, в салоне можно услышать отчетливый запах тухлых яиц – это палится сцепление.

Как этого избежать?

  Надо ли регистрировать прицеп для легкового автомобиля

– Научится правильно пользоваться педалями сцепления и газа. В таком случае происходит плавное смыкание движущихся частей и продлевается жизнь механизма, в частности накладкам на диске.

Реклама:

Что такое спалить сцепление и когда оно начинает гореть

Такой же запах можно почувствовать при неправильном начале движения авто, или старте в гору, когда нет навыков вождения. Диски не успевают плотно сомкнуться, а обороты мотора начинают расти.

Из-за неплотного контакта стираются фрикционные накладки – они начинают гореть. Если этим злоупотреблять, то со временем могут стереться до самых заклепок, полностью. Если не произвести ремонт, то дальнейшая эксплуатация может привести к повреждениям элементов корзины и ее замене.

Как не допустить этого?

– Приобретение начальных навыков вождения, тех, которым учат в автошколе. Чтобы помочь разобраться, как не сжечь сцепление – смотрите видео урок в конце материала.

Реклама:

Причины неисправности сцепления

Причины неисправности сцепления

Сцепление — это важный узел автомобиля с механической трансмиссией, задачей которого является кратковременное отключение коленчатого вала двигателя от трансмиссии и последующее их плавное соединение, что необходимо при трогании автомобиля с места и при переключении передач во время движения. Если необходимо купить сцепление в Минске

Постоянная эксплуатация автомобиля рано или поздно приведет к каким-либо неисправностям сцепления. Заботливый автовладелец сразу обратит внимание на возникающие шумы и неполадки, и сразу же обратится в СТО. Но что делать, если вы не так заботливо относились к своему другу, и у вас внезапно отказало сцепление?

Причины неисправности сцепления

К возможным неисправностям сцепления относят, чаще всего, износ, повреждение и замасливание накладок ведомого диска, а также его деформацию. Также отказ сцепления могут вызвать износ или поломка диафрагменной и демпферных пружин, подшипника, маховика и нажимного диска. Кроме того, неисправность сцепления может вызвать заедание вилки его выключения.

Основной причиной выхода сцепления из строя считают нарушение правил эксплуатации автомобиля.

Так, зачастую автолюбители трогаются с места на высоких оборотах или держат ногу на педали сцепления во время движения, что категорически запрещено.

Также к частым причинам неисправности сцепления относят плохое качество деталей сцепления: диск сцепления, корзина сцепления, выжимной подшипник, маховик, или небольшой срок их эксплуатации. Существуют также внешние признаки неисправности сцепления такие, как неполное включение и выключение сцепления, а также шум, рывки и вибрация при его работе.

Чаще всего водители жалуются на то, что сцепление «ведет» или «буксует». То есть, до конца не выключается (реже — не включается).

Первая проблема проявляется в затрудненном переключении передач, движении при выжатом сцеплении и включенной передаче.

Причинапокоробленный ведомый диск, разрегулированный привод.

Еще один виновник — выработка выжимного подшипникавыжимной подшипник шумит при нажатой педали. Сцепление вообще не отключатся при отказе привода, разрушении выжимного подшипника или заклинивании отделившихся от пружин заклепок.

При буксирующем сцеплении разгон автомобиля отстает от роста оборотов двигателя, а на крутом подъеме машина может остановится при включенной передаче. Такая неисправность часто сопровождается специфическим запахом горелого.

Кроме критического износа диска, причиной проскальзывания становится масло, вытекшее через сальники, или оборвавшийся лепесток подвеса нажимного диска. В корзинах машин старых моделей пробуксовывание дисков может быть вызвано ослаблением нажимной пружины.

Если же машина дергается даже при очень плавном отпускании сцепления, причина может находится в изношенных шлицах вала КП. К такому же эффекту приводят трещины и задиры на дисках, а также коробление нажимного, ведомого диска и маховика. Трогание любой интенсивности должно протекать без рывков в трансмиссии.

Итак, характерными неполадками сцепления являются: Неполное выключение сцепления Неполное включение сцепления (сцепление «буксует») Рывки при работе сцепления Повышенный шум при выключении сцепления Повышенный шум при включении сцепления Увеличение усилия, требуемого для выключения сцепления Дрожание педали в начальный момент выключения сцепления

При появлении таких неисправностей рекомендуется провести внеочередную диагностику неисправности сцепления (исследование внешних признаков поломки). Регулярная диагностика сцепления должна проводиться при каждом техосмотре, рекомендуется делать это не реже чем раз на 30 тыс. км пробега.

Для предотвращения неисправностей сцепления проводятся такие работы: «дефектовка» сцепления — исследование скрытых признаков поломки; замена деталей сцепления: замена диска сцепления (ведущего, ведомого), замена корзины сцепления, замена выжимного подшипника; регулировка сцепления после замены деталей (также проводится при сервисных осмотрах автомобиля); полная замена сцепления.

Однако следует заметить, что конструктивные особенности многих сцеплений таковы, что очень часто его поломка требует полной замены всего узла, т.к. ремонт сцепления не всегда возможен.

Замена сцепления целиком, точнее всех его компонентов: диска, корзины, выжимного подшипника, а также при необходимости и маховика, целесообразна при высокой степени износа его деталей, т.к. например новый диск сцепления будет плохо работать с изношенной корзиной.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector