Как развоздушить систему охлаждения двигателя

Воздушная пробка в каналах отвода тепла является серьезной проблемой, так как вызывает быстрый перегрев двигателя. Это может случиться практически с каждым владельцем автомобиля, поэтому непременно придется найти способ, как выгнать воздух из системы охлаждения.

Такая неполадка возникает чаще после обновления антифриза или его частичного долива. Неквалифицированная замена, при которой не применяется специальное оборудование, прогоняющее антифриз по контуру под высоким давлением, несет в себе определенные риски. А стационарная установка исключает появление заторов, так как автоматически выдавливает их путем прогона и циркуляции.

Наличие воздушной пробки в системе может указать на изношенные резиновые элементы, на которых в процессе эксплуатации появляются мелкие трещины. Он проникает мелкими пузырьками, скапливающимися на изгибах и в узких зонах контура охлаждения.

Вообще, принято различать 6 основных причин завоздушивания.

1. Разгерметизация шлангов и трубок, а также соединений и штуцеров. Обычное явление зимой (январь, февраль), когда хомуты меняют физическую форму (скукоживаются) из‐за сильных морозов. По этой причине в системе опускается давление, воздух проходит через слабые места и щели. А это напрямую воздействует на работу силового агрегата. Неплотная стыковка — частая, известная причина появления пробки.
2. Неполадка воздушного клапана. Опять же «виновником» становится низкое давление, из‐за чего сапун больше не держит.
3. Неправильная замена или долив антифриза. Например, если заправлять тосол неаккуратно, слишком быстро, то воздух не успеет вытравиться во всем объеме, так возникает пробка в системе охлаждения. Как раз это происходит с неопытными водителями, самостоятельно меняющими охлаждайку.
4. Некачественные материалы. В современных автомобилях утечка антифриза вызывается также скорым изнашиванием резиновых патрубков и соединений. Качество изделий, покупаемых в свободном доступе, явно хромает. А оригинальные запчасти стоят очень дорого.
5. Поломка (пробоины) радиатора или отопителя. Такое обычно происходит со временем, когда элементы засоряются и ржавеют, что неминуемо приводит к образованию пробки. Все детали магистрали отвода тепла нужно регулярно осматривать на предмет повреждения.
6. Дефект манжеты головки. Тосол может легко проникнуть в масло, осесть в картере и вызвать затор. К тому же, газы могут проникнут внутрь, а это приведет к появлению эмульсии и серьезным проблемам с двигателем. Из глушителя в этом случае пойдет черный дым, что укажет на угар автола или охлаждайки.

Еще две распространенные причины, когда требуется удаление воздуха из системы охлаждения — поломки в помпе (износ манжеты) и залипание сапуна резервуара.

Надо понимать, что блок отвода тепла от ДВС выполнен в виде конструкции с многочисленными изгибами.

Здесь из‐за особенностей процесса циркуляции жидкости может образовываться со временем пробка. Когда она полностью закупоривает один из каналов, начинаются проблемы с охлаждением двигателя и каналы приходится развоздушивать.

Обычные симптомы, когда завоздушивает систему:

• резко поднимается стрелка на шкале приборов — достигает красной зоны;
• не греет печка зимой даже при хорошо прогретом двигателе;
• горит чек — индикатор, лампочка состояния мотора;
• антифриз вытекает из растресканных шлангов и патрубков;
• глушитель сильно дымит — выхлоп белый и густой;
• мотор медленно греется после запуска.

Последний признак также может указать на внутреннюю неисправность термостата, но выгонять воздух из системы нужно будет все равно. Вообще, термостат неизменно связан с блоком отвода тепла. При его неисправностях завоздушивание — не редкость.

Проверяется работоспособность элемента так. Сначала запускается мотор, затем через 10 минут ощупываются трубки радиатора.

Нижний патрубок обязан быть холодным (греется он только после достижения мотором 80-90 градусов Цельсия), а верхний теплым (потом холодным).

Еще один элемент, напрямую связанный с системой охлаждения — это печка. Если она дует холодным воздухом с хорошо прогретым мотором, это с большей вероятностью укажет на завоздушивание.

Таким образом, воздушная пробка в системе охлаждения не дает охлаждайке нормально ходить по магистралям. Из-за этого нарушения циркуляции возникают разные проблемы.

Поэтому проверять количество антифриза в бачке и внимательно осматривать те или иные зоны системы надо регулярно. В первую очередь патрубки и другие магистрали охлаждения. На них не должно быть трещин и иных дефектов.

Лишний воздух надо обязательно стравить (удалить).

Очевидно, что перегрев двигателя крайне опасен. Заклинивание силовой установки и незапланированная остановка машины — вот к чему это может привести. Поэтому важно удалять затор в системе охлаждения незамедлительно, чтобы не усугубить проблему еще больше.

Застучавший мотор восстанавливается только капитальным ремонтом. От перегрева залипают кольца, задирает ЦПГ, заклинивает (разламывает поршни). Одним словом, вся начинка двигателя приходит в негодность.

В таких условиях обязательно деформируется головка блока, имеющая сложную форму литья. Она искривляется, ломаются прокладки, автол проникает в цилиндры.

Завоздушивание наряду с повышением температуры (500 градусов и выше), вызывает увеличение давления. Поэтому также выходят из строя прокладки, сальники (уплотнители), перегородки между всеми моторными системами.

Чтобы решить проблему с затором, можно поступить одним из способов, перечисленных ниже. Конкретно все будет зависеть от модели автомобиля, причин появления пробки, возраста машины и т. д.

Например, сложнее исправлять ситуацию с нынешними авто, где система отвода тепла выполнена по замкнутой конструкции. Это вынуждает обязательно выгонять пробку принудительно, а не стравливать холостыми оборотами двигателя.

Перед непосредственным ремонтом тщательно подготовьте рабочее место, демонтируйте мешающие элементы, обеспечьте свободный доступ. Проводить операцию желательно в просторном гараже, установив транспортное средство на яму.

Самый быстрый и несложный вариант устранения пробки. Но этим преимущества заканчиваются. Выгнать затор этим способом редко получается, но попробовать стоит:

• встать на автомобиле максимально ровно;
• заблокировать задние колеса стояночным тормозом;
• поднять передок на домкрате — достаточно приподнять на пол‐метра;
• открутить пробку;
• запустить двигатель;
• включить фильтр салона на оптималку;
• начать лить антифриз тонким потоком до метки Max;
• увеличить обороты силовой установки до 3 тысяч оборотов/минуту и дождаться прогрева мотора;
• сжать рукой нижний патрубок системы отвода тепла, проложенный к радиатору, чтобы воздух стравился целиком (обязательно защитить руки).

Так надо делать до тех пор, пока из резервуара полностью не устранится пробка. При этом все патрубки обязаны быть теплыми, а печка при включении греть салон горячим воздухом. Затем машину опустить, домкрат убрать, долить необходимое количество охлаждайки по уровню.

Способ подразумевает прокачку антифриза, что выполняется надавливанием рукой на один из патрубков, проложенных к радиатору. Крышку бачка надо обязательно открыть, завести двигатель. Как правило, десяти минут хватит для стравливания воздуха.

Если завоздушивание системы охлаждения возникло после замены антифриза, то машину лучше поставить на ровную поверхность. Затем пустить двигатель и дать ему «порычать» около 5 минут вхолостую.

Попутно надо порционно доливать новый состав, чтобы объем жидкости в бачке не уменьшился.

Обязательно при этом наблюдать за изменениями температуры охлаждайки — стрелка на шкале не должна подниматься до предела.

Тоже простой способ выгона пробки, но гораздо эффективнее прокачки. Требует внимательности и осторожности, так как работы проводят на горячий мотор. Ниже подробно по шагам.

1. Если в бачке низкий уровень антифриза, то добавить новую порцию до нужной метки.
2. Прогреть силовой агрегат до 60 градусов.
3. Демонтировать самый верхний патрубок охлаждения (в инжекторных двигателях это подогревательный элемент дросселя) и поместить его в широкую посуду. Что касается старых машин, оборудованных карбюратором, то здесь такой точкой является коллектор впуска или нижняя зона карбюратора.



4. Дунуть в горловину бачка, открыв крышку. Свободный конец патрубка должен быть помещен в широкую посудину. Когда пойдет чистый антифриз — остановить процедуру (не должно быть пузырьков воздуха). Надеть трубку на штуцер, закрепить хомутом.

Крышку емкости надо откручивать осторожно, не спеша, давая воздушному давлению стравиться. Любое резкое и неосторожное движение приведет к тому, что горячая жидкость обожжет руки. В любом случае надевайте защитные перчатки. Если на машине установлена специальная термостатическая крышка, то продувать лучше через горловину радиатора. При этом крышка бачка все равно должна быть выкручена.

Более профессиональный вариант, который нередко проводят на автосервисах. В этом случае придется подключать к расширительному бачку компрессор. Горловину желательно накрыть чистой тряпкой, а затем уже натянуть резиновую трубку и поддуть воздух. Антифриз начнет вытекать с воздушными пузырями, а как только он станет чистым, следует остановить принудительный продув.

Мощный компрессор в домашних условиях можно заменить обычным ручным (ножным) насосом для прокачки колес. Главное — обеспечить давление в расширительной емкости.

Еще важно не допустить полного слива антифриза (жидкость в резервуаре не должна опускаться ниже допустимого уровня).

Этот способ подразумевает уже полноценную замену жидкости. Система целиком опорожняется, тосол заливается по всем правилам. Метод позволяет развоздушить систему охлаждения в любом случае (если нет более серьезных нарушений). Единственный недостаток — неудобно осуществить в дорожных условиях.

Ниже подробно о том, как это делается:

1. Слить антифриз в широкую емкость. Лучше подготовить сразу две посуды. Одну поместить под сливную пробку блока цилиндров, а другую — под главный радиатор. Также надо открыть кран салонной печки.
2. Промыть систему охлаждения специальным средством (этого можно не делать, если заливается тосол той же марки и цвета, что и старый). Промывочная жидкость заливается внутрь расширительного бачка в объеме слитого тосола. После этого мотор запускается на 10 минут, глушится, жидкость сливается. Процедуру можно повторить, если слитая жижа очень грязная и включает много примесей. Напоследок желательно промыть систему дополнительно чистой водой.
3. Установить на места все крышки, закрутить кран. Главное — хорошенько, прочно зафиксировать их.
4. Снять хомут, затем вытащить патрубок с дроссельного подогревателя или карбюратора (старые автомобили).
5. Залить в расширительный бачок новый антифриз тонкой струйкой. Для этой цели использовать воронку, вставленную в горловину.
6. Проверить слив антифриза через шланг. Когда начнет идти жидкость без пузырей, остановить процедуру.
7. Сразу надеть трубку на место. Закрепить хомутом.

На завершающем этапе проверить работоспособность двигателя. Его надо прогреть до максимально допустимой температуры, чтобы открылся термостат и включился электровентилятор. Затем проверить уровень антифриза.

Если он опустился, то медленно долить нужное количество. Обязательно это надо делать по инструкции, иначе в систему заново попадет воздух.

Несколько полезных рекомендаций по работе:

1. Продувать нужно внимательно и осторожно. Важно, чтобы ядовитая жидкость не попала в полость рта. Также следует обеспечить защиту глаз и дыхательных путей.
2. Машину надо ставить на ровную, горизонтальную площадку. Почему — для того чтобы правильно оценивать уровень жидкости.
3. Новый антифриз важно заливать тонкой струей, обязательно используя лейку для предупреждения пролива жидкости. Большой напор может стать причиной появления затора.
4. Во время работы мотора открывать крышку бачка запрещено!

Важный момент. Так как охлаждайка включает вредные для организма человека и животных вещества, отходы запрещено сливать в грунт возле колодцев, водоемов и колонок, а также других источников технической и безусловно — питьевой воды.

Достаточно следовать несложным рекомендациям, чтобы забыть про воздушный затор навсегда. Регулярно проводите технический осмотр автомобиля, заливайте качественные жидкости. Обязательно меняйте старый антифриз, лучше на жидкость того цвета, которая была до этого.

Протечки устраняйте своевременно, иначе воздух потом будет сложнее стравлять. Не стоит ездить с полурабочей системой, многократно доливая тосол. Еще не надо заправлять бачок до максимума, так как рано или поздно от сильного давления выдавится крышка, и в систему может попасть воздух.

Ну и самое главное — не заправляйте систему обычной водой из‐под крана. Так делали наши деды, но это были старые карбюраторные машины. Нынешние автомобили оснащены мощным инжекторным двигателем.

Он соответственно оборудуется более модернизированной системой отвода тепла — достаточно герметичной конструкцией, откуда простая вода начнет быстро испаряться.

Если и использовать, то только дистиллят, смешанный с кислотой.

Систему важно регулярно обслуживать. Радиатор, бачок, патрубки следует время от времени промывать, иначе продукты распада со временем сделают свое черное дело. Например, не удастся избежать коррозии и образования накипи.

Что касается самого антифриза, то срок его службы составляет не более 2–3 лет. Тут большое значение имеет качество состава и производитель, состояние двигателя, условия эксплуатации автомобиля. Быстро привести свежую охлаждайку в негодность может использование вредных герметиков, сильный перегрев силовой установки, попадание выхлопных газов в картер.

Одним словом, система отвода тепла нуждается в таком же регулярном обслуживании, как и двигатель. Если это делать своевременно, то можно всегда держать систему чистой от ржавчины, накипи и грязи.

Как выгнать воздух из системы охлаждения

От эффективной работы системы охлаждения (СО) двигателя напрямую зависят многие характеристики силового агрегата. Уменьшение давления в системе, нарушение нормального потока антифриза могут привести к перегреву двигателя и, как следствие, выходу его из строя.

Одним из наиболее опасных моментов является появление воздуха в системе охлаждения двигателя. Как  выгнать воздушную пробку из СО поговорим в этой статье.

Что значит «воздушная пробка»

Под обычной пробкой мы понимаем предмет, который препятствует протеканию или вытеканию жидкости. В качестве жидкости в системе охлаждения понимается в общем случае антифриз. Если в качестве пробки выступает воздух, такое явление называется «воздушная пробка». Помимо автомобилей такое определение можно встретить в системах водо- и теплоснабжения.

Объяснить физически это явление просто. Воздух имеет высокий коэффициент объемного сжатия. В системе циркуляции антифриза автомобиля поддерживается максимальное давление 2 – 3 атмосферы. Такое относительно низкое давление часто не может «продавить» воздушную пробку.

Максимум, что удается сделать водяной помпе, это переместить пробку на высшую точку системы охлаждения, и то, если клапанная пробка радиатора исправна. Некоторые узлы СО двигателя могут находиться выше верхнего уровня радиатора, например, радиатор отопителя салона. В таком случае воздушная пробка будет «вечной», пока не предпринять мер по ее удалению.

Худшим вариантом является движение пробки в сторону водяного насоса. Попав в область его лопастей, пробка приведет к нулевой производительности помпы. То есть, антифриз в системе есть, а его движение отсутствует. Двигатель может перегреться за несколько секунд. В медицине такой эффект называется воздушная эмболия.

Причины возникновения

Причин возникновения воздушных пробок много. Часто они обусловлены особенностями модели двигателя и систем автомобиля в целом. Наиболее частыми причинами являются:

1. Неправильная заправка антифриза.

Желание ускорить процесс заставляет водителей использовать широкие воронки. При заправке через радиатор место залива буквально захлебывается от потока жидкости. Вместе с антифризом в радиатор, а затем и в систему попадает воздух, который может остаться в не стоковых полостях.  Ошибкой является слишком быстрое закупоривание крышки, когда воздух еще не вышел в виде пузырьков.

Видео — как не завоздушить систему охлаждения при заполнении тосолом:

2. Неправильная дозаправка антифриза.

Причины те же, что и в предыдущем пункте. Даже, если доливка происходит через расширительный бачок, но с большой скоростью, велика вероятность попадания воздуха в систему охлаждения двигателя.

3. Плохая герметичность СО.

Через микрощели соединений патрубков, шлангов, штуцеров, трубок может уходить антифриз. Его место занимает воздух, который накопившись, объединяется в воздушную пробку.

Особенно часто такое явление наблюдается во время стоянки в холодное время года, когда дневной перепад температур большой. При этом существенно меняются линейные размеры соединений.

Перед запуском двигателя зимой опытные водители проверяют отсутствие капель антифриза под автомобилем.

4. Неисправность клапана крышки радиатора или крышки расширительного бачка.

При этом во время нагревания-остывания двигателя сначала часть увеличившегося в объеме при нагреве антифриза будет уходить в расширительный бачок. Назад во время охлаждения в систему будет поступать воздух.

Видео — завоздушивание системы охлаждения из-за неисправной крышки расширительного бачка:

5. Прогорание прокладки блока цилиндров.

Оно может быть настолько незначительным, что водитель не заметит изменения характеристик двигателя. Под давлением в систему охлаждения может поступать воздух, причем, в больших количествах.

6. Неисправность радиатора обогревателя салона, патрубков, ведущих к нему, прокладок.

В этом случае под машину антифриз может не отводиться: он понемногу будет скапливаться в салоне или на поддоне охладителя кондиционера.

7. Неисправность сальника помпы.

Воздух в систему может поступать непосредственно через водяной насос.

8. Использование некачественного антифриза.

Рабочая температура современных двигателей часто превышает 100 градусов Цельсия. Если залить некачественный тосол, он может подкипать даже при повышенном давлении в системе. Это приводит к газообразованию.

9. Неправильная работа термостата.

Если термостат заклинивает в нейтральном положении, это может привести к одновременной работе большого и малого круга системы рециркуляции. Эффективность системы охлаждения уменьшается, происходит закипание охлаждающей жидкости и газообразование.

Признаки наличия воздуха в СО

Наличие воздуха в системе охлаждения двигателя прямым (визуальным) методом обнаружить невозможно. На этот факт могут указывать следующие косвенные признаки:

• повышение температуры охлаждающей жидкости выше обычных значений;
• беловатый оттенок выхлопных газов (признак наличия воды);
• капли антифриза под автомобилем;
• пузырьки под снятой крышкой радиатора и в расширительном бачке;
• неравномерный прогрев радиатора охлаждения;
• свист помпы;
• плохое нагревание отопителя салона;
• сладковатый запах антифриза в салоне.

Возможные последствия

Самое страшное последствие воздушных пробок – перегрев двигателя, связанный с необходимостью проведения капитального ремонта. На скорости водитель может не заметить момент закипания двигателя.

Именно тогда идет максимальное кипение, которое легко определить. При значительном выкипании антифриза водитель может проехать еще несколько километров, пока обнаружит проблему.

Поэтому важно всегда держать индикатор температуры охлаждающей жидкости под контролем.

Менее страшный исход – повреждение прокладок головки блока цилиндров, системы охлаждения. Но и это связано с большими затратами и продолжительным ремонтом.

При закипании вероятно нарушение герметичности радиатора системы охлаждения двигателя. Его замена не так трудоемка, но достаточно затратна в денежном выражении.

Также опасны скрытые проблемы, которые проявляются через некоторое время после частичного или полного перегрева:

• нарушение компрессии в цилиндрах;
• неправильная работа дроссельной заслонки;
• неисправность форсунок;
• отказ работы отопителя салона;
• неисправность датчиков системы управления двигателем и др.

Как можно выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Существует несколько способов, с помощью которых можно выгнать воздух из системы охлаждения двигателя.

1. Удаление воздушной пробки естественным методом.

Для этого автомобиль устанавливается на подъем на уклон таким образом, чтобы отверстие крышки радиатора находилось заведомо выше всех иных патрубков, узлов системы охлаждения, включая радиатор отопителя салона (обычно это самая высокая точка в автомобиле).

Тщательно зафиксировав колеса (можно подложить ступоры), запускается двигатель. Далее, проводя несколько подгазовок, следят за образованием пузырей в области отверстия крышки радиатора.

После того, как получится развоздушить систему охлаждения (о чем будет свидетельствовать окончание пузырения), закрывают крышку радиатора.

2. Следующий метод требует знание системы охлаждения автомобиля.

Необходимо найти наивысшую точку движения антифриза в системе. Некоторые производители специально делают ее доступной для облегчения процедуры развоздушивания.

Далее снимается пробка расширительного бачка, освобождается крепление патрубка в районе наивысшей точки системы охлаждения. Подув в бачок, выдавливают воздух из системы. Как только из места разъединения начинает выливаться антифриз, соединяют патрубок. Воздух удален.

Видео — как выгнать воздух из системы охлаждения двигателя:

3. Наиболее простой способ.

Основан на постепенном удалении воздушной пробки путем открывании крышки радиатора через определенное время, пока под ней не будут появляться пузырики. Это можно делать перед каждой поездкой.

4. Оригинальный метод удаления воздушной пробки (когда другие не помогли).

Для этого требуется найти ровный свободный участок дороги с хорошим покрытием. Далее прогревается двигатель. После прогрева производятся последовательные разгоны-торможения, после чего выполняется долив антифриза.

Теоретически понятно: происходит разбрызгивание антифриза в свободных для воздуха местах, в результате чего воздух может перемещаться в другую область, откуда может быть без труда удален самотеком (а может и не удален).

Разумеется, такой способ применим, когда другие методы не имели успеха.

Предупреждение: ни в коем случае нельзя снимать крышку радиатора и расширительного бачка на прогретом двигателе! По причине высокого давления в системе может произойти обильное парообразование.

Своевременное обнаружение воздушной пробки и ее удаление предотвратит серьезные последствия закипания антифриза.

Что делать, если заклинило ключ в замке зажигания и надо завести машину.

Противобуксовочная система TCS: что это такое и как она работает.

Как работает https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/avtoustrojstva/su/gur/rulevaya-rejka-s-gidrousilitelem.html гидроусилитель руля.

Видео — как выгнать воздух из печки:

Воздушная пробка в системе охлаждения

Поддержание температурного режима силовой установки возможно только при условии, что охлаждающая жидкость заполняет все каналы системы. Но бывает так, что внутри образуются воздушные пробки, из-за которых нарушается нормальное функционирование системы охлаждения.

Чем опасна воздушная пробка?

Воздушная пробка – скопление воздуха внутри каналов системы охлаждения, которые нарушают циркуляцию охлаждающей жидкости. Она играет роль разрыва в потоке, который антифриз не может преодолеть. Последствия образования воздушной пробки серьезны:

• неравномерный отвод тепла от узлов и механизмов силовой установки;
• перегрев мотора;
• некорректное отображение информации с датчиков двигателя;
• повреждение термостата;
• прекращение работы системы обогрева салона.

Опасные последствия — неравномерный отвод тепла и перегрев. Из-за разницы температур в узлах происходит неравномерное расширение металла, что становится причиной коробления составных механизмов. А перегрев мотора приводит к нарушению геометрии головки блока.

Причины появления

Причин, из-за которых в каналах системы охлаждения скапливается воздух, несколько. Воздушная пробка образуется из-за:

1. Негерметичности системы. Неплотности в местах соединения патрубков приводят к тому, что при движении потока жидкости образуется разрежение, которое засасывает воздух в систему. Постепенно количество воздуха увеличивается, затем он скапливается в одном месте, образовывая пробку.
2. Потери герметичности в водяной помпе. Если уплотнительная прокладка под насосом повредилась, то узел в процессе работы будет засасывать воздух.
3. Нарушение технологии замены или доливки антифриза. Если сразу залить большое количество жидкости, то воздух, находящийся в патрубках не выйдет и антифриз собственным весом протолкнёт пузырьки воздуха внутрь системы. После запуска мотора, воздух соберется в одном месте, прервав поток.
4. Повреждение прокладки ГБЦ вследствие перегрева. Если появившийся пробой соединит канал системы охлаждения с атмосферой, то жидкость  затянет воздух извне. Завоздушивание появляется, если пробой соединил канал с цилиндром. В этом случае отработанные газы прорвутся в систему охлаждения, что помимо появления воздушной пробки сопровождается бурлением антифриза в расширительном бачке.

Если появилось предположение, что в системе охлаждения образовалась пробка, сначала  удостоверьтесь, что произошло завоздушивание. Перегревы силовой установки происходят из-за заклинивания термостата, что тоже является неприятной ситуацией.

Определяем причину

Видео:Вторая машина с проблемой: не греет печка — воздух в системе!

Основной показатель появления воздушной пробки – не работает, или плохо работает печка. Но произойти это может и по вине того же термостата. Если он заклинит в открытом положении (антифриз двигается по большому кругу постоянно), то двигатель попросту не наберёт рабочую температуру и печка греть не будет.

Поэтому если вы решили устранить проблемы в работе системы охлаждения, сначала проверьте работу термостата. Делать это просто, рассмотрим действия на примере ВАЗ-2109.

Проверку начинайте на остывшем двигателе. Мотор запускаем, открываем капот, находим верхний большой патрубок, идущий к радиатору – он подающий и идет от термостата, пробуем рукой его температуру. Если термостат исправен, то патрубок остаётся холодным, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. Как мотор наберет температуру и термостат откроется, патрубок начнёт нагреваться.

Если термостат функционирует нормально, но система обогрева не работает, скорее в системе воздушная пробка, которую нужно выгонять. Но перед этим устраните причину ее появления. Для этого внимательно осматриваем  соединения трубопроводов системы, нет ли  подтеков.

Осмотрите водяной насос и мотор в месте соединения блока цилиндров с головкой. Следы протекания антифриза указывают на повреждение прокладок. Устраните причину образования воздушной пробки, и только после этого решайте вопрос с завоздушиванием.

Распространенная причина возникновения пробки —  нарушение технологии замены и доливки антифриза,  проблема с негреющей печкой связана с ней.

Видео: Как не завоздушить систему охлаждения при заполнении тосолом

Как выгнать воздушную пробку на примере ВАЗ-2109

Чтобы развоздушить систему охлаждения используется три метода, каждый из которых справляется с поставленной задачей.

Самый простой способ, который применим как для ВАЗ-2109, так и других авто – удаление воздушной пробки двигателем. Для этого найдите крутой склон и загоните на него авто передком вверх.

Воздух скапливается в самой высшей точке системы — в радиаторе печки. После установки авто на склон, самой высокой точкой становится верхний бачок основного радиатора, связанный патрубком обратной подачи с расширительным бачком.

После установки машины на склон, обездвиживаем его ручником (не помешают и противооткатные башмаки или иные упоры).

Удалить воздух таким способом просто – после установки авто устанавливаем средние обороты двигателя и удерживаем их. Помпа активно качает жидкость и выталкивает пробку в верхнюю точку.

• В процессе работ жидкость  циркулирует и уровень ее в расширительном бачке может упасть, поэтому следите за количеством антифриза и подливайте его.
• Поскольку радиатор связан с расширительным бачком, то при интенсивной работе насоса, воздух сначала поступит в радиатор, а затем жидкостью вытеснится в расширительный бачок.
• Показателем того, что воздух вышел из системы охлаждения, будет стабильная струйка антифриза без пузырьков воздуха, выходящая из патрубка обратной подачи, идущего от радиатора.
• Можно выгнать пробку другим вторым способом.

Для этого найдите патрубок подогрева карбюратора (дроссельной заслонки – на инжекторной версии ВАЗ-2109) и снимите его. После откручиваем крышку расширительного бачка, при надобности доливаем жидкость.

Чтобы выгнать пробку, создайте давление в системе. Для этого  с усилием подуйте в бачок. Но проще найти подходящую крышку и врезать в нее золотник от бескамерной шины, после чего создайте давление в системе насосом или автокомпрессором.

Суть метода сводится к тому, что создав давление в бачке, мы выталкиваем жидкость из бачка. При этом жидкость, дойдя до пробки, начнет ее смещать к месту, где давление падает. Это снятый патрубок обогрева карбюратора (дросселя). Сигналом того, что пробка вышла, будет появление струи антифриза из патрубка.

Третий метод построен по тому же принципу, что и второй, но в нем для создания давления используется сам двигатель. Запускаем мотор и даем ему поработать 15-20 мин (за это время в системе создастся давление из-за расширения антифриза при нагреве).

После откручиваем патрубок прогрева карбюратора (дросселя) и ждём, пока за счет давления пробка не выйдет и из снятой трубки не пойдет антифриз. Но этот метод применим только, если клапаны крышки расширительного бачка исправны и не пропускают воздух.

Такими простыми методами можно развоздушить систему охлаждения охлаждения ВАЗ 2109. Основной показатель того, что процедура удалась, — восстановление работоспособности системы обогрева салона. Но если печка не  греет, процедуру придется повторить.

Видео: УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ: Ланос, ВАЗ, УАЗ, ГАЗ

5 способов убрать воздушные пробки в системе охлаждения

Фото из открытых источников

После замены антифриза в системе охлаждения могут появиться воздушные пробки. Если их не удалить, мотор может закипеть, что приведет к очень печальным последствиям и дорогому ремонту. О том, как «развоздушить» контур системы охлаждения за пару минут, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Воздушные пробки появляются после неквалифицированной замены антифриза. В замкнутом контуре системы охлаждения они мешают правильной циркуляции охлаждающей жидкости. Такая неприятность рано или поздно приводит к тому, что мотор закипает, причем довольно неожиданно. Поэтому систему надо «развоздушить». Вот пять способов сделать это быстро и правильно.

Первый способ не потребует никаких специальных знаний. Сначала снимем крышку расширительного бачка и заводим двигатель. Затем, путем надавливания на шланги, которые идут к радиатору охлаждения, пытаемся выгнать из системы воздух. Обычно для этого бывает достаточно 5—7 минут.

Второй — чуть сложнее. Ставим машину на ровную площадку, заводим мотор и даем ему поработать минуты три. Антифриз при этом доливаем небольшими порциями. Главное, чтобы жидкость не успела нагреться, иначе можно ошпарить руки. После даем небольшую нагрузку на двигатель, чтобы воздушная пробка окончательно вышла.

Третий вариант заключается в том, что сначала нужно поставить машину под уклон и не выключать мотор. После этого ждем, когда включится вентилятор охлаждения. Дело в том, что когда температура антифриза растет, открывается термостат и есть большая вероятность того, что пробку просто выдавит в расширительный бачок.

Фото из открытых источников

Четвертый способ требует участия двух человек. Первый откручивает крышку расширительного бачка и приподнимает бачок на высоту, которую позволяют патрубки. Затем при поднятом бачке заливается антифриз, а помощник увеличивает обороты двигателя до 2500 об/мин. Процесс мудреный, но не будем сбрасывать и его со счетов.

Пятый способ наиболее сложный. Сначала нужно снять один из верхних патрубков системы охлаждения, а для этого может потребоваться специнструмент.

Все дело в марке автомобиля, на котором проводятся работы. Потом снова надеваем патрубок и при работающем двигателе доливаем антифриз, пока вся система не заполнится.

Затем можно немного погазовать, чтобы выдавить воздух, который мог проникнуть в систему.

Самые частые причины поломок ручника Самые частые причины поломок ручника

Как выгнать воздух после замены антифриза ???? avtoshark.com

Процедуру нужно проводить медленно, так как горячий антифриз может обжечь лицо и руки. В современных авто продувку осуществляют через радиатор — термостатическая пробка не позволяет сделать это через расширительный бачок.

Выгнать воздух из системы отопления — обязательное регламентное требование после проведения ее обслуживания. Завоздушивание трубок вызывает ряд проблем, приводящих к поломке авто.

Может ли из-за воздушной пробки выдавливать антифриз

С проблемой выдавливания антифриза из системы охлаждения чаще всего сталкиваются владельцы российских автомобилей. В большинстве случаев это может быть связано:

• с неисправностью выпускного клапана на крышке расширительного бачка;
• неквалифицированной заменой (доливом) охлаждающей жидкости.

На станциях техобслуживания процедуру проводят с применением аппарата, подающего антифриз под давлением, что исключает воздушные пробки. Если долив осуществляется без использования оборудования, возможно образование лишнего воздуха в системе.

После появления пробки охлаждение двигателя осуществляется на недостаточном уровне:

• он перегревается либо не подает теплый воздух совсем;
• обогрев салона плохо работает.

Также нарушается циркуляция тосола — он выдавливается из трещин на шлангах, в местах неплотного прилегания соединительных элементов, из-под крышки бачка.

Как выгнать воздух из системы охлаждения

Способ удаления воздушной пробки зависит от конструкции автомобиля, объема попавшего воздуха, наличия необходимого оборудования.

Дорожный

Способ наиболее простой в исполнении, может применяться при отсутствии под рукой необходимых инструментов, однако не всегда эффективный.

Заливка жидкости в бачок

После замены охлаждающей жидкости выгнать воздух можно, выполнив последовательность действий:

1. Установить автомобиль на ровной поверхности.
2. Затянуть ручной тормоз.
3. Установить домкрат под передние колеса и поднять авто на максимально возможную высоту (не менее полуметра).
4. Снять пробку с расширительного бачка.
5. Завести мотор.
6. Установить обдув салона на максимальную скорость.
7. Начать медленно доливать антифриз до достижения предельного уровня.
8. Нажатием педали газа поднять обороты до 3 тысяч и удерживать в этом положении до момента нагрева мотора.
9. Сильно сдавить шланг, отводящий охлаждающую жидкость от радиатора (будучи готовым к разлитию тосола) с целью выдавливания воздуха.

Последнее действие повторять до момента удаления пробки. В процессе рекомендуется контролировать температуру двигателя во избежание перегрева.

Продувка без применения оборудования

Способ эффективнее предыдущего, но требует большей аккуратности. Все действия проводят на прогретом двигателе (не менее 60 ºС):

1. Долить тосол до требуемого уровня.
2. Снять верхний патрубок (для инжекторного двигателя — с дросселя, для карбюраторного — впускного коллектора), и конец опустить в чистую емкость.
3. Выгнать воздух из антифриза, сильно дунув в расширительный бачок. Продувать нужно до момента, когда в выливаемой жидкости перестанут появляться пузырьки воздуха.
4. Закрепить шланг на место.

Процедуру нужно проводить медленно, так как горячий антифриз может обжечь лицо и руки. В современных авто продувку осуществляют через радиатор — термостатическая пробка не позволяет сделать это через расширительный бачок.

Продувка с помощью компрессора

Способ применяют в сервисных центрах — используют специальный компрессор, подающий воздух под давлением. В гаражных условиях допускается взять автомобильный насос.

Как убрать воздушную пробку в системе охлаждения

Процедура аналогична предыдущему методу, требуется следить за напором (из-за мощного потока можно выгнать не только воздух из системы антифриза, но и саму охлаждающую жидкость).

Полная замена

Необходимо удалить имеющуюся жидкость и долить новую, соблюдая технические регламенты. Чтобы ситуация не повторилась, нужно промыть систему очищающим составом, заполнить ее антифризом при помощи компрессора, проверить образование воздушных пузырьков на сливе. По окончании процедуры плотно закрутить крышку и убедиться в надежности всех соединений.

Замена рулевой рейки «Иж Ода 2126» своими руками

Профилактика завоздушивания, вызывающего перегрев мотора

Чтобы исключить проблемы с охлаждением, нужно выполнять рекомендации:

• периодически проверять уровень антифриза;
• использовать только проверенную охлаждающую жидкость (ОЖ);
• при замене рекомендуют обращать внимание на цвет ОЖ и покупать аналогичную новую;
• возникшие проблемы нужно устранять сразу после их появления, не дожидаясь усугубления ситуации.

Основная рекомендация специалистов — проводить техническое обслуживание у проверенных мастеров и не заливать воду в систему.